Самодельный бур из диска циркулярной пилы — пошаговая инструкция изготовления ямобура для бурения столбов

Преимущества гидробурения скважин

Технология гидробурения имеет следующие преимущества:

  • простота, позволяющая даже непрофессионалам выполнять все работы своими руками;
  • малые габариты применяемого оборудования;
  • минимальное количество технологических процессов;
  • отсутствие ограничений по глубине скважины, возможно бурение до водоносного пласта, расположенного в 200 м от поверхности;
  • доступная стоимость;
  • высокая производительность, позволяющая при благоприятных условиях проходить до 10 м в сутки;
  • экологическая безопасность и безвредность для окружающего ландшафта.

Многие предпочитают гидробурение другим способам самостоятельного создания автономной скважины из-за отсутствия нарушений дизайна на благоустроенных участках – нет необходимости облагораживать территорию по завершении процедуры.

Схема процесса гидробурения скважины на воду.

Какие типы бывают

Если решено купить бур, надо рассмотреть основные разновидности, определить особенности каждой из них. Подбирать под свои цели, учесть частоту использования, нужный диаметр ям, а также их глубину. Основные варианты такие:

  1. Двухлопастная фреза с поперечной рукояткой. Простая, надежная конструкция, ей удобно делать ямы для деревьев, других растений, а также столбов для забора. Все элементы закрепляют на прочной трубе, возможности менять фрезы нет, поэтому при их повреждении или износе, инструмент заменяют на новый. Цена от 500 рублей.
  2. Пластинчатый вариант со сменными лопастями. Главным плюсом является возможность быстро менять фрезы для разного размера ям. Надо открутить два болта и поставить нужный размер, не забыть прочно затянуть крепеж. Можно купить сменные элементы отдельно, если какой-то поврежден или понадобилось сделать лунку большого диаметра. Цена начинается от 1000 рублей.
  3. Бур садовый шнековый. Вместо пластин на трубе закреплен винтовой шнек, он бывает длиной около 20 см или занимает всю высоту штанги. Такой конструкцией делать глубокие ямы намного удобнее, он сразу выбрасывает грунт на поверхность земли, его не нужно постоянно извлекать для очистки. Использовать лучше всего для возведения заборов или выкапывания ям под столбчатый фундамент. Стоимость начинается от 1500 рублей.

Изделия выпускают как в виде обычной штанги с ручкой, так и с удлинителями для увеличения глубины бурения. Элементы для наращивания продают по отдельности, это удобно, купить можно столько, сколько нужно. Цена начинается от 300 рублей за изделие длиной около метра, все зависит от модели и качества изготовления.

Есть не только ручные конструкции, если покупать бур для постоянной работы, лучше выбрать вариант с приводом, чтобы упростить процесс. Моделей много, они делятся на несколько основных групп:

  1. Стационарные механизмы с бензиновым двигателем. Чаще всего это небольшая станина на колесах или гусеницах, ее не надо носить в руках, легко переезжать с места на место. Рабочую часть размещают на штанге или крепят к навесной конструкции. Можно делать и глубокие ямы, часто оборудование применяют для скважин.
  2. Мобильные буры с бензиновым двигателем. Делают в виде конструкции с небольшим мотором, как у бензопилы. Сверху всегда есть две ручки, чтобы удерживать оборудование. Работать удобно, но требуется сила, тяжело переносить оборудование и удерживать его строго вертикально в процессе бурения. Удобно проводить работы на удалении от зданий, не нужны никакие коммуникации.
  3. Электрические варианты. Использовать только там, где есть возможность подключения к сети, или же перевозить с собой мобильный генератор. Работают бесшумно, удобны в применении. Если не хочется тратить силы на ручное бурение, то лучше всего купить эту разновидность, она дешевле бензинового аналога.

Подбирать инструмент с учетом диаметра ям, глубины бурения, а также частоты применения. Не нужно тратить тысячи рублей на электрический или бензиновый вариант, если он будет годами стоять в кладовке, разумнее остановить выбор на ручном буре для земляных работ.

Как сделать ящик для инструмента: схемы, чертежи, инструкция с фотоЯщик для инструментов – удобный способ компактно хранить гаечные ключи, молоток, отвертки, гвозди и остальные…

Как сделать своими руками?

Перед тем, как сделать ручную установку, следует определиться с конструкцией и типом режущего элемента. Самая простая установка представляет собой скрепленные буквой «Т» два стержня с коронкой на конце.

Устройство со шнековым режущим элементом

Шнек — более сложная конструкция нежели диск, соответственно ее сложнее использовать. Из-за множества спиралеобразных витков возникает значительное сопротивление. Однако для ямок небольшого диаметра — это оптимальный вариант. Для изготовления понадобятся:

  • стержень для штанги – 1,5 м;
  • труба для изготовления ручки — 40-50 см;
  • диски имеющие одинаковый диаметр – их число будет равно числу витков шнека.

Порядок изготовления:

  1. В каждом из дисков делается отверстие, равное диаметру штанги.
  2. Затем каждый диск делится на несколько секторов.
  3. Получившиеся элементы крепятся между собой при помощи сварки таким образом, чтобы получилась спираль.
  4. На концах привариваются кольца.
  5. Штанга вдевается через центр получившейся дисковой спирали и за кольца растягивается.
  6. Края «пружины» привариваются к штанге, затем шнек проваривается по всей поверхности соприкосновения со штоком.
  7. Крепится рукоятка.
  8. Конец штанги стачивается под углом 25º.

Дисковый бур

Дисковое лезвие изготовить проще. Для работ необходимо подготовить:

  • шлифмашину с отрезными кругами;
  • аппарат для сварочных работ;
  • молоток;
  • наждачка;
  • пассатижи.

Из материалов понадобятся:

  • труба или арматурный стержень — 1,5 м для штанги;
  • арматурный прут для ручки длиной 0,4 м;
  • диск циркулярной пилы для изготовления режущего элемента;
  • сверло Ø 15 мм для кончика.

Порядок выполнения работ:

  1. Диск для лезвия устройства разрезается пополам при помощи болгарки. Размер диска выбирается с расчетом на то, какой диаметр должна иметь скважина, в среднем — 15 см.
  2. Зубья диска полностью стачиваются.
  3. Рукоятка устройства приваривается к штанге.
  4. К концу штока приваривается сверло, на 5-6 см выше – режущие элементы под углом 25º.
  5. При помощи шлифмашинки затачиваются лезвия. Можно подточить и сверло на конце.

Справка! Возможно сделать конструкцию со съемными лезвиями.

Чтобы это осуществить, к штанге привариваются под необходимым углом металлические планки с отверстиями. К ним и будут при помощи болтов крепиться лезвия. При помощи такого усовершенствованного устройства можно бурить небольшие скважины различного диаметра.

Садовая лопата в помощь

Для глины и песчаников можно изготовить буровой инструмент из простой садовой лопаты. Такое устройство прекрасно подходит для посадки плодовых деревьев.

Алгоритм действий будет иметь следующий вид:

  1. Необходимо найти лопату из качественной стали и сделать на ней разметку согласно чертежу.
  2. Лезвие лопаты разрезается по заданным линиям. Боковые стороны загибаются в противоположные стороны.
  3. Нижняя часть загибается вверх – таким же образом в противоположные стороны. Бурильное устройство готово, его можно использовать для посадки растений в огороде или на садовых клумбах.
  4. Полученные швы необходимо проварить сварочным аппаратом.

Бур для свай ТИСЭ

В оригинальном исполнении бур ТИСЭ представляет собой лопасти с землеприемником и откидывающимся более широким ножом, при помощи которого формируется расширение в основании скважины. Однако в работе такой снаряд неудобен — мешает нож. Лучше его сделать в съемном исполнении.

Для изготовления своими руками понадобится:

  • садовая лопата;
  • банка из под сельди;
  • труба для штанги и рукоятки.

В качестве ножа выступает обрезанная лопата, а землеприемник изготовлен из большой консервной банки. Нож крепится подвижно, при опускании в скважину он подтягивается закрепленным на конце тросом. Когда устройство достигает дна, трос ослабляется, нож начинает срезать бока скважины, расширяя ее до нужного диаметра.

Можно сделать и более мощный агрегат: плуг-лопатка изготавливается из рессоры, она затачивается и приваривается к подвижной конструкции закрепляющейся на болтах.

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап — правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

  1. Разрыхлитель. Может напоминать две наклонные плоскости или быть в виде шнека — это спиралевидный нож, расположенный в зоне штанги.
  2. Грунтоприемник. Он призван собирать почву и удалять ее после заполнения. Его присутствие необходимо, если нужно сформировать ямы, глубина которых превышает 35 см.
  3. Плуг для формирования расширенной области в нижней части почвы. Этот параметр позволит усилить будущий фундамент. Плуг обязателен при возведении габаритных зданий со значительной массой.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении лунок мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий значительно облегчат работу с буром. Для удобства пользования можно на покатой области лезвия нарезать несколько зубцов или закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура. Благодаря им будет возможно бурение лунок любого диаметра. Кроме изготовления запасных частей, нужно предусматривать их крепление к воротку. Проще всего соединить их двумя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинах, а также в лезвиях нужно просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтобы болты не мешали при работе, их нужно вкручивать резьбой кверху.

Есть еще один способ усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и обточить в виде конуса при помощи болгарки, делая своеобразное остриё.

Не нужно делать надрезы в воротке, в его торец вставляются металлические обточенные пластины, фиксируются сваркой и сплющиваются. В итоге должна получится пика.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое легко может справиться с деревом, а также металлом. Такой инструмент значительно легче войдет в грунт и будет без проблем бурить ямку до нужной глубины.

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, пригодится один совет. Между пикой и фрезой нужно приварить плоскорез небольшого размера. Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали понадобится 2 металлических пластины 3×8 см. Такая хитрость значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги нужно нарезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно диаметру воротка. Изгиб диска с разведением сторон дает подобие штопора или шнека. Останется только приварить деталь способом, описанным выше.

Фрезу очень просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Способ модернизации своего бура мастер может выбрать самостоятельно. Стоит сказать, что изготовление бура для столбов своими руками — совершенно не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь процесс изготовления занимает от силы два часа.

Напоследок есть один важный совет: перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт при помощи лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет гораздо быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру сделать функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень хорошим помощником.

Начнем с редуктора

К выбору редуктора нужно подойти очень ответственно: нельзя просто взять первый попавшийся. Двигатель бензопилы – очень мощный, и количество его оборотов – высокое. Если бур начнет вращаться с такой скоростью, им просто невозможно будет работать. А если редуктор будет передавать на выходной вал чересчур низкий крутящий момент, то использование бензопилы окажется бесполезным, ведь скорость вращения останется низкой. Именно поэтому нужно точно и аккуратно рассчитать характеристики подходящего редуктора.

Можно попробовать почитать техническую литературу и сделать такой расчет самостоятельно. А потом изготовить самостоятельно и редуктор. Но если у вас нет времени или желания, то стоит обратиться к профессиональному инженеру, который не только корректно выполнит расчеты, но и поможет выбрать подходящий редуктор.

Клумба с многолетниками – разновидности

Отчасти оригинальности ландшафтного дизайна способствует умение сочетать цветы в одной месте. Поэтому клумба непрерывного цветения бывает разной:

  • Модульный цветник – между растениями проложена грань в виде плитки и прочих архитектурных изделий;
  • Миксбордер – контрастная композиция, располагаемая преимущественно вдоль тропинок и под окнами;
  • Солитер – сбор растений, которые дружат друг с другом благодаря одному конкретному признаку – палитра, форма листвы или высота;
  • Рабатка – продолговатое насаждение цветков, которые вместе образуют орнамент или определенный узор;
  • Бордюр – небольшая полоса с низкорослыми растениями;
  • Рокарий – клумба с цветками, дополненная камнями;
  • Альпинарий – высокая каменная клумба с цветами.

Предлагаем ознакомиться Варенье из помидоров рецепт с фото, как приготовить на

Что касается размеров клумбы, то к этому параметру каждый цветовод предъявляет свои требования.

Особое значение имеет дом. При расположении сооружения в центре двора рекомендуется устраивать клумбы перед окнами, поскольку фона для цветов оказывается предостаточно. В остальных случаях пестрыми растениями лучше украшать дорожки, ограждения, пруд.

Очень многое зависит от формы цветника. Ровные линии подходят ухоженному газону, в то время как круглая клумба на даче требует подчеркнутости посредством невысоких ограждений.

Изготовление бура для трактора

Если перед вами стал вопрос о том, как сделать ямобур на трактор своими руками, то вы можете использовать для этого диски из металла. Их количество будет равно числу витков. Диски должны быть одинаковыми, в центре вырезаются отверстия для стержня. Диски должны быть сварены с одной стороны, а потом немного растянуты, чтобы получилась гармошка. С другой стороны проваривается шов. На крайних дисках укрепляются кольца. Сваренные диски надеваются на стержень, а нижний край проваривается.

На следующем этапе необходимо использовать лебедку. Заготовка для шнека фиксируется, круг лебедки необходимо зацепить за кольцо и растянуть, пока не удастся получить нужную длину. Затем шнек проваривается.

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

  1. Возведение ограждений.
  2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
  3. Для строительства дренажных колодцев.
  4. Посадки деревьев и растений.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

  1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
  2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
  3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.

Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

  • Простая рукоятка буквой «Т».
  • Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Зачем необходим земляной бур

Бур используют вместо лопаты, когда необходимо прорыть округлую яму точного диаметра. В дачном хозяйстве автоматический или ручной бур для земляных работ пригодится, если вы планируете:

  • Монтировать столбчатый фундамент для дома.
  • Прорывать лунки для посадки деревьев и кустов.
  • Рыхлить почву вокруг уже растущих насаждений.
  • Бурить землю для установки забора.
  • Вырыть компостную яму или скважину, прямой или наклонный тоннель.

Конструкция садового бура отличается от промышленных инструментов и зависит от назначения. Ключевые параметры: количество и диаметр лезвий, а также длина стержня. Преимущества садового варианта перед промышленным – легкость, удобство применения, возможность изготовить своими руками.

Способы усовершенствования конструкции

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра

Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа

По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

  • В виде шнека;
  • Двухлопастной;
  • Винтообразной;
  • В виде полудисков;
  • Многоярусной;
  • Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с

постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками

Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны

Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений. Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой

Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий