Можно ли заправлять мотоблок 95 бензином

Нужно ли добавлять масло в бензин для мотоблока?

Трудно представить хозяйственные и сельские работы без применения специализированной техники, такой как мотоблоки. Они прочно вошли в нашу повседневную жизнь, их функциональность давно используется круглогодично. Все зависит от вашей фантазии и наличия разнообразного навесного оборудования. Но приобретая такой агрегат, все интересуются, нужно ли добавлять масло в бензин для мотоблока? Конечно же, данный нюанс должен указываться в инструкции по эксплуатации. Там же имеется информация, какое топливо стоит использовать для обеспечения эффективной работы устройства.

Как определить, нужно ли разбавлять топливо?

Чтобы знать, нужно ли добавлять масло в бензин для мотоблока, необходимо внимательно изучить технические характеристики устройства

А точнее ‒ обратить внимание на тип двигателя:. Если вы обладатель первого варианта, то необходимо заливать бензин с маслом. При этом пропорция должна быть точно соблюдена

А вот владельцам второго варианта такая процедура не нужна. Потому что работа четырех тактов двигателя обеспечивается чистым бензином

При этом пропорция должна быть точно соблюдена. А вот владельцам второго варианта такая процедура не нужна. Потому что работа четырех тактов двигателя обеспечивается чистым бензином

Если вы обладатель первого варианта, то необходимо заливать бензин с маслом. При этом пропорция должна быть точно соблюдена. А вот владельцам второго варианта такая процедура не нужна. Потому что работа четырех тактов двигателя обеспечивается чистым бензином.

Важно отметить, что дизельные мотоблоки априори в разбавлении топлива не нуждаются. Поскольку все дизельные двигатели только четырехтактные. А вот что будет, если залить бензин с маслом в мотоблок с четырехтактным двигателем, лучше не проверять

Потому что это выльется вам в очень дорогостоящий ремонт, ведь двигатель напрочь будет выведен из строя. Поэтому перед проведением таких действий на все сто процентов убедитесь, какой тип двигателя используется

А вот что будет, если залить бензин с маслом в мотоблок с четырехтактным двигателем, лучше не проверять. Потому что это выльется вам в очень дорогостоящий ремонт, ведь двигатель напрочь будет выведен из строя. Поэтому перед проведением таких действий на все сто процентов убедитесь, какой тип двигателя используется.

Особенности и разновидности масел

Чтобы узнать, в каких пропорциях разводить бензин с маслом для мотоблока, опять же лучше обратиться к инструкции. Но зачастую используют пропорцию 1 к 4 (одна часть масла к четырем частям бензина). При этом есть двигатели, которые оснащены дополнительным редуктором. Время от времени там тоже необходимо производить замену масла.

В мотоблок заливается чистый бензин или с маслом ‒ мы уже разобрались. Но вот какое масло для этого использовать, осталось загадкой. Масло является одним из главных факторов, обеспечивающих функционирование двигателя. Наиболее верным советом будет следовать тем рекомендациям, которые указаны самим производителем мотоблока. При выборе стоит учитывать такие параметры, как степень вязкости и категорию применения.

1. Летние. Не имеют буквенного обозначения. Они имеют высокие вяжущие качества и используются в жаркий период года. Это SAE 20, 30, 40, 50, 60.
2. Зимние. Обозначаются символом W или Winter. Такие масла имеют малую вязкость и применяются в наиболее холодную пору года. К таким относятся ‒ SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
3. Всесезонные. Это универсальные масла, которые самые популярные среди народа. Их можно использовать независимо от температурного режима окружающей среды. Но имеют различия зимнего и летнего ряда ‒ 5W-30, 10W-40. Чем ниже температура, тем меньшую вязкость необходимо выбирать.

А вот применение масла с наличием нескольких показателей вязкости характеризуется стабильностью по всем параметрам в условиях изменений температурного режима.

Теперь вы знаете, надо ли добавлять масло в бензин для мотоблока и в каких пропорциях разводить бензин с маслом для мотоблока. Главное ‒ всегда следить за состоянием агрегата и вовремя производить техническое обслуживание и ремонтные работы, чтобы он прослужил вам максимально долго и с наивысшей продуктивностью выполнения работ.

Как выставить зажигание на культиваторе

При частом дергании троса стартера культиватора Нева со временем двигатель начинает заводиться с запозданием. В таком случае:

• Надеть угольник на свечу;
• Прижать корпус к головке цилиндра и повернуть в обратную от отверстий сторону элемент зажигания;
• Коленвал провернуть и натянуть трос несколько раз;
• Искра должна появляться при натягивании, если ее нет, следует отрегулировать нужный зазор между маховиком и магнето.

Регулировка и настройка магнето выполняется довольно просто. Чаще всего причиной неисправности катушки мотоблока является свеча. Поэтому в чемоданчике с инструментами каждого владельца мотокультиватора должны быть наборы запасных свечей.

Самые популярные свечки от известных производителей — это Бош и Субару.

Проверка свечей осуществляется так. Для того чтобы проверить исправность свечей катушек мотоблока МБ и МБ 1, нужно следовать следующим инструкциям:

1. Вывернуть свечку. Протереть электроды.
2. При наличии нагара очистить его.
3. Выставить расстояние между электродами.
4. Надеть на свечу наконечник с высоковольтным проводом.
5. Прижать к корпусу цилиндра. Электроды должны смотреть в одну сторону под свечкой.
6. Прокрутить коленвал, понаблюдать образование искры. Если ее нет, то неисправность в свечке.

Достоинства и недостатки масла

У любого качественного машинного масла есть свои плюсы и минусы У любого качественного машинного масла есть свои плюсы и минусы. Некоторые специалисты утверждают, что масло для бензопилы подойдет любое. Это не совсем так, для бензопилы «Хурставна» может использоваться практически любая субстанция, но для бензопилы «Штиль» требуется только трансмиссионное масло. При выборе хорошо надо знать колер масла, двухтактный движок требует состав, который имеет отлив красноватый, синеватый или зеленоватый.

Чтобы самостоятельно приготовить смесь, требуется использовать термостойкую смазку, которая имеет известную торговую марку.

На плотность продукта влияет сезонность:

• Температура воздуха.
• Влажность.

• Интенсивность солнечного излучения.
• Давление.

В чем особенности разных масел, можно узнать именно внимательно изучив этикетку на емкости. При отсутствии инструкции или этикетки на упаковке, следует отказаться от применения такой субстанции. При этом ТТХ масла не должны кардинально меняться при перепаде температурных режимов.

Специфика смазочной субстанции заключается в том, что она оптимально подходит для движков с высокими оборотами, у которых присутствует воздушное охлаждение. Именно такими силовыми установками комплектуются бензопилы. Масла минерального происхождения имеют красноватый отлив, а «синтетика» обладает зеленоватым колером.

Не следует использовать какие-либо заменители, нередко среди них попадаются контрафактные продукты (до 20%). Отличить подделку достаточно сложно, требуется иметь специально оборудование.

Рекомендуется хранить топливо в металлических емкостях. Готовить топливную смесь лучше всего в канистре.

Существуют большое количество масел и каждое имеет свои особенности

Консистенция делается в соотношении:

50:1.

40:1.

Мнение эксперта

Кузнецов Василий Степанович

На рынке почти полностью отсутствуют бензопилы, который функционируют на смеси в соотношении 25:1. После заливки новой смеси, инструмент должен поработать некоторое время на холостом ходу.

ТТХ минерального или органического масла предназначенного для самой цепи не подходят для подготовки топливной смеси. Готовым продуктом заливается резервуар (до половины), затем перемешивается (емкость при этом должна быть герметично закрыта). Таким образом, получается однородный состав. Загодя топливо лучше не готовить, оно достаточно быстро теряет свои функциональные свойства. При комнатной температуре горючая жидкость портится в течение двух недель.

3-й способ: при помощи установки дополнительных прокладок (смены прокладки)

Если предыдущие методы перевода мотоблока на 92 бензин кажутся слишком трудоемкими, можно ограничиться более простыми. Первый из них основан на том, что ГБЦ усиливают сразу 3-мя дополнительными прокладками. Средняя из них будет отводить лишнее тепло. Идеально, если под рукой будет силуминовая или другая из легкосплавного материала.

Все они должны быть соизмеримы между собой

При этом важно рассчитать толщину средней прокладки

Для этого пользуются формулой (все в мм):

Вср = 4мм — (Вв  + Вн) + 0,7мм (коэффициент усадки), где:

Вв –высота верхней прокладки;

Вн – нижней.

Толкатели клапанов, которые стояли на старом мотоблоке МТЗ-05 или МТЗ-12 могут остаться старые. Замене подлежат только их штанги (нужны короче, чем в конструкции для 80-го бензина).

Второй заключается в обычной замене прокладки между цилиндром и ГБЦ. Штатные заменяют на более стойкие, например, из паранита.

Как видим, после незначительных доработок мотоблок может стабильно функционировать на высокооктановом бензине.

1-й способ: шлифуем головку блока цилиндров

Головка блока цилиндров (ГБЦ далее) – это важнейшая деталь в конструкции любого бензинового двигателя, контролирующая процесс сгорания топлива и газоотвод. Располагается она сверху над самими цилиндрами. Цель ее фрезерования – сократить величину камеры сгорания, что в свою очередь, усилит сжатие и компрессию, необходимые для работы на высокооктановом бензине. Допустимой степенью фрезеровки считается 3,5 мм. Это означает, что если условно ГБЦ на мотоблоке была 95 мм, после фрезеровки должно остаться 91,5 мм.

Ход работы:

• снять ГБЦ после последовательного отсоединения болтов и гаек;
• демонтировать колпачки-маслосъемы;
• удалить вероятный нагар, следы масла и грязи растворителем – подойдет обычный ацетон или солярка;
• имея чистую головку, приступить к фрезерованию. Для этого не обязательно искать специалиста-фрезеровщика. Имея дома наждачный круг, это можно сделать своими руками. Учитывая, что ГБЦ большинства мотоблоков изготовлены из алюминия, а не их чугуна, для создания идеально ровной поверхности установленной толщины ее придется ошлифовывать дополнительно наждачной шкуркой, прикрепленной к ровному бруску дерева или стекла;
• после того, как видимые борозды исчезли, можно приступить к полировке рабочей зоны клапанов.

Очистив от металлической пыли шланги для жидкости охлаждения, можно устанавливать подогнанную под требуемые габариты ГБЦ.

Кроме этого, для обеспечения большей надежности переделки:

• ставят новые колпачки и сами клапаны;
• меняют использованную прокладку ГБЦ;
• берут надежные болтовые стяжки (например, диаметром 1,1 см), которые затягивают динамометрическим ключом так, чтобы нагрузка на соединение была 7,5 кг/с. Для шпилек большего диаметра этот показатель увеличивается до 9,5 кг/с;
• по ходу затяжки следят, чтобы между крайними клапанами сохраняли верные зазоры – 0,3-0,35 мм. Для всех остальных – допустимо до 0,4 мм;
• учитывая, что головка цилиндров сократилась в величине, родные штанги толкателей культиватора уже не подойдут. Вместо них нужно поставить более короткие.

После того, как все нюансы соблюдены, собирают моторную часть. Перед пуском мотоблока на 92-м топливе, проверяют и при необходимости прочищают карбюратор.

Навесное оборудование для мотоблока Нева МБ 2

В зависимости от поставленных задач, на эти аппараты может быть навешено следующее оборудование:

• грунтозацепы (используются для вспахивания);
• фрезы (применяются для окучивания);
• плуг (как правило, используется для разрыхления).

Помимо обычного фиксируемого плуга для мотоблока Нева, плужку можно использовать в качестве прицепного компонента, чтобы упростить процедуру обработки почвы при разрыхлении.

Важно! Также аппарат можно оборудовать баком с водой и распылителем жидкости, чтобы выполнять равномерный полив

Грунтозацеп

Этот вид вспомогательных компонентов позволяет вспахивать почву. Обработка выполняется за счет специальных лопат, которые соединены в одну цепь. За счет такого устройства можно быстро вспахивать почву большой площади. Приспособления навешиваются на аппарат при помощи стандартной сцепки с мотоблоком.

Фрезы

Эти механические элементы, как правило, применяются при окучивании. Устройства отличаются возможностью настройки. Этот тип приспособлений может навешиваться в два ряда, что позволяет подвергать окультуриванию сразу две борозды. В данном случае это существенно экономит время, а также энергозатраты.

Плуг

Этот тип приспособлений представляет собой обычный навесной плуг, который применяется для разрыхления почвы. После того как будет пройден участок земли, можно сразу высаживать растения в окультуренный грунт. Эти устройства навешиваются в качестве прицепов. При обработке следует следить, чтобы плуг не уходил в сторону.

Волшебные добавки

Раньше для повышения октанового числа использовался тетраэтилсвинец (ТЭС). Его применяли в промышленных масштабах, потому как он давал наибольшую эффективность. Достаточно долить в бак 0,05% этого вещества, чтобы октановое число выросло на 10-15 единиц. Однако при его сгорании формируется оксид свинца, который несет вред для окружающей среды. С принятием экологических стандартов Евро 3 и Евро 4 из-за низкой экологичности от ТЭС отказались. Сейчас такое топливо в России не производят.

Дело пахнет керосином. О какой опасности говорит запах гари в машине Подробнее

Если вылить флакон прямо в бак, то можно поднять октановое число топлива примерно на 6 единиц. Детонационный эффект снизится, и мотор может дотянуть до следующей заправки без повреждений. Однако медлить со сменой топлива нельзя. На хорошей брендовой АЗС необходимо залить полный бак качественного бензина с очищающими присадками.

Нельзя ездить на дешевом топливе постоянно, добавляя в него присадки. Они предназначены для временного использования в экстремальных ситуациях, потому как велик риск отложения нагара внутри мотора и выхода из строя катализатора.

2-й способ: настраиваем зажигание

Другим способом, посредством которого можно перевести двигатель мотоблока типа «Агро» или «Каскад» на АИ-92, является повторная регулировка начального момента зажигания.

Процесс выглядит следующим образом:

опустошаем топливный бачок;
включаем мотор, давая возможность израсходовать остатки бензина в карбюраторе;
демонтируем наконечник зажигательной свечи;

откручиваем болтовые стяжки, которые держат вентиляторную защиту;
изымаем сам кожух;
ослабляем стяжку маховика;

вынимаем храповик и сопутствующие гайки и болты;

откручиваем центральную шпильку, которая держит маховик, и вытягиваем его из корпуса;
определяем, где локализована установочная метка для зажигания, нанесенная на src=»https://pro-traktor.ru/wp-content/uploads/2018/02/opredelyaem-gde-lokalizovana-ustanovochnaya-metka-dlya-zazhiganiya.png» class=»aligncenter» width=»400″ height=»265″
берем отвертку и медленно проворачиваем крепеж магнето;
осторожно отодвигаем последнее на 2 мм в левую сторону (против хода часовой стрелки);

приступаем к сборке моторного блока, в последовательности обратной разборке.

В процессе сборки нужно учитывать, чтобы:

• на коленвале была установлена шпонка;
• гаечная затяжка маховика была притянута усилием не более 16 кг/с и сверху накрывалась контровочной шайбой;
• вместо прежней свечи была поставлена новая типа А17В.

После этого двигатель может смело работать на топливе марки АИ-92.

Технические характеристики мотоблока Крот

Мотоблок—культиватор Крот оснащен двухтактным мотором, имеет карбюратор и принудительное воздушное охлаждение. Двигатель и редуктор крепятся непосредственно к раме. С мотором, при помощи клиноременной передачи, связан выходной вал редуктора. От него же отходят 2 трубчатые рукоятки для управления устройством. При помощи последних осуществляется управление сцеплением, частотой оборотов и задним ходом, если модель обладает такой функцией.

Двухтактным мотором оснащен мотоблок-культиватор Крот

Модификация определяет, какие имеет мотоблок Крот характеристики. Для всех моделей общими чертами являются такие особенности:

• частота оборотов в среднем составляет 5-6 тысяч в минуту;
• агрегат имеет одноцилиндровый двухтактный мотор, поэтому заправляется смесью бензина А-76 с маслом в примерном соотношении 25:1;
• весь ряд устройств имеет транспортировочные колеса для перемещения мотоблоков в выключенном состоянии;
• сошник идет в комплекте поставки и служит для регулировки глубины обработки почвы;
• механизм запускается при помощи ручного стартера.

У мотоблоков Крот, технические характеристики всех моделей которого имеют сходство, можно выделить такие основные параметры:

• размеры: длина – 100-130 см, ширина – 35-81см, высота – 71-106 см;
• топливный бак вмещает до 3,6 л топлива;
• производительность – до 200 кв. м. в час;
• ширина обработки почвы – 35-60 см, глубина – до 25 см;
• мощность двигателя составляет от 2,6 до 6,5 л. с.

Все модели мотоблока имеют общие черты

Как горючее проникает в картер со смазкой

Бензин попадает в картер такими способами:

1. Посредством главного масляного насоса. Нижняя область насосной диафрагмы предохраняет верхнюю от вредных паров газа из картера. Стоит иногда проверять состояние диафрагм.
2. Посредством карбюратора. Такое случается, если игольчатый клапан бракован. Автомобиль перегружается, это приводит к высоким затратам горючего.

Чтобы под карбюратором не скапливалось стекшее топливо, необходимо выводить его посредством особой дренажной трубочки, встроенной в коллектор. Если трубочка засорится, излишки горючего окажутся на цилиндрах двигателя. Если температура большая, они практически немедленно испарятся. При холодном запуске мотора зимой, особенно в сильный мороз, горючее потечет по стенкам в картер. Это приведет к образованию смеси бензина и масла.

Зачастую случается так, что водитель не подозревает о проникновении горючего в смазку, пока на панели приборов не загорается индикатор повышенного давления в масляном комплексе.

Как можно исправить проблему?

Когда возникает проблема со смешиванием бензина и масла в картере, обычно советуют обращаться в автосервис. В самом деле, если проблема зашла очень глубоко, иного варианта нет.

Для этого нужно проехать на машине несколько километров на высокой скорости, а затем сразу же слить масло. В случае наличия проблем, бензина там практически не окажется. Хотя при холодном запуске автомобиля отчетливо чувствуется его запах, что само по себе является признаком существования проблемы.

Иностранные производители советуют практиковать именно такой способ диагностики, нужно чаще выезжать на скоростную трассу и совершать по ней получасовые поездки, на высоких скоростях. Все это необходимо чтобы сбрасывать излишки бензина, попавшие в масло. Таким образом, владелец транспортного средства устраняет проблему на ее начальной стадии, предотвращая возникновение технических неисправностей, что помогает избежать дорогостоящего ремонта.

Какой бензин в мотоблок. Нужно ли добавлять масло в бензин для мотоблока?

На сегодняшний день, практически у каждого владельца дачи, фермы или просто земельного участка есть такая сельскохозяйственная минитехника, как мотоблок. И не удивительно. Эти машины давно зарекомендовали себя, как надежные агрегаты, приходящие на помощь практически круглый год. Для того, чтоб максимально увеличить функциональность мотоблока, необходимо применение навесного оборудования. Но это отдельная тема.

В этой статье мы рассмотрим вопрос, который интересует многих, а именно: нужно ли доливать масло в бензин, при заправке мотоблока. Этот момент относительный и зависит от модели и конструкции агрегата. Всю информацию о правильной эксплуатации и топлива, которое предпочтительно нужно использовать, можно найти в инструкции к мотоблоку.

Разбавлять топливо или нет

Для того, чтобы понять разбавлять ли бензин маслом, нужно как следует изучить принцип конструкции мотоблока

Во-первых, обратите внимание, каким двигателем оснащен агрегат. Их разделяют на двух– и четырехтактные. Если двигатель двухтактный, то масло добавлять в бензин нужно

При условии точного соблюдения пропорций. Что касается четырехтактного двигателя, то тут применяется только чистый бензин, без каких-либо добавок

Если двигатель двухтактный, то масло добавлять в бензин нужно. При условии точного соблюдения пропорций. Что касается четырехтактного двигателя, то тут применяется только чистый бензин, без каких-либо добавок.

Важно знать! Если Ваш мотоблок оснащен дизельным двигателем, то добавлять масло в топливо не нужно. Все дизельные моторы являются четырехтактными. Не экспериментируйте с техникой, ведь это может привести к серьёзным неполадкам и дорогостоящему ремонту

Поэтому, если все же решили развести горючее, проверьте наверняка каким типом двигателя обладает Ваш мотоблок

Не экспериментируйте с техникой, ведь это может привести к серьёзным неполадкам и дорогостоящему ремонту. Поэтому, если все же решили развести горючее, проверьте наверняка каким типом двигателя обладает Ваш мотоблок.

Какие бывают масла для мотоблока

Пропорции, в которых разводят масло и бензин бываю разные и чтоб не ошибиться, лучше изучить инструкцию. Но, чаще всего, используется пропорция 1:4 – на одну часть масла берется 4 части бензина. Не забывайте, что в редукторе (если таковой имеется в Вашей модели) тоже необходимо периодически проводить замену масла.

Так какое масло необходимо использовать? Масло – важный компонент для корректной работы практически всех узлов и систем. Его основная задача – избавиться от ненужного трения

Выбирая масло для двигателя мотоблока, обратите внимание на степень вязкости и сезонность. Масло бывает следующих разновидностей:. 1

Летнее масло. Применяется в жаркое время года и обладает достаточно высокими показателями вязкости;

1. Летнее масло. Применяется в жаркое время года и обладает достаточно высокими показателями вязкости;

2. Зимнее масло. На упаковке можно увидеть условный буквенный символ: W, что означает Winter (зима). Вязкость такого масла будет значительно ниже, для комфорта в холодный период года;

3. Всесезонное масло. Наиболее популярный вариант среди пользователей и может применяться практически при любой температуре. Однако различие по вязкости у него все же есть. Чем холоднее зимы, тем ниже вязкость должна быть.

Как переделать двигатель мотоблока с 80 на 92 бензин?

Существует 2 проверенных способа, как совершить данную процедуру. Переводить мотоблок можно не только с 80 бензина, но и с АИ-76 на АИ-92. О каждом из способов мы подробно расскажем далее.

Способ 1: Настройка угла опережения зажигания

Этот способ переделки проще всего демонстрировать на примере мотора УМЗ 341, поскольку он наиболее универсальный и оборудован теми же запчастями, что и большинство моторов для мотоблока.

Перед началом переделки следует заменить свечу А11-3 на А17В. После этого выполняют регулировку угла опережения в такой последовательности:

1. Полностью сливают старое топливо из бензобака.
2. Запускают мотор (чтоб остатки бензина в топливной системе выработались полностью).
3. Снимают наконечник свечи.
4. Откручивают болты, которыми закреплен кожух вентилятора и снимают его.
5. Откручивают контргайку фиксации маховика и снимают храповик.
6. Устанавливают съемник маховика. Для этого затягивают центральный болт съемника и после несильного удара молотком по нему снимаем маховик. Во время съема маховика нельзя ударять по нему.
7. Находят заводскую метку установки зажигания.
8. Отверткой ослабляем крепление магнето и проворачиваем его основание против часовой стрелки на 2 мм.

По окончании всех действий соберите мотор. Убедитесь в наличии всех деталей и правильном их расположении, затяните все болты и гайки. Теперь можете смело заправлять свой мотоблок 92 бензином, наслаждаться его работой и оценить результаты после переделки.

Способ 2: Повышение степени сжатия двигателя

Способ немного сложнее предыдущего, требует повышенной концентрации внимания и высокой точности исполнения, дабы не вывести технику из строя. Данный способ заключается в шлифовке головки цилиндра, вследствие чего нужно снять слой металла толщиной не более 2,5 мм. После этого сжатие двигателя будет увеличено до 7,8 атмосфер. Также следует заменить свечи зажигания на новые, у которых калильное число будет не менее 17 единиц.

Есть более безопасный и точный способ осуществления данной переделки. Приобрести готовый набор из новой головки блока цилиндров, клапанные штанги толкателей и установить их. Но подобная замена будет стоить денежных затрат.

Описанные выше способы переделки мотоблоков подойдут для многих моделей мотоблоков, в том числе и для таких моделей, как Нева МБ1 и МБ2, МТЗ-05 и МТЗ-12, модификации мотоблоков марок Агро и Каскад.

Конструкция

Устройство этой модели настолько примитивно, что некоторые умельцы пытаются собрать культиватор Крот своими руками. Рама состоит из двух полурам, прикрепленных болтами к редуктору. В задней части мотоблока – трубчатые ручки управления и платформа для установки навесного оборудования. Органы управления оборотами двигателя и сцепления расположены на рукоятках.

Почвенные стальные фрезы закреплены на выходных валах редуктора. В базовых версиях их четыре, но есть варианты, работающие с шестью фрезами. Их диаметр – 320 мм, что позволяет прорезать землю на глубину до 25 см. Учитывая основное назначение этого мотоблока, такой размер вполне обоснован. Культиватор отлично справляется со вспашкой и удалением мелких сорняков.

Двигатель внутреннего сгорания закреплен на раме культиватора Крот и соединен с входным валом редуктора клиноременной трансмиссией. Мотор у базовых модификаций этой агротехники самый простой – одноцилиндровый двухтактный с системой воздушного охлаждения. Для него предусмотрен сухой воздушный фильтр и несъемный ручной стартер на тросе. Работает «Крот» на бензине или дизеле. Бак для топлива инженеры разместили сверху.

Усовершенствованные варианты комплектуются двух и четырехтактными двигателями импортного производства, что повышает выносливость техники при обработке сложных грунтов. В модельном ряде присутствуют устройства с электромоторами, востребованные при обработке закрытых теплиц.

Независимо от варианта «Крот» оборудован пятью сальниками, которые гарантируют герметичность соединений. Это одна из мер профилактики двигателя, который перестает работать, если герметичность нарушается в результате расшатывания.

Перевод мотоблока на 92 бензин путем повышения степени сжатия двигателя

Данный способ перевода мотоблока с 80 на более качественный 92 бензин считается наиболее сложным, так как переделку требуется выполнять максимально аккуратно и точно, в противном случае вы можете вывести из строя двигатель мотоблока. Суть процедуры заключается в шлифовке головки цилиндра до того момента, пока с ее поверхности не будет снят слой, толщиной 2,5 мм. Порядок действий при этом выглядит следующим образом:

• Установите мотоблок в неподвижном положении, или снимите двигатель агрегата;
• Возьмите электродрель с установленным на ней алмазным диском и начните шлифовать стенки головки цилиндра;

• Регулярно протирайте поверхность от пыли и делайте замеры удаленного слоя;
• В конце протрите стенки головки цилиндра, обезжирьте их и дайте высохнуть.

Результатом выполненной работы станет увеличение степени сжатия мотора до отметки 7,8 атм. По окончанию шлифовки также замените штатные свечи зажигания мотоблока деталями, обладающими показателем накаливания 16.

Если у вас нет времени шлифовать стенки головки цилиндров, то вы можете заменить штатные головки цилиндрового блока деталями марки 421.1003010. Не забывайте, что при этом также потребуется поменять заводские штанги клапанов толкателей мотоблока. Для замены можно приобрести уже готовый набор штанг, крепежей и регулирующих их винтов. Единственный минус покупки и монтажа уже готовых деталей – их стоимость на рынке довольно высока, поэтому лучше всего потерять пару часов своего времени, и выполнить переделку мотоблока полностью самостоятельно.

НЕ прогорят ли клапана или поршни?

Пришли эти страшилки к нам со старых карбюраторных авто. Где зачастую были всего два типа бензина 76 и 93. И заливать 93 в мотор с 76 не рекомендовалось! Почему? ДА потому что карбюратор не мог отрегулировать автоматически «октановое число», и получалось, что смесь еще горит в цилиндрах, но клапана выпускные открываются и оплавляются этим пламенем!

ДА это реально было, но если отрегулировать карбюратор на использование топлива высокого «октана», то также ничего страшного не произойдет.

Современные же машины, зачастую уже допускают использование все видов топлива, в инструкции по применению, можно увидеть такие надписи:

1. От 91 до 99
2. Не менее 92
3. Не менее 95
4. Рекомендуется 95, но можно и 98

И так далее. Что нам это говорит, да то, что зачастую современные моторы могут работать практически на всех современных стандартах. Если скажем в вашу машину, рекомендуется не менее 92-го то это говорит, что можно заливать все типы и 92, 95, 98.

Если авто рассчитано на 95, то лить можно 95, 98. НО если вы зальете 92 и пойдет детонация, то угол зажигания сразу подкорректирует «датчик детонации» именно на это он рассчитан.

ТО есть современные моторы, в прямом смысле этого слова – УМНЫЕ! Опираясь на кучу датчиков ЭБУ примет нужное решение и запустит нужный алгоритм именно с этим видом топлива.

Так что – НИЧЕГО У ВАС НЕ ПРОГОРИТ, НИ КЛАПАНА, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ПОРШНИ.

Инжекторные форсунки

В моторе с инжекторами запах бензина, идущий от щупа, свидетельствует о поломке форсунок, системы зажигания. В 1-ом случае речь идет о том, что форсунки теряют должную герметичность. После выключения движка топливо, ввиду остаточного давления, просачивается в коллектор, оттуда проникает в блок цилиндров. Кольца поршня служат барьером на пути в картер, однако, если они изношены, бензин все равно попадет туда.

Бензином пахнет также при неисправной системе зажигания. Если сломалась свеча, в цилиндровом блоке топливо не вспыхивает, то бишь тратится просто так. Для устранения проблемы надо убрать топливную рампу, по очереди проверить герметичность всех форсунок посредством подачи в них под давлением керосина. Протекающие детали и сломанные свечи нужно поменять на другие.

1-й способ: шлифуем головку блока цилиндров

Головка блока цилиндров (ГБЦ далее) – это важнейшая деталь в конструкции любого бензинового двигателя, контролирующая процесс сгорания топлива и газоотвод. Располагается она сверху над самими цилиндрами. Цель ее фрезерования – сократить величину камеры сгорания, что в свою очередь, усилит сжатие и компрессию, необходимые для работы на высокооктановом бензине. Допустимой степенью фрезеровки считается 3,5 мм. Это означает, что если условно ГБЦ на мотоблоке была 95 мм, после фрезеровки должно остаться 91,5 мм.

Ход работы:

• снять ГБЦ после последовательного отсоединения болтов и гаек;
• демонтировать колпачки-маслосъемы;
• удалить вероятный нагар, следы масла и грязи растворителем – подойдет обычный ацетон или солярка;
• имея чистую головку, приступить к фрезерованию. Для этого не обязательно искать специалиста-фрезеровщика. Имея дома наждачный круг, это можно сделать своими руками. Учитывая, что ГБЦ большинства мотоблоков изготовлены из алюминия, а не их чугуна, для создания идеально ровной поверхности установленной толщины ее придется ошлифовывать дополнительно наждачной шкуркой, прикрепленной к ровному бруску дерева или стекла;
• после того, как видимые борозды исчезли, можно приступить к полировке рабочей зоны клапанов.

Очистив от металлической пыли шланги для жидкости охлаждения, можно устанавливать подогнанную под требуемые габариты ГБЦ.

Кроме этого, для обеспечения большей надежности переделки:

• ставят новые колпачки и сами клапаны;
• меняют использованную прокладку ГБЦ;
• берут надежные болтовые стяжки (например, диаметром 1,1 см), которые затягивают динамометрическим ключом так, чтобы нагрузка на соединение была 7,5 кг/с. Для шпилек большего диаметра этот показатель увеличивается до 9,5 кг/с;
• по ходу затяжки следят, чтобы между крайними клапанами сохраняли верные зазоры – 0,3-0,35 мм. Для всех остальных – допустимо до 0,4 мм;
• учитывая, что головка цилиндров сократилась в величине, родные штанги толкателей культиватора уже не подойдут. Вместо них нужно поставить более короткие.

После того, как все нюансы соблюдены, собирают моторную часть. Перед пуском мотоблока на 92-м топливе, проверяют и при необходимости прочищают карбюратор.