Что такое рубанок для гипсокартона, какие бывают, какой выбрать и как сделать своими руками

Работа с профилем

На следующем этапе производится сборка каркаса из металлических профилей. Для работы с ними понадобится электрический и ручной инструмент. Из электроинструмента понадобятся:

Перфоратор – это «король монтажа». Без него за сборку каркаса лучше и не приниматься, так как только он может пробить необходимые отверстия в стенах и потолке. Для установки каркаса понадобиться сделать много монтажных отверстий, поэтому экономить не стоит. И пытаться заменить перфоратор ударной дрелью тоже не нужно: функция удара у нее – дополнительная, она не рассчитана на большие нагрузки и может быстро выйти из строя.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Фреза по гипсокартону 90 градусов V-образная

  • Для сверления может понадобиться дрель. Здесь все зависит от типа и особенностей основания.
  • В большинстве случаев между собой профили соединяются с помощью саморезов по металлу. Быстро и легко заворачивать их поможет шуруповерт.

Ручного инструмента для профиля гипсокартона немного больше:

  1. Молоток понадобится для забивания дюбелей в монтажные отверстия в стенах и на потолке и полу. Нужно выбирать удобную и умеренно тяжелую модель. Обычно у хороших мастеров дома есть даже несколько молотков.
  2. Ножницы по металлу необходимы для надрезания профилей.
  3. Пила по металлу с алмазным полотном может стать аналогом болгарки, если таковой не имеется под рукой, ей тоже можно распиливать профили на куски необходимой длины. Но сил и времени уйдет гораздо больше, поэтому при больших объемах работы лучше остановиться на электроинструменте.
  4. Просекатели используются для соединения профилей между собой, а также для пробивания технологических отверстий в профилях и перегородках (например, для прокладки проводов). Этот инструмент для работы с гипсокартоном только набирает популярность.
  5. С помощью специальных клещей можно соединить 2 профиля клепками. Этот метод также используется нечасто, поэтому озадачиваться поиском и приобретением таких клещей домашнему мастеру-любителю не стоит.

Использование рубанка

Для того чтобы пользоваться кромочным рубанком в воспроизводстве деталей из гипсокартона, следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых поможет с легкостью обрабатывать ГКЛ:

  1. Лист гипсокартона надо поставит ребром к себе.
  2. Данным инструментом снимается фаска не больше 5 мм.
  3. В итоге на границе двух листов появится ямка вдоль всего стыка, ширина которой будет от 5 до 11 мм.
  4. Гипсокартонные листы требуется прикрепить как можно плотнее для закрытия зазора.
  5. ГКЛ крепится саморезами.

    Схема крепления гипсокартона саморезами

  6. На границе гипсокартонных листов клеится специальная сеточка — серпянка. Она служит уплотнителем границ.
  7. На ленту сверху накладывается шпаклевка для гипсокартона.
  8. После, когда шпаклевка высохнет, штукатуркой покрывается вся поверхность ГКЛ.

Если соблюдать весь алгоритм по снятию фаски, должен получиться прочно заклеенная полоса между ГКЛ. Но, кроме прочных швов, рубанком создаются ровности угла. В этом случае на уголок крепится металлический специальный профиль. С обдирочным инструментом работа идет несколько по-другому:

  1. Лист гипсокартона следует установить для максимального комфорта при работе с краем. Больше всего лист устанавливается краем вверх.
  2. Рубанок ставится на край гипсокартонной фигуры.
  3. Рубанком проводится по всей длине фигуры гипсокартона.

Обдирочный рубанок самостоятельного изготовления

Такой инструмент можно изготовить собственноручно. Видео инструкция по изготовлению обдирочного рубанка самостоятельно.

Для изготовления такого инструмента понадобится:

  • НП (профиль – направляющий). Эти профиля отличаются составом металла, который дает прочность;
  • деревянная доска, можно брус;
  • ножницы для резки металла;
  • винтоверт;
  • шурупы по дереву небольшого размера.

Рубанок следует делать шаг за шагом – поэтапно:

  1. Требуется профиль двойной длины от длины инструмента (допустим, длина поверхности рубанка 15 см, требуется профиль 30см).
  2. Сбоку профиль разрезается ножницами в нескольких местах для складывания его вовнутрь (сложить его надо потом).
  3. Половину профиля надо приложить к дереву и шуруповертом наделать отверстий в металлической основе. Основа будет хорошей, если в ней будет много отверстий.
  4. После этого надо сложить профиль. По бокам вкрутить саморезы для закрепления короба.
  5. Если имеются острые уголки, их следует немного подбить молоточком.
  6. Для удобства работы с самодельным инструментом, его обматывают изолентой.

Такой рубанок применим только в домашнем ремонте. Но, с его помощью можно сделать все необходимые операции с гипсокартоном, чтобы получилась идеальная конструкция.

Рекомендации для успеха операции

Так как первый блин часто получается комом, необходимо знать все подводные камни, которые могут встретиться на пути начинающего «гипсокартоностроителя».

Основные

  1. Прочное и ровное основание — идеал для работы с ГКЛ. Однако для такого габаритного изделия он часто недостижим. В этом случае помощником становится «подручная» мебель — столы или табуретки. Если в роли рабочей поверхности выступают последние, то надо следить за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 300 мм. В противном случае любой нажим способен привести к тому, что лист треснет.
  2. При работе с ножом необходимо следить за нажимом лезвия на гипсокартон. Излишнее давление ни к чему, так как цель операции одна — сделать лишь надрез — разрезать только один слой ГКЛ. Стараться одним махом «покончить» с целым сэндвичем не нужно. Наверное, это сделать можно, но кромка такой заготовки будет очень неаккуратной. Другой результат применения «богатырской силушки» — затупившееся лезвие.
  3. Обработка края реза тоже не предполагает сильного нажима рубанка. Достаточно только убрать неровности, получившиеся при разрезании. Снятием фаски на стыках ГКЛ, которые становятся перегородками, обычно занимаются уже после монтажа их на каркас. Действуя иначе, есть шанс повредить кромки хрупкого материала.
  4. Если есть дрель, но нет коронки подходящего диаметра, то отверстие под выключатели и розетки вырезают по-другому. Сначала циркулем очерчивают окружность. Затем по нарисованной линии сверлят большое количество отверстий небольшого диаметра. Потом круг выбивают или вырезают, а неровности устраняют.

Последний вариант с выбиванием гарантирует некрасивые края, приводить их в порядок придется долго. Другой способ получения круглой формы — использование лобзика либо ножовки после просверливания дрелью отверстия для их полотна.

Дополнительные

  1. Раскрой целого гипсокартонного листа лучше производить на полу. Сначала на горизонтальной поверхности делают надрез на материале, затем под этой линией укладывают брус. В этом случае нажимают сразу на обе части листа. Так его легче разломить строго по надрезу.
  2. Болгарка не лучший инструмент для работы с ГКЛ, так как резать гипсокартон этим инструментом нет большого смысла. Мастер получит на выходе помещение с тучами гипсовой пыли, а «громогласность» УШМ вряд ли понравится домочадцам, не обрадует она и соседей.
  3. Если при резке упрямого материала требуется использование молотка, потому что удары руками не помогают, то лучший вариант — резиновая киянка. В этом случае у мастера останется мало шансов повредить гипсокартон, если не прикладывать чрезмерную силу.
  4. Элементы, предназначенные для дверных и оконных проемов, как правило, вырезают уже на закрепленных ГКЛ. Окружности для выключателей и розеток тоже. В остальных случаях разрезание заготовок рекомендуют делать перед монтажом.
  5. Не имеет большого значения, с какой из сторон начинать резать гипсокартон. Но некоторые мастера рекомендуют делать отметки и приступать к работе с той стороны, которая будет соприкасаться с каркасом, стеной либо потолком.

Раскрой ГКЛ — операция не слишком головоломная, так как резать гипсокартон довольно легко. С этой работой способен справится любой начинающий мастер, если у него есть минимальный набор инструментов, а также стремление сделать все качественно, предельно аккуратно. Но практика не помешает.

Когда есть сомнения, их развеет только тренировка на небольшом куске материала. Если есть желание увидеть приемы раскроя «чужими руками», то можно познакомиться с видеороликом-уроком:

Обзор лучших моделей

Stayer 18855

Наиболее распространенной моделью на отечественном рынке строительных инструментов является Stayer 18855. Служит для выравнивания кромок и снятия фасок.

Корпус рубанка изготовлен из конструкционной стали. Для улучшения эксплуатационных характеристик инструмент покрыт порошковой краской, предохраняющей его от коррозии и защищающей от механических повреждений.

Особенности конструкции лезвий позволяют использовать инструмент для обработки гипсокартона, изделий из пластика, а также мягких пород древесины. Возможность регулировки ножей позволяет выбрать оптимальный угол и глубину обработки.

Технические характеристики:

  • производитель – Stayer;
  • модель – 18855;
  • родина бренда – Россия;
  • страна производства – Китай;
  • материал корпуса – конструкционная сталь;
  • масса – 0,567 кг;
  • длина подошвы – 235 мм;
  • количество ножей – 2 шт;
  • материал ножей – легированная сталь;
  • ширина ножа – 57 мм.

Кромочный Knauf Kantenhobel

Предназначен для снятия фасок на листах гипсокартона. Корпус изготовлен из прочной конструкционной стали. Удобная эргономичная рукоятка позволяет надежно фиксировать инструмент в руке оператора и уменьшает усталость от длительного использования.

Особенности конструкции позволяют быстро и качественно снимать фаску под углом 22⁰ и 45⁰ без необходимости дополнительной настройки. Заводская заточка лезвий из легированной стали обеспечивает ровный срез материала.

К основным техническим характеристикам рубанка относятся:

  • производитель – Knauf;
  • модель – Kantenhobel;
  • родина бренда – Германия;
  • страна производства – Германия;
  • материал корпуса – конструкционная сталь;
  • количество ножей – 2 шт;
  • материал ножей – легированная сталь.

Энкор 51660

Предназначен для выравнивания торцов и снятия фасок. Корпус изготовлен из ударопрочного и устойчивого к механическим воздействиям пластика. Применение поливинилхлорида в качестве основного материала обеспечивает отсутствие коррозии и длительную эксплуатацию инструмента.

Наличие двух лезвий позволят снимать фаску под углом 22,5⁰ и 45⁰. Особенности конструкции позволяют быстро и удобно регулировать глубину обработки поверхностного слоя в зависимости от толщины обрабатываемого материала.

Лезвия из конструкционной стали обеспечивают длительный период безотказной эксплуатации инструмента. Небольшая масса изделия, в совокупности с эргономичным дизайном обеспечивает отсутствие усталости пользователя во время длительной эксплуатации.

К основным техническим характеристикам инструмента можно отнести:

  • производитель – Энкор;
  • модель – 51660;
  • родина бренда – Россия;
  • страна производства – Россия;
  • материал корпуса – ударопрочный пластик;
  • масса – 0,266 кг;
  • длина подошвы – 240 мм;
  • количество ножей – 2 шт;
  • материал ножей – легированная сталь.

Wolfcraft 4009000

Кромочный рубанок для обработки гипсокартона. Наличие трех лезвий, изготовленных из легированной стали позволяют быстро и качественно снять фаску под углом 35⁰ или проделать кромку в заранее состыкованных листах. Корпус изготовлен из стойкого к ударам и потере цвета пластика.

Основными техническими характеристиками рубанка являются:

  • производитель – Wolfcraft;
  • модель – 4009000;
  • родина бренда – Германия;
  • страна производства – Франция;
  • материал корпуса – ударопрочный пластик;
  • масса – 0,42 кг;
  • количество ножей – 3 шт;
  • материал ножей – легированная сталь.

Обдирочный Matrix 250mm

Предназначен для выравнивания торцов изделий из гипсокартона, пластика и фибергласса. Корпус рубанка выполнен из пластика. Опорная поверхность инструмента, являющаяся одновременно и лезвием изготовлена из конструкционной стали. Для увеличения срока эксплуатации покрыта порошковой краской.

К основным техническим характеристикам рубанка относятся:

  • производитель – Matrix;
  • модель – 250mm;
  • родина бренда – Германия;
  • страна производства – Китай;
  • материал корпуса – ударопрочный пластик;
  • длина подошвы – 250 мм;
  • количество ножей – 1 шт;
  • материал ножей – легированная сталь.

Рубанки для гипсокартона

Обдирочные рубанки

В зависимости от конструкции и назначения рубанки для гипсокартона бывают двух типов – кромочные и обдирочные.

Рубанок обдирочного типа

Обдирочный рубанок для обработки гипсокартонных плит представляет собой специальный инструмент, предназначенный для выравнивания кромки гипсокартона. Иногда рубанок обдирочного типа называют рашпилем для гипсокартона, а народное его название – «терка по ГКЛ» .

Конструкция обдирочного рубанка следующая:

  • Основная часть рубанка – обдирочное полотно. Оно имеет форму терки (отсюда и народное название) и производится из закаленной стали. Режущие кромки полотна обдирочного рубанка имеют конфигурацию, позволяющую получать максимально ровный торец гипсокартонной плиты.
  • Корпус рубанка предназначен для закрепления полотна и направления его при работе рубанком. У большинства моделей рубанков корпуса производятся из силумина или армированного пластика, но есть и модели с полностью стальным корпусом. Увы, цена такого профессионального рубанка достаточно высока.
  • Рукоятки рубанка производятся из пластика или же являются продолжением корпуса.

Совет! Если вы приобрели недорогой рубанок с пластиковыми рукоятками, и планируете им работать долго и интенсивно, специалисты рекомендуют заменить рукоятки на деревянные. Они и прослужат дольше, и руки не будут так уставать.

Для небольших участков вместо полноценного обдирочного рубанка можно использовать ручной рашпиль, формой несколько напоминающий терку для сыра.

Ручной рашпиль для обработки краев

Кромочные рубанки

В отличие от обдирочного, кромочный рубанок по гипсокартону используется не для выравнивания кромки, а для максимально ровной обрезки ее под определенным углом (чаще всего – под 45 0 ).

  • Основная деталь кромочного рубанка для работы по гипсокартону – трапециевидное лезвие из высококачественной стали. В качественных моделях рубанков угол установки лезвия можно регулировать с помощью специальных винтов. При выходе из строя или утрате остроты лезвие легко заменяется.
  • Корпус кромочного рубанка производится из стали. Для защиты корпуса от коррозии используется порошковая окраска металла.
  • Как и у обдирочного рубанка ручки могут быть изготовлены из дерева или из пластика. Как правило, чем дороже рубанок, тем удобнее и долговечнее конструкция его рукояток.

Рубанок кромочного типа

Кромочные рубанки можно использовать не только для гипсокартона, но и для пластмассы, а также – для обработки панелей из древесины мягких пород.

Выбор рубанка

Невысокая стоимость большинства моделей рубанков для ГКЛ позволяет выбирать инструмент, максимально подходящий именно для вас.

При этом нужно ориентироваться на следующие параметры:

  • Рабочая часть рубанка должна быть в пределах от 150 до 250 мм. Чем меньше рубанок, тем легче с ним управляться, но с более длинным рубанком вы быстрее обработаете торец листа необходимой длины.
  • Лезвия рубанков должны изготавливаться из инструментальной стали высокого качества. Не стоит экономить на этом компоненте, так как дешевые рубанки с низкокачественными лезвиями не обеспечивают качественной обработки края, к тому же они быстро выходят из строя.

Оптимальная ширина полотна обдирочного рубанка – 30 мм. На рынке представлены модели рубанков с полотнами от 12 до 45 мм, позволяющие обрабатывать плиты разной толщины.

Что касается ручек рубанка, то самый лучший способ выбора – это взять рубанок в руки и попробовать провести им по кромке гипсокартона. Никакая инструкция не поможет лучше, чем ваши собственные ощущения.

Виды аккумуляторов

Виды и характеристики аккумуляторов.

  1. Никель-кадмиевые — используются в бытовых инструментах, рассчитаны примерно на 1000 зарядок. Недостатком является постепенное уменьшение емкости при зарядке не полностью разряженного аккумулятора (эффект памяти).
  2. Никель-металлогидридные — также используются в бытовых инструментах, рассчитаны на 500 зарядок, обладают эффектом памяти. Последний недостаток может устранить наличие запасного аккумулятора.
  3. Литий-ионные — эффектом памяти не обладают; считаются более экологичными, так как не содержат кадмия, который вреден для человека; плохо переносят отрицательные температуры.

Также существуют шуруповерты, которые могут работать от сети. Однако их использование при монтаже ГКЛ не очень удобно, так как зона работы ограничивается длиной шнура и такой инструмент тяжелее

Однако, если работы много, можно обратить внимание и на такие модели

Важно, чтобы выбранный вами инструмент удобно лежал в руке. Рукоятка, расположенная по центру тяжести шуруповерта, обычно удобнее рукоятки пистолетного типа

Рукоятка, расположенная по центру тяжести шуруповерта, обычно удобнее рукоятки пистолетного типа.

Шуруповерт можно заменить дрелью. Однако она более тяжелая и поэтому работать с ней не так комфортно. К тому же на дрели нет ограничителя.

Статья по теме: Как штукатурить откосы на окнах: практические советы

Принцип работы и особенности применения

Применяя кромочный рубанок для гипсокартона, обрезают край листа под необходимым углом. После соединения листов в месте стыка остаётся небольшая канавка, которую заделывают серпянкой с последующей заполнением шва шпатлёвкой и шлифованием. Для качественной обработки внешних углов обязательно использовать металлический уголок, поскольку острые углы ГКЛ довольно хрупкие и угол без дополнительного упрочнения будет крошиться.

Чтобы перемещать инструмент, давить следует на заднюю рукоятку. Передняя используется для того чтобы направлять рубанок. С помощью передней ручки можно также регулировать толщину снимаемого материала. Инструменты бывают оснащены линейкой и боковым упором. Угловой ограничитель позволяет срезать край под необходимым углом. При снятии фаски не следует нажимать на инструмент слишком сильно. Мягкий нажим позволит сделать более качественную кромку, в то время как слишком сильный чреват испорченным краем листа.

Лезвие затачивается специальным точилом, входящим, как правило, в комплект поставки вместе с рубанком. Точить нож, однако, нужно не всегда — его можно перевернуть обратной стороной и использовать дальше. По мере износа режущая часть просто заменяется новой, тем более что многие компании применяют ножи одинаковой формы и трудностей с их покупкой не возникает. Цена же нового лезвия небольшая.

«Мокрый изгиб»

Весьма серьезным моментом при производстве отделочных работ листовыми материалами является формирование криволинейных конструкций, таких как своды арок или изогнутые стены, если, к примеру, они предусмотрены дизайном помещения. Стандартный лист гипсокартона толщиной 12,5 мм достаточно жесткий, и просто так придать ему необходимую форму, без риска образования трещин не получится.

Решением в подобной ситуации является использование валика КНАУФ игольчатого.

Игольчатый валик применяется в так называемой технологии «мокрого изгиба». Представляет собой ролик с шипами на металлической раме с деревянной рукояткой. Технология мокрого изгиба выглядит следующим образом:

При помощи инструмента производится перфорация гипсокартонного листа. Многочисленные иглы ролика оставляют после себя равномерные отверстия в армирующем картоне.

После этого перфорированный лист смачивается водой при помощи кисти, губки или малярного валика до тех пор, пока вода не перестанет впитываться. Главное тут не переусердствовать. Вода быстро проникает в гипсовый сердечник и размягчает его. В таком состоянии гипсокартонные листы могут изгибаться малыми радиусами.

Затем заготовка переносится на заранее подготовленный шаблон, повторяющий форму изгиба, и фиксируется до полного высыхания. После полного высыхания гипса лист приобретает необходимую геометрию.

Выбираем рубанок для ГКЛ

После того, как Вы обрезали нужный кусок ГКЛ с помощью пилы или ножа, у Вас остались неприглядные лохмотья на месте среза. Чтобы избавиться от этого и превратить край Вашего листа в ровную поверхность, используйте рубанок.

Рубанки бывают 2 видов:

  1. Обдирочный. Это вид рубанков представляет собой что-то вроде терки с удобной ручкой. Все обдирочные рубанки примерно одинаковы по своему устройству. Различия Вы найдёте в материалах, размерах и дизайне. После работы с этим рубанком край Вашего листа станет ровным и гладким.
  2. Кромочный. Такой рубанок нужен, если Вам необходимо сделать не ровный край, а уголок для стыка с другим листом гипсокартона по 90о. Устройство кромочного рубанка представляет собой следующее: ножи для резки гипсокартона установлены сбоку и под углом. Это дает возможность создавать угловую ориентацию края ГКЛ.

Снятие фаски под углом, как и создание идеально ровного края – это кропотливый труд, который здорово упрощается, если в руки мастера попадает рубанок.

Важные детали при проведении работ

Соблюдение указанных правил даст гарантированно высокие результаты:

  • Прежде всего, гарантией качественного результата будет являться правильная стыковка гипсокартонных листов. Листы должны быть прочно закреплены, и не отставать друг от друга на слишком расстояние больше 7 миллиметров;
  • Следите за температурой в помещении. Столбик термометра не должен опускаться ниже плюс десяти градусов по Цельсию. В то же время необходимо поддерживать одинаковую температуру в течение двух суток после проведения работ;
  • Используйте шпаклевку двух видов: стартовую для заделки швов под лентой, и финишную после, это даст лучший результат для последующей отделки;
  • Влажные работы должны быть завершены до начала работ с гипсокартоном, так как он очень гигроскопичен и проведение таких работ после его монтажа может вызвать перекосы и искривления готовой конструкции.

Само собой разумеется, что крепление листов к каркасу должно быть стопроцентно надёжным и без люфтов.

Для чего снята фаска на листе гипсокартона 1202

Подготовка листов гипсокартона заключается в раскрое некоторого их количества, прорезании отверстий под выключатели, розетки, разветвительные коробки и трубы отопления, а также обработке кромок обдирочным рубанком.

Многие мастера работают с листами гипсокартона, уложенными на полу в штабель. После разметки их резку производят на ровной, твердой поверхности ножом. По линии разметки, используя в качестве направляющей металлическую линейку или рейку, несколько раз с усилием проводят ножом до образования надреза, гарантирующего последующий излом по полученной канавке. Затем лист укладывают на край стола, гипсовый сердечник переламывают, и слой картона на оборотной стороне также разрезают.

Если работать приходится одному, рекомендуется необходимое для работы количество листов гипсокартона поставить вертикально, прислонив к капитальной стене, и кроить их в этом положении. Техника раскроя та же, однако пропадает нужда в поднятии и переворачивании листов.

После того как Вы прорежете весь лист, потяните его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза. Затем перегнитесь через лист и сделайте надрез с обратной стороны, ведя нож по линии сгиба. Остается потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.

Чтобы получить аккуратные кромки, после разрезания листа, но перед разделением двух полученных частей, когда они еще держатся на бумажном слое, следует обработать торцы листов. Разрезанный лист складывается вдвое и делается один проход сразу по двум кромкам, чтобы заровнять неровности.

Если образованная кромка гипсоволокнистого листа образует в конструкции потолка внешний угол, который не требует защиты угловым профилем, она обрабатывается рубанком в обязательном порядке.

Следует помнить, что однородная, достаточно плотная структура гипсокартонного листа позволяет производить качественную резку при помощи ножовки или электролобзика. Ножовкой можно воспользоваться при вырезании небольших фрагментов под окно, дверной проем и т.д. Даже в этом случае из двух линий разреза только одна будет обработана ножовкой, а вторую удобнее резать ножом.

В результате получается такая же утоненная кромка, как и на продольных сторонах гипсокартонных листов. Если этого не сделать, то после наклейки армировочной ленты образуется выпуклость, хорошо заметная на плоскости стены или потолка.

Если же шов выполняется без применения армировочной ленты, под обработку “Унифлотом” “Фугенфюллером”, фаску снимают под углом 20-25 ° на две трети толщины листа. Края картона также зашкуриваются.

Правила монтажа ГКЛ

Крепление гипсокартонных листов осуществляют саморезами от середины к краю или от одного края к другому с шагом не более 250 мм. Если облицовка ведется в два слоя, растояние между саморезами крепления первого слоя увеличивается в три раза – до 750 мм.

Между установленными на каркас листами гипсокартона следует оставлять зазор 5-7 мм для последующей заделки шпатлевкой.

Листы крепят непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм). При этом следует иметь ввиду, что если полки профилей по всей длине имеют три продольные канавки, то средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые саморезы.

В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы саморезы вворачивались в листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм.

После окончания крепления гипсокартонные листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу.

Бумага в местах закручивания саморезов не должна быть растрепанной.

Головки саморезов следует утапливать в толщину листа на глубину не менее 1 мм.

Если саморез бракованный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего.

С целью предохранения гипсокартонных листов от влаги следует оставить зазор в 10 мм между ними и полом. Для этого рекомендуется заранее заготовить соответствующие подкладки из дерева или гипсокартона.

Обязателен зазор в 5 мм между листами гипсокартона и потолком.

Если высота помещения превышает длину гипсокартонного листа (2500мм), листы следует устанавливать со смещением не менее 400 мм (в разбежку), монтируя в местах стыков дополнительные горизонтальные отрезки ПП или ПС-профилей.

При облицовке стен гипсокартонными листами возникает вопрос: как правильно произвести монтаж листов ГКЛ в углах помещения? Основное требование – наличие вертикальных стоек и “перекрытие” листами гипсокартона стыка таким образом, чтобы один из листов заходил за край другого.

можно было и по конкретней

Виды

Скребки или терки для газобетона подразделяются по типу привода. Они делятся на электрические и ручные устройства.

Электрический

Такие устройства отличаются высокой производительностью, поэтому применяются на больших объектах строительства, где возникает необходимость обработки больших объемов газобетонных блоков и монолитов.

Для частного строительства их применение нецелесообразно, так как инструмент нуждается в длительной подготовке и постоянном электроснабжении.

Электрический рубанок состоит из корпуса, в котором смонтированы электропривод и фреза на валике. Валик с фрезой является рабочей поверхностью для обработки газобетона.

Ручные терки

Также такие рубанки называют механическими, они подразделяются на:

Ножевые. Ножи закрепляются со скосом по отношению друг к другу.

Скребковые. Рабочая поверхность напоминает терку с ноздреватыми, полукруглыми ножами. Они могут быть полностью выполнены из металла с отливом под рукоять.

Шлифовальные инструменты

Терка для шлифования

Изделие в виде пластины, оснащенной специальными зажимами для замены сетки, используется в процессе сухой шлифовки обработанных шпаклевочной смесью листов ГКЛ и швов.

Терка с удлиняющейся рукояткой

Здесь, помимо зажимов, имеется черенок, который закреплен шарнирным способом. Инструмент предназначен, прежде всего, для работы с труднодоступными местами. При необходимости рукоятку можно самостоятельно удлинить, увеличив, таким образом, радиус действия. Это позволит мастеру находиться за пределами участка с наибольшим пылеобразованием.

Виброшлифовальные машины

Данные приспособления позволяют ускорить процесс зачистки поверхности, что обусловлено достаточно высокой частотой вибрации. Кроме того, такие устройства способны поглощать пыль, которая накапливается в специальном пылесборнике.

Устройство и принцип работы скребка по газоблоку

Конструктивно рубанок состоит из двух элементов: держателя с основанием в виде доски или фанеры и рабочей части с металлическими зубцами, которые калибруются под конкретный вид рубанка (сильная или слабая шлифовка).

На газобетонный блок воздействуют рабочей частью, прижав ее к поверхности. Шлифовка производится поступательными движениями вперед-назад, при этом зубцы снимают верхний слой блока.

Зубцы или лезвия рабочей части жестко зафиксированы в основании рядами напротив друг друга. По отношению к основанию лезвия имеют угол. Весь нюанс в расположении зубцов состоит в том, что каждый ряд имеет направление противоположное с соседним. Это позволяет работать рубанком в обе стороны.

Материал, из которого изготавливается основание, — это дерево, но также может быть использован пластик.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий