Симптомы неполадок электродрели
Каждая система электрической дрели может выйти из строя. Определить причины неисправности можно, зная их основные симптомы.
Дефекты механической части
О том, что проблема заключается в одном из механических устройств, свидетельствуют следующие признаки:
- заклинивание патрона, невозможность провернуть его руками;
- металлический стук и скрежет во время работы;
- хруст пластика внутри корпуса;
- гул выработанных подшипников, повышенная вибрация;
- не включается ударный механизм;
- патрон слетает с рабочего вала.
Поломка механики может привести к сбоям в работе, которые проявляются периодически. Не стоит надеяться, что она исправится сама собой. Как только обнаружены первые признаки проблемы, необходимо прекратить работу и устранить дефект. В противном случае стоимость ремонта значительно увеличится.
Признаки неисправности электрики
Электрическая часть также имеет свои характерные признаки неправильной работы:
- дрель не запускается, не вращается мотор;
- мотор гудит, но не работает;
щётки сильно искрят;
- не работает регулятор скорости, обороты не изменяются;
- не срабатывает реверс, патрон вращается только в одну сторону;
- двигатель работает неустойчиво, иногда срываясь на повышенные обороты;
- имеется характерный запах тлеющей проводки;
- корпус дрели нагревается.
Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.
Неисправности электрочасти
Устройство не включается.
Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.
Способ устранения.
Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.
Плохой контакт элементов пускового механизма.
Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.
Способ устранения.
Почистить элементы или заменить на новые.
Поломка гасящего механизма.
От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.
Способ устранения.
можно подключить двигатель напрямую
Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.
Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.
Внутри видны искры.
Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.
Способ устранения.
Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.
Появление искр.
Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.
Способ устранения.
Почистить якорь
Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом
Из перфоратора пошёл дым.
Способ устранения.
Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).
Механические неисправности
С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.
Устройство включается, но не долбит.
- Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
- Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.
Способ устранения.
Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.
Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора
Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.
Возможные неисправности
Далее перечисляются основные признаки, указывающие на сбои в работе узлов перфоратора и способы их устранения своими руками.
Не долбит — причины
Если перфоратор переключили на ударный режим, но он не бьет, но мастер видит, что насадка в патроне вращается, значит либо сломался узел плавающего подшипника, либо раскололся ударник, либо неисправен поршневой узел.
Скорее всего, одну из деталей придется заменить.
Видео, которое поможет при ситуации когда перестал долбить инструмент:
Не крутится и не сверлит
Нарушение вращения ведущего вала происходит или из-за поломки в редукторе, или если что-то сбилось в самом двигателе. Это можно определить на слух.
Когда мотор работает и слышно его гудение, значит именно редуктор не передает вращение на патрон. Если же запустив инструмент, мотор не гудит – нарушено электропитание. Возможно, где-то оборвана цепь или перемкнуло витки на катушках.
Что делать, если не крутит под нагрузкой:
Бур не держится в патроне и вылетает
В этом случае, неисправность следует искать в механизме цангового зажима патрона – его разбирают и проверяют на месте ли шарики-подшипники, не разомкнулось или не ослабло ли стопорное кольцо или пружина-фиксатор.
Искрят щетки
Когда щетки заискрили, первое, что рекомендуется сделать – прочистить инструмент от пыли. Если же эффект искр не прекращается – прибор разбирают и проверяют целостность самих щеток. При необходимости одну или обе щетки заменяют, чтобы избежать замыкания.
Инструмент сильно греется
Такое происходит при интенсивной эксплуатации инструмента. Рекомендуется делать перерывы в работе и обесточивать перфоратор, после чего давать двигателю поработать на холостом ходу.
Как вставить патрон на перфораторе?
Иногда встречается неисправность, которая проявляется в невозможности фиксации рабочего органа в быстрозажимном патроне.
Перфораторы Интерскол комплектуются патронами двух типов: SDS-plus и SDS-max.
Отказ зажимного устройства происходит из-за износа фиксирующего шарика.
Ремонт пефроратора Интерскол, а конкретно его быстрозажимного патрона заключается в замене шариков и смазкой хвостовиков буров специальной смазкой. В качестве смазки для хвостовиков буров рекомендуется использовать специально разработанную мазь.
Перфораторы Интерскол комплектуются переключателями режимов различных конструкций. И это неспроста.
Часто пользователи переключают режим работы перфоратора, не останавливая инструмент. А это основная причина поломки переключателя режимов в перфораторах.
Определенной сложностью отличается переключатель режимов перфоратора Интерскол П-18/450ЭР.
Переключатель режимов перфоратора Интерскол П-18/450ЭР
Переключение режимов осуществляются за счет перевода полумуфты кулачковой поз.44 из зацепления с валом-шестерней поз.43.
Перевод осуществляется при помощи скобы переключения режимов поз.52, планки переключателя поз.55, ручки переключателя поз.16.
Неисправности проявляются в невозможности осуществить перевод переключателя в нужный режим.
Неисправность устраняется заменой пружины поз.48, выравниванием или заменой погнутых деталей.
Переключатель режимов перфоратора Интерскол П-26/800ЭР Переключение режимов осуществляется при помощи поводка переключателя поз.55, пружины поз.56 и ручки переключателя поз.28.
В конструкции используется наименьшее количество деталей, что повышает надежность и работоспособность перфоратора Интерскол П-28/800ЭР.
Переключатель режимов перфоратора Интерскол П-600ЭР Переключение режимов производится при помощи отвода муфты сцепления поз.40 от подшипника качения поз.41.
В первую очередь, необходимо понять тип используемого патрона внутри вашего электрического инструмента. Всего их три: быстрозажимный, кулачковый и цанговый SDS.
Быстрозажимный дополнительно делится на подвиды: одногильзовые и двугильзовые. Наиболее просто сменить деталь можно на цанговом SDS-варианте. В данном случае понадобится лишь повернуть сверло. В кулачковом и быстрозажимном типе деталь крепится при помощи ключа, поэтому тут придётся поработать.
Как только тип используемого патрона определён, можно приступать к следующему этапу: необходимо изучить крепление, за счёт которого он держится.
Крепится сверло либо на винтовом стержне, либо на шпинделе. Как правило, процесс разбора происходит достаточно быстро и без проблем, но бывают случаи слишком жесткой фиксации, для разборки которой потребуется время и некоторые дополнительные инструменты. В первом случае для снятия детали нужно будет запастись молотком, ключом и отверткой.
Для того чтобы снять патрон, нужно будет совершить следующие действия:
- уменьшить фиксацию сверла, легко постучав молотком по верхушке;
- выкрутить, использовав отвертку;
- зажать деталь в тисках или ключе, а затем прокрутить шпиндель.
Для того чтобы вставить патрон в перфоратор, необходимо проделать следующие действия: навернуть сверло на инструмент (причем важно вкручивать его до самого конца), затем вставить винт в гнездо и потом закрутить его до самого конца с использованием отвёртки. Важно правильно подобрать запасной патрон
Старайтесь не экономить на столь важной составляющей вашего электрического инструмента, который может понадобиться в любой момент. Идя в строительный магазин, лучше захватить перфоратор с собой, чтобы продавец смог помочь грамотно подобрать вам нужную деталь, так как не каждый патрон и электрическая дрель сочетаются между собой
Важно правильно подобрать запасной патрон. Старайтесь не экономить на столь важной составляющей вашего электрического инструмента, который может понадобиться в любой момент
Идя в строительный магазин, лучше захватить перфоратор с собой, чтобы продавец смог помочь грамотно подобрать вам нужную деталь, так как не каждый патрон и электрическая дрель сочетаются между собой.
О том, почему могут вылетать сверла из патрона перфоратора, узнаете в видео немного ниже.
Основные правила эксплуатации перфоратора
Для долгой и безопасной работы перфоратора следует строго соблюдать некоторые рекомендации:
- Ударное приспособление должно плотно держаться в патроне. Перед его закреплением необходимо смазать хвостовик средством, рекомендуемым в инструкции.
- По окончании работы производите очистку оснастки и патрона от различного мусора.
- Периодически вынимайте бур из бетона (через каждые 2 см). При сверлении больших отверстий применяйте буры разного диаметра.
- При выполнении большого объёма работы делайте технологические перерывы, чтобы дать возможность оснастке остыть. Штурм в работе не приветствуется.
- Проводите регулярную профилактическую чистку и смазку инструмента.
- Держать перфоратор необходимо в специальной упаковочной коробке.
Выполнение этих несложных операций поможет избежать преждевременного износа вашего помощника. Помните, что предотвратить поломку легче, нежели потом её исправить.
Originally posted 2018-03-28 15:06:35.
Принцип разборки перфоратора
Ремонт любого устройства начинается с аккуратной и внимательной разборки агрегата. Если конструкция прибора изучена плохо, лучше каждый этап разборки фотографировать, чтобы в дальнейшем было легче провести процесс обратной сборки элемента.
Устранение почти любой неисправности перфоратора подразумевает его частичную или полную разборку. Исключение составляет только повреждение электрической вилки агрегата. В связи с тем, что почти все модели перфораторов конструктивно устроены одинаково, процесс разборки их производится по аналогичной схеме.
Ремонт патрона перфоратора своими руками начинается после его снятия с самого агрегата. Разбирается патрон при помощи плоской отвёртки после удаления рабочего приспособления. Когда сверло, долото или бур застряли в патроне, достать их порой бывает непросто. Если приспособление заклинило, то нужно добавить несколько капель смазки внутрь и резиновым молотком аккуратно обстучать патрон. После нескольких минут паузы повторная попытка извлечь инструмент окажется удачной. Далее следует разобрать патрон:
- Необходимо потянуть пластиковую юбку вниз.
- При помощи отвёртки подцепить и снять защитный пыльник из резины.
- Аккуратно разжать и вынуть стопорное кольцо, расположенное за пыльником.
- Затем извлечь пластиковый пыльник, стопорные пластины, пружину и шарики.
- Все снятые детали нужно зачистить от мусора и старой смазки.
В процессе демонтажа нужно внимательно осмотреть все составные части патрона, чтобы выявить неисправные детали. Вопрос о том, как поменять патрон на перфораторе, легко решается, если у вас есть в наличии запасная, полностью исправная деталь устройства. Замена её проводится при полной сборке прибора после устранения повреждения.
Далее следует произвести разборку корпуса перфоратора. В первую очередь необходимо снять переключатель режимов работы агрегата. Для этого:
- Устанавливаем на переключателе режим отбойного молотка.
- Затем поворачиваем рычажок немного ниже, при этом одновременно нажимаем на кнопочку до характерного щелчка.
- Подтягиваем переключатель на себя, поддев его отвёрткой, снимаем с корпуса. В некоторых моделях это устройство может крепиться шурупами.
Смена подшипников и кнопки пуска
Иногда возникает необходимость в смене подшипников. Во время осмотра можно заметить, что если его прокрутить вручную, то он может издавать странные звуки типа треска или хруста. Это означает, что подшипник нуждается в замене. Для этого можно использовать специальный съёмник, он состоит из винтовой части и части, которая приспособлена для захвата гильзы подшипника. После демонтажа требуется установка нового подшипника, для этого обычно пользуются молотком из резины или дерева, лёгкими ударами которого нужно поставить подшипник на своё место
Важно не прилагать чрезмерных усилий, чтобы ось подшипника не сместилась относительно оси вала
Также может возникнуть необходимость в замене кнопки пуска, для этого сначала снимается крышка, которая является корпусом для защиты внутренних деталей перфоратора. После этого контакты проводников, которые подключены к кнопке, отсоединяются, а сама кнопка вытаскивается из посадочного места. Теперь остаётся взять новую кнопку и произвести все вышеуказанные действия в обратном порядке.
Общие правила ремонта электроинструмента
Правила техники безопасности при ремонте угловой шлифовальной машины такие же, как и при ремонте любого другого электроинструмента. Очистка от пыли, разборка и сборка проводится только при полностью обесточенном устройстве. Работы по ремонту необходимо проводить на диэлектрической поверхности, а источник питания должен быть оснащен автоматом защиты от короткого замыкания. Категорически запрещается проворачивать вручную шпиндель УШМ, если она включена электросеть. Также запрещено выполнять пробные включения в процессе или после ремонта при установленном на шпинделе отрезном диске.
Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки
В зависимости от условий эксплуатации в этом устройстве могут возникать неполадки, как в механической, так и в электрической части.
Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместообыкновенной зубчатой пары, передающей крутящий момент на инструмент, в перфораторе смонтирован полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого на электрического двигателя в возвратно-поступательное движение патрона.
Неполадки, требующие ремонта, могут возникнуть, практически в любом узле устройства. Но перед тем, как начинать ремонт требуется диагностировать поломку и выявить причины, приведшие к ее появлению.
Следует отметить, что выявление поломки не составляет особого труда, но иногда для этого приходится разбирать корпус перфоратора.
Как и любое техническое устройство, электрический перфоратор обладает некоторыми слабыми местами в конструкции. Именно они и являются причиной возникновения поломок, требующие ремонта. Нередки случаи, когда перфоратор выходит из строя по вине, рабочего, который его эксплуатирует на запредельных режимах и с нарушением правил эксплуатации.
Необходимо понимать, что основные неисправности возникают в электрической или механической части. В механической части чаще всего случаются следующие неполадки:
- устройство не выполняет свои основные функции – сверление и бурение;
- заедание бура в патроне;
- насадка не устанавливается в патроне;
- посторонние шумы при работе устройства.
В электрике чаще всего проявляются следующие дефекты:
- не работает двигатель;
- излишнее искрение щеток;
- появление гари или запаха горелой изоляции.
Начало ремонта начинают с очистки корпуса устройства. Это необходимо, как минимум для того, чтобы грязь не попала в разобранный перфоратор.
Как подключить кнопку дрели самостоятельно?
Хотя этот процесс довольно сложный, вы можете выполнять всю работу самостоятельно, следуя некоторым важным правилам. Например, помните, что открытие крышки может привести к тому, что все детали и незакрепленные детали просто выпадут из корпуса. Конечно, этого следует избегать, потому что тогда будет довольно сложно собрать устройство. Для этого вы можете постепенно поднимать крышку, отмечая точное расположение деталей на бумаге.
Кнопка восстанавливается следующим образом:
Сначала выберите защелки для кожуха, а затем осторожно затяните его;
Все ржавые и потемневшие клеммы очищены от сажи, для чего можно использовать спирт или наждачную бумагу;
Мы повторно собираем инструмент, следим за тем, чтобы все части устройства были на месте, и проверяем производительность сверла. Если ничего не изменилось, мы меняем деталь;
Мы заполняем регулятор скорости соединением, и поэтому, когда деталь выходит из строя, мы просто заменяем его;
Частые поломки
Истирание рабочего слоя под реостатом. Его лучше не ремонтировать, просто тратить время, лучше купить новый и заменить его.
READ Замена Кнопки Дрели Интерскол
Многие задаются вопросом, где взять такую схему? Прежде всего, он должен купить его с помощью инструмента, но если схема не существует или вы ее потеряли, вам придется искать в Интернете. Ведь только с его помощью вы сможете исправить без ошибок. Кстати, кнопка управления скоростью и кнопка реверса расположены в разных местах, поэтому их придется проверять отдельно.
Замена щеток в дрели.
Обратил внимание, что в дрели Метабо 600-Импульс искрят щетки. Пользовался периодически 2,5 года
Пора менять щетки. Вопрос. Как срочно необходимо это сделать, чтобы не налететь на крупный ремонт? И вообще, подскажите, как следить за этим делом? Может есть какие то регламентные сроки для дрелей и перфов? Дорого ли обойдется замена щеток в сервисе?
Там если не ошибаюсь щётки самоотключающиеся. Перестанет дрель включаться вообще — менять однозначно.
Обычно щётки следует менять, когда они сточились до 1/3-1/4.
Спасибо. А я и не знал этого. Просто как то в голову втемяшилось, что износ щёток, влечёт за собой поломку якоря. Кстати, а как узнать, что сточились до 1/3 или 1/4. Дрель вскрывать?
а нельзя ли замерять сопротивление и определять нужный момент по нему, а не так 1/3 или еще что — на пылесосах щетки очень длинные стоят — 1/3 от них может 100 моточасов проработать
***Просто как то в голову втемяшилось, что износ щёток, влечёт за собой поломку якоря.***
Запросто — задир ламельных пластин. Но только в том случае, если нет ограничителя износа (обычно это пружинки с ограничением хода — при достижении минимальной длины щётки просто перестают прижиматься к коллектору).
***Кстати, а как узнать, что сточились до 1/3 или 1/4. Дрель вскрывать?***
Эту — да. На некоторых дрелях, да и другом электроинструменте, для быстрого доступа щётки помещают под отдельными заглушками на корпусе — эдакими «таблетками» со шлицами в задней части мотора; открутил «таблетку» — щётка вынулась.
Кстати 1/3 — это примерно 5-7 мм длины.
***а нельзя ли замерять сопротивление и определять нужный момент по нему***
Как вы себе это представляете? Просто омметр к вилке и нажать на курок? ИМХО — показать может что угодно, т.к. сопротивление сильно зависит от состояния контакта: хорошо притёрты щётки или нет, подгоревший коллектор или нет, и т.д.
***на пылесосах щетки очень длинные стоят — 1/3 от них может 100 моточасов проработать***
А на промышленных генераторах преобразования частоты щётка работает до полугода, а потом регламентно меняется. Собст-но также дело обстоит и на серьёзной технике — через определённое время наработки надо идти в сервис (у перфов Метабо за моточасами вообще следит встроенный чип). Однако — дрель инструмент не того уровня сложности, чтобы городить с ней такой огород. Самоотключающиеся щётки — простейшее и весьма эффективное решение.
Понятие о щёточном механизме
Так как загрязнение болгарки неизбежно, об устройстве этой детали необходимо знать побольше. При разных неисправностях наибольший процент выявляется именно в этом узле. Кроме того, даже в исправном инструменте невынужденный износ щёток неизбежен, хотя и происходит это очень редко.
Выбор электрощеток
Этот элемент представляет собой шестигранную геометрическую фигуру с одинаковыми параллельными гранями. Для обеспечения электрического контакта в него запрессован медный поводок. Размеры и формы щётки бывают различными, как и материал для их изготовления. Первоначальное устройство было простым: медная проволока и токопроводящая кисточка. Но в связи с большим износом эту конструкцию пришлось модернизировать.
Современные токосъёмные элементы производят при помощи сжимания углеродистых материалов с повышением температуры и давления.
Если при работе болгаркой, как, впрочем, и дрелью, инструмент функционирует рывками, с характерным запахом гари, то первопричина кроется в износе этой небольшой детали. Пренебрегать их заменой не рекомендуется, так как это неизбежно приведёт к выходу приспособления из строя. В этом случае работу нужно прекратить, выяснить причину, почему горят щётки на электродвигателе, и приступить к ремонту.
Разновидности устройств для съёма тока
Недооценка важности исправного состояния этой детали приводит к серьёзным последствиям. Своевременные мероприятия по их предотвращению продлят срок службы инструмента
Для начала нужно разобраться в разновидностях токоприёмников:
- Изготовление графитовых щёток для болгарки происходит при помощи смешивания основного вещества со связующим составом. В результате прессования углеродистых материалов под давлением и дальнейшего обжига получается изделие с дополнительной прочностью и износостойкостью. Затем начинается процесс графитизации, который заключается в нагреве до температуры в 2500—2600 градусов в особых печах. Это самый распространённый вид подобных изделий хотя и стоящий довольно дорого, но срок эксплуатации отчасти её компенсирует.
- Для производства угольных щёток для болгарки используют тот же графит или сажу, только из цикла исключается дополнительная закалка. Это значительно снижает как себестоимость изделия, так и его долговечность.
- Сырьё для изготовления металлографитных щёток, как следует из названия, кроме основного элемента, включает металл. Обычно это медный порошок, но не исключается добавление олова, свинца или серебра. Содержание металлического компонента может доходить до 80 процентов. Применение для подобных деталей находится преимущественно в промышленных генераторах и электродвигателях. Для бытовых нужд у этих изделий слишком высокая цена.
Как выполнить правильный ремонт перфоратора своими силами
Рабочий механизм остается в неподвижном состоянии.
Обороты вращения вала регулируются нажатием кнопки, если предусмотрен плавный запуск. В некоторых моделях кнопка имеет регулятор настройки предельного нажатия курка, который настраивает число оборотов и мощность работы двигателя.
Редуктор перфоратора способствует передачи числа оборотов с соответствующими параметрами мощности и крутящего момента от начального узла (двигателя) к конечному (ударному механизму). Понижение передаточного числа необходимо для нормальной работы всего аппарата при его вибрационных параметрах. Понижающий тип редуктора приводит к меньшему количеству оборотов двигателя и увеличению мощности конечного агрегата. Для смазки его применяют специализированную плотную смазку типа солидола, заправляемую при изготовлении или текущем ремонте.
Корпус перфоратора изготавливается в основном из металла (дюралюминиевые сплавы, сталь), лишь возле электрической части, в районе спусковой кнопки, его делают из прочного пластика.
Фото: tool-land.ru
