Мангал своими руками

Мангал из кирпича

Если не принимать во внимание размеры и «архитектурные» отличия, из кирпича можно сложить три принципиально разных конструкции:

• временный мангал;
• простой мангал;
• мангал с дымоходом.

Но последний вариант обустраивают уже не как мангал, а как многофункциональную садовую печь.

Временный мангал

Если приготовление шашлыка носит эпизодический характер, то для устройства временного очага понадобится всего лишь несколько кирпичей, уложенных без раствора, насухо. Ниже приведен пример мангала на четыре порции:

1. На ровном участке с площадки 0.5х0.8 м снимают дерн.
2. Утрамбовывают землю.
3. Ставят на ложок два кирпича с зазором между тычками в 1 см. Перпендикулярно к ним, буквой П, ставят ещё два кирпича, и другой парой замыкают прямоугольник.
4. Ставят второй ряд, который отличается от первого только отсутствием зазоров по длинным сторонам.

Таким образом, из 16 кирпичей получится мангал глубиной и шириной 25 см, с рабочей длиной жаровни 37 см.

Простой мангал

Простым называют кирпичный мангал без дымохода, с открытой сверху жаровней. По форме он напоминает кирпичную коробку без крышки, у которой может полностью или частично отсутствовать передняя стенка.

Порядовка зависит от размеров и конструкции выбранного варианта, а алгоритм строительства в общем виде выглядит так:

1. Готовят площадку под фундамент.
2. Насыпают подушку из песка, укладывают слой рулонной гидроизоляции, ставят опалубку, вяжут армирующий каркас, заливают бетонную плиту.
3. Из кирпича кладут заднюю и боковые стенки на высоту расположения жаровни.
4. Формируют подовую плиту. Это может быть лист металла толщиной 3-4 мм или один ярус из шамотного кирпича, уложенного на вмурованные в боковые стенки уголки.
5. Надстройку над подом делают в один кирпич в виде закрытой или открытой топки. В первом случае первые два ряда кладут с зазорами между тычками, без раствора в вертикальных швах, третий и четвёртый ряды выкладывают как обычно. Во втором случае кладку продолжают в виде буквы П, на уровне четвёртого ряда кирпичей в боковые стенки вмуровывают два параллельных уголка для шампуров или решётки, сверху кладут ещё 1-2 ряда.

В качестве улучшенного варианта вместо подовой плиты устраивают выдвижной ящик для сбора золы, а над ним — колосниковую решетку для разведения огня.

dizlandshafta

Полезно2Бесполезно

ТОП-15 лучших сварочных инверторов

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
ТОП-4 лучших инвертора для ручной сварки ММА
#1		Eurolux IWM190	4.95 / 5
#2		Fubag IQ200	4.9 / 5
#3		Ресанта САИ-220	4.85 / 5 1 – голос
#4		Искра MIG-305SP	4.8 / 5
ТОП-4 лучших инвертора для полуавтоматической сварки MIG и MAG
#1		Blue Weld Starmig 210 DualSynergic	4.95 / 5
#2		AuroraPRO Overman 200	4.9 / 5
#3		Сварог ProMIG 200 Synergy	4.85 / 5
#4		Fubag IRMIG 200 Syn	4.8 / 5
ТОП-4 лучших инвертора для аргонодуговой сварки TIG
#1		AuroraPRO Inter TIG 202	4.95 / 5
#2		Сварог Real TIG 200	4.9 / 5
#3		Ресанта САИ-250АД AC/DC	4.85 / 5
#4		Wert MMA 200	4.8 / 5
ТОП-3 лучших универсальных сварочных инвертора
#1		Кедр MIG 175GD	4.9 / 5
#2		Quattro Elementi MultiPro 2100	4.9 / 5
#3		Aurora Speedway 175	4.85 / 5

Фундамент

Для создания кирпичного мангала, который должен прослужить вам долгое время потребуется не только качественный материал, но и создание прочного фундамента.

Для начала по размерам мангала следует выкопать яму под фундамент. Глубина её должна быть около 55см.

Разметка отведенного участка под фундамент.

• В выкопанную яму засыпается смесь из песчаника и гравия. Эта подушка делается против проседания мангала. Высота подушки около 20см
• Далее, устанавливается арматура. Для большей прочности арматурные колья соединяются между собой сваркой или вязальной проволокой. Высота каркаса из арматуры 20см
• При помощи широких деревянных досок по краям фундамента создается опалубка
• В готовый короб заливается раствор из цемента, щебня и песка с добавлением воды.
• После заполнения раствором опалубки, поверхность равняется и оставляется на сутки-двое до полного затвердевания. Всё зависит от погодных условий, если погода сырая и пасмурная, фундамент может быть готов по истечении семи дней

Готовая опалубка под фундамент

Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Как правильно сварить мангал своими руками

Чтобы правильно сварить мангал, следуйте таким правилам:

• Одинаковые по размеру прямоугольные заготовки привариваются параллельно друг другу. Сварку лучше проводить с внутренней части короба, а чтобы шов получился ровным, используйте проверенное сварочное оборудование.
• Чтобы сварить своими руками качественный мангал, угловые швы усиливают металлическими уголками, благодаря этому конструкция не деформируется от сильного жара. Профили приваривают продольно посередине или в нескольких местах поперек. Для лучшего результата, два профиля можно наложить по диагонали.
• К готовому коробу привариваются ножки. К ним лучше прикрепить металлические круги диаметром примерно 50 мм для устойчивости конструкции.

Подсветка

Для приготовления блюд на мангале в вечернее время необходимо хорошее освещение. Поэтому стоит продумать этот момент изначально.

Для этого потребуется:

• Металлическая труба или же оцинкованный профиль
• Провод необходимой длины
• Вилка для провода
• Патрон для лампы
• Гофра для провода
• Отвертка, изолента
• Дюбель-гвозди
• Саморезы

Жаровня с внутренней подсветкой

Если есть в наличии труба, тогда она при помощи металлического обхвата фиксируется на задней стенке мангала. Если трубы нет, но есть оцинкованный профиль, тогда:

• Профиль крепится при помощи дюбелей спинкой к задней стенке печи.
• К прикрепленному профилю ребрами устанавливается второй профиль. По бокам идет фиксация саморезами
• Через созданную трубу проводится по всей длине гофра с проводом.
• На одном конце провода крепится вилка, а на другом конце – патрон для лампы.
• Если есть на улице дождь, сверху лампу должен защищать абажур или специальный колпак

Чтобы на лампу не собирались ночные бабочки, рядом, возле начала трубы фиксируется небольшая доска, на которую можно установить спираль от мошки.

Для установки LED-лампы или других светильников основание делается таким же образом, но вверху следует создать базу для крепления светильников и защиту от попадания влаги.

Самостоятельное изготовление стационарного мангала из металла

Наиболее популярны две технологии, как сделать мангал из металла своими руками стационарного типа:

1. из бочки: конструкция практически готова, нужно приварить ножки, раскроить заготовку и добавить внутренние элементы;
2. классический прямоугольный: потребуется эскиз или чертеж в графическом редакторе для разметки и кроя заготовок, расходуется больше электродов и металла.

Изделие из бочки по умолчанию обладает готовой крышкой, что позволяет защитить стальную конструкцию от снега зимой, дождя летом. Для удобства домашнего мастера ниже будут рассмотрены оба варианта.

Из бочки с пошаговой инструкцией

Перед тем как соорудить мангал из металлической бочки стационарного типа, необходимо разметить и раскроить ее в следующем порядке:

• крышка: бочка либо разрезается пополам вместе с обоими днищами, либо в ней вырезается люк ? длины окружности, днища остаются целыми, от них необходимо отступить на 2 см минимум, чтобы обеспечить жесткость конструкции;
• под: стальной прямоугольный лист для углей с просверленными отверстиями, через которые вниз будет осыпаться зола, чтобы обеспечить периодическую выемку золы, приделается съемным;
• опорные элементы: изготавливаются из уголка, на них будут лежать шампуры, поэтому в одной полке уголка создаются вертикальные прорези, длина этих элементов чуть меньше высоты бочки.

Под должен располагаться на 20 – 30 см ниже шампуров, согласно стандартным размерам мангала из металла. Для удобства извлечения/укладки на место к пластине привариваются ручки-скобы.

Опорные элементы привариваются в едином горизонтальном уровне, один возле вырезанного отверстия-люка, второй у дальней стенки напротив него. Вместо уголка можно применить профильную трубу прямоугольного сечения.

Для фиксации круглой бочки в пространстве и обеспечения удобной для приготовления шашлыков высоты металлического мангала необходимо изготовить подставку. Существует несколько вариантов, самыми распространенными из которых являются:

1. вторая бочка – устанавливается на дно вертикально, в верхней ее части вырезается посадочное место для самого мангала;
2. козелки – свариваются из металлопроката (профильная труба или уголок).

Затем остается лишь приварить петли для открывания крышки, очистить внутреннюю поверхность от продукта, который хранился в этой таре, снять стандартный слой ЛКМ (лакокрасочных материалов) снаружи и окрасить корпус специальной жаростойкой краской, выдерживающей экстремальные эксплуатационные температуры.

Классический с чертежом и видео

Пошаговая инструкция, как правильно сварить мангал классического типа, выглядит следующим образом:

• крой заготовок – рекомендуемый размер днища 100 х 30 см, боковых стенок 100 х 40 см, торцевых стенок 30 х 40 см;

• изготовление отверстий – только в боковых стенках для обеспечения тяги на расстоянии 3 см от нижней кромки (1 – 2 ряда в шахматном порядке);
• вырезы под шампуры – вертикальные возле верхней кромки боковых стенок;
• ножки – уголок либо профильная труба.

Пара чертежей для примера:

Ну, и пара фото для примера:

Увеличивается по клику на фото

Металлическая емкость должна быть герметичной, поэтому швы должны быть сплошными. Если барбекю планируется перемещать по участку, одна пара ножек делается короче, оснащается колесами. Как правильно его сварить и какие брать размеры смотрите в следующем видео:

Ну, и ещё пошаговая видео-инструкция, как прекрасно можно обойтись и без сварки:

Для более комфортной эксплуатации очага рекомендуется оснастить его полкой для складирования дров (крепится к ножкам на половине их высоты), крышкой (съемной или на шарнирах) и навесом. Стойки для навеса обычно привариваются к ножкам мангала или к его корпусу.

Декорировать очаг можно (и нужно) коваными элементами, накладками в виде фигурок животных из листовой стали. Эстетическая ценность такой конструкции полностью зависит от фантазии домашнего мастера или креативности дизайнера, разработавшего проект. Вот, например, интересная идея использую ножки от швейной машинки:

Модификации из бака стиральной машины или вертикально расположенной трубы большого диаметра для классического железного мангала непригодны. На них помещается максимум 3 шампура стандартной длины, поэтому такие очаги применяются для другой технологии приготовления пищи — барбекю. В принципе, любой мангал можно дополнить решеткой из пищевой нержавеющей проволоки и получить барбекю.

Ход работы

Данный мангал состоит из кирпичей, которые укладывают на фундамент. Первые два ряда, должны выступать за края жаровни, так как они служат опорой. Кирпичи можно ставить и на узкую часть в первых двух рядах, что приподнимет мангал.

Ряды кладут не стык в стык, а в перевязку, то есть со смещением. Для этой цели используют кирпичи, которые были нарезаны болгаркой пополам. Первые 6 рядом формируют основу жаровни и стол. С седьмого ряда продолжают класть кирпич только там, где будет располагаться сам мангал.

Расстояние между кирпичами должно составлять от 5 до 8 мм.

Чтобы не нарушить геометрию конструкции, нужно следить за ровной кладкой кирпичей и натянуть веревку. После того, как вы выложили целый ряд, необходимо провести контроль на горизонтальность. Для этого пользуйтесь строительным отвесом или уровнем (желательно профессиональным, хотя и он имеет погрешность). Если использовать обычный уровень, который по факту является любительским инструментом, то в итоге можно получить жаровню с заваленными стенками.

Возведение данного мангала довольно простое. Следует внести пояснения, когда мангал готов к эксплуатации. При солнечной погоде мангалу необходимо в среднем четыре дня, чтобы подсохнуть. После этого можно разводить небольшой огонь, топить в таком режиме следует несколько дней. После этого вы можете опробовать мангал в готовке первой партии шашлыка.

Если погода дождливая, то необходимо защитить мангал от воды. Спустя семь дней начинайте по чуть-чуть топить жаровню. На сушку уйдет в среднем три дня. После мангал, собранный самостоятельно, можно испытать в готовке.

Особенности конструкции кирпичного мангала

Несмотря на все разнообразие жаровен, можно выделить основные элементы, которые присутствуют всегда:

• основание. Это не обязательно капитальный фундамент, бывает достаточно площадки, отсыпанной гравием или песком. Но с учетом нашего климата лучше все же забетонировать основание и проложить к нему удобную дорожку;
• опорные стенки. Самые простые мангалы строятся в виде буквы «П» — две боковые стенки, на которые опирается решетка, и задняя. Она не только закрывает угли и мясо на решетке от ветра, но и «связывает» боковые стенки, придает конструкции прочность;
• решетки для углей (дров) и приготовляемой пищи. Место для углей может быть представлено сплошной плитой или решеткой, под которой располагается поддон. Это достаточно удобно – по мере прогорания углей зола ссыпается в поддон, откуда ее несложно убрать. Решетка для продуктов может быть одна или две-три;
• расположенная рядом с решетками столешница. Поскольку шашлыки в другие блюда в процессе приготовления часто поливают маринадом или соусом, добавляют ингредиенты или подготавливают новые порции, аналог разделочного стола очень полезен.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

• ширина 180 см;
• глубина 90 см;
• высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части  — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Порядовка небольшого дачного мангала из кирпича

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Один из вариантов простого мангала из кирпича. От базового вариант отличается тем, что есть два ряда выступающих кирпичей. Еще одно отличие — столик имеет меньшие размеры

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Размер мангала из металла

Из всех параметров металлических жаровен более-менее постоянной величиной остается только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13-15 см. Если сделать меньше, близко расположенные угли будут жечь мясо, если поднять выше, для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13-15 см — самый разумный выбор.

Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

• Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8-10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см (без учета ручек), соответственно, ширина мангала — 40-42 см.
• Длинна мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8-10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужна 72-90 см длинна — в зависимости от того через 8 или 10 см будете их размещать. В самодельных мангалах в длинных стенках часто делают выемки под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой — кто как приспособится.

  У всех свои представления о том, какой мангал лучший, но есть безусловно красивые варианты. Иногда красота сочетается с практичностью (как на фото в центре). Автор действительно мастер (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

• Высота ножек — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70-80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. Высокие ножки чаще делают у сварных мангалов, которые стоят возле дома или на даче. У переносных моделей, в целях экономии, они чаще небольшие — около 20-30 см.
• Толщина металла. И снова-таки два подхода. Если вы собираетесь сварить мангал и поставить его, можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.

Еще иногда делают на дно вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне, но вполне можно обойтись и без этой детали.

Конструкции мангалов из металла особым разнообразием не отличаются. Это жаровня на ножках. Габариты жаровни и высота ножек — это все изменения. Есть, конечно настоящие произведения искусства, а есть варианты попроще, для выезда на природу.

Простой мангал из кирпича

Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.

Этот простой мангал из кирпича своими руками сможет сложить даже новичок

Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости  котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.

Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

• ширина 180 см;
• глубина 90 см;
• высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части  — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Порядовка небольшого дачного мангала из кирпича

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Один из вариантов простого мангала из кирпича. От базового вариант отличается тем, что есть два ряда выступающих кирпичей. Еще одно отличие — столик имеет меньшие размеры

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Возможно, вам будет интересно почитать «Как сделать мангал из металла своими руками»

Создание разборного мангала

Данная конструкция легка, не имеет больших габаритов, компактна. Вы сможете легко переносить ее куда угодно, неоднократно разбирать и собирать.

Перед созданием обязательно сделайте чертеж будущей жаровни. Так вы сможете увидеть, где какая деталь должна находиться. Для работы понадобится стальной лист толщиной два-четыре миллиметра, на котором следует обозначить контуры двух стенок, боковушек и днища. Потребуется также уголок из металла (25 на 25 миллиметров):

1. Сначала вырежьте все детали из листовой стали.
2. Соберите короб из вырезанных элементов.
3. Ставьте стенки в отверстия в основании и зафиксируйте.
4. На крупных боковушках сделайте резьбу, куда будут ложиться шампуры.
5. Просверлите несколько отверстий в нижней части больших стенок и дне.
6. К коротким стенкам приварите ручки для удобства.

Собираться такое изделие будет с помощью болтов и гаек.

Из преимуществ разборной жаровни можно выделить следующее:

• Она мало весит;
• Компактна;
• Удобна в эксплуатации и транспортировке;
• Можно изготовить разные модели;
• Создание не отнимает много сил и времени, не вызывает затруднений;
• Не нужно много тратиться на изготовление.

Из минусов можно выделить только недолгий срок эксплуатации и малую толщину стенок.

Мангал из листового металла своими руками

   Мангал, сделанный из металла своими руками, будет служить вам верой и правдой долгие годы только в том случае, если толщина листа будет достаточной и металл сможет выдержать высокие температуры без риска прогорания. К тому же изделие толщиной 4-5 мм никогда не поведет, чем часто страдают конструкции, сваренные из кровельных листов. Чаще всего устройство с толщиной стенок 1-2 мм нужно для выездов на природу. Его вес намного меньше, а сделанный своими руками мангал разборной конструкции, чертежи которого есть в сети,  еще и удобнее в транспортировке.

   Перед началом работ надо запастись достаточным количеством листового металла толщиной 2-4 мм, уголка с шириной полок от 40 мм, сварочным аппаратом и угловой шлифмашиной, электродрелью со сверлами, линейкой, маркером и строительным угольником. Для изготовления ножек надо приготовить трубу или квадрат сечением от 400 мм2. Работу по изготовлению стационарного мангала своими руками из листового металла выполняют в следующей последовательности:

Переносят чертеж на металлический лист и при помощи болгарки вырезают заготовки. В случае применения материала толщиной 2 мм, наносят чертеж в виде развертки, а затем под прямым углом сгибают заготовку по линии примыкания боковых стенок к днищу.

При помощи угольника боковые стенки прихватываются сваркой перпендикулярно днищу, а затем швы проваривают по всей линии примыкания.

Сверлом диаметром не менее 12 мм сверлятся отверстия для притока воздуха в нижней части боковых стенок или днище в зависимости от того, какие чертежи вы используете, изготавливая мангал своими руками. Если приток воздуха будет осуществляться через днище, то следует предусмотреть дополнительный нижний короб для золы.

В длинных стенках следует сделать прорези под шампуры. Лучше всего поочередно прорезать пазы длиной 3-5 см и 6-8 см. Это позволит устанавливать необходимую  высоту шампуров над углями.

• Следующий этап потребует от вас изучить фото мангалов в сети или сконструировать самостоятельно раму, в которую будет установлен мангал, собранный своими руками. Такую раму монтируют из металлического уголка и профиля, используя сварные или болтовые соединения. Ее конструкцией следует предусмотреть полочки для посуды, дров и приспособлений.
• Если предполагается изготовление мангала своими руками из металла небольшой толщины для выездов на природу, чертежи рамы можно отложить в сторону. Она вам не понадобится. Лучше по углам днища приварить короткие (до 8 см) куски металлической трубы диаметром до 25 мм, в которую будут вставляться отрезки прутка или труб меньшего (до 20 мм) диаметра в качестве ножек. Их длину подбирают, исходя из своих нужд.
• К верху коротких стенок мангала следует приварить ручки из металлического прутка для удобства переноски.
• Крыша, установленная над мангалом, сможет защитить очаг от снега и дождя. Изготовить ее совсем нетрудно, достаточно предусмотреть боковые стойки и пару перекрытий, на которые укладывают кровельное железо необходимого размера.
• Не забудьте украсить свою работу различными коваными декоративными элементами, которые можно приобрести в торговой сети. Далее изделие и раму зачищают щеткой по металлу и красят жаростойкой краской. После ее высыхания изготовление мангала из металла своими руками считают завершенным и приступают к пробной жарке шашлыка.

   В процессе работы можно подкорректировать чертежи и сделать своими руками мангал, наиболее отвечающий вашим технологическим и эстетическим требованиям.

Дополнительные конструкционные элементы

• Если вы хотите усовершенствовать конструкцию жаровни, то для этого можно использовать крышку. Это значительным образом улучшит костер, и степень прожарки мяса на случай дождей, града или снега.
• Некоторые люди оборудуют мангал специальной вытяжкой, чтобы обеспечить отток лишнего дыма и продуктов сгорания. Вам навсегда удастся забыть о том, что дым полностью заполняет двор и все свободное место под навесом. Это сделает ваш отдых приятным независимо от времени года.
• Для того, чтобы мангал был привлекательным и отражал какую-то уникальность, вы можете на свое усмотрение украсить его разнообразными декоративными элементами. На помощь в таком случае приходят кованые изделия. Их можно создать самостоятельно, если у вас есть необходимые умения и оборудование, или же воспользоваться услугами квалифицированных мастеров, которые предлагают их изготовление на заказ.

Виды мангалов, преимущества и недостатки каждого из них

Перед тем как браться за создание мангала, необходимо внимательно ознакомиться со всеми существующими разновидностями конструкции, их плюсами и минусами.

Кованая модификация делается из стали или чугуна и выделяется наличием декоративных компонентов. Такой мангал не просто функционален, но и красив.
Плюсы кованых моделей:

• долгий срок службы;
• стойкость к деформации;
• быстро нагревается;
• правильно распределяет тепло;
• стойкость к коррозии;
• длительное удержание жара;
• приятный вид.

Минусом можно считать цену, стоит очень дорого, как сам мангал, так и материалы для его создания. Но если учесть, что кованая модель долго не выйдет из строя, то покупка стоит того. Мангалы из металла – самый популярный и недорогой вид. Это обусловлено следующими преимуществами:

• лёгкость и компактный размер;
• практичность;
• огромный фактурный выбор;
• материал не окисляется, не прогорает, не подвержен деформации и продается по доступной цене;
• долгий срок службы.

Но все вышеуказанные плюсы может обеспечить мангал, сделанный из стального листка, толщиной менее 3-4 мм. Модель под названием барбекю создана для жарки стейков из мяса без стержней.

Мангал-барбекю имеет много функций и включает в себя следующие компоненты:

• округлая, квадратная или прямоугольного типа решётка для готовки;
• гриль;
• крышка, обеспечивающая копчение продукции.

Плюсы такого мангала на даче своими руками:

• правильное распределение тепла;
• можно регулировать высоту решётки;
• применение крышки позволяет использовать разные режимы приготовления: томление, варка, копчение.

Газовая шашлычница отличается от других модификаций видом топлива. Для него не нужны куски дерева или уголи. Жаровня подсоединяется к баллону с газом или трубе. Такие мангалы радуют своих владельцев, следующим перечнем плюсов:

• высочайшее качество прожарки мясной продукции;
• возможность настройки температурного режима во время готовки еды;
• отсутствие копоти и дымовых частиц;
• быстро нагревание до максимума.

Минусы конструкции:

• отсутствие запаха дыма и костра;
• стоит дорого.

Казан-мангал расширяет функционал применения жаровни и открывает людям доступ к новейшим рецептам и блюдам. Проще говоря, это печка, пламя которой прогревает поставленную в неё толстую емкость. Эта конструкция дарит возможность:

• жарить мясную продукцию, рыбу, овощи на решётке или шампурах;
• готовить плов, супы;
• кипятить жидкость.

Эту шашлычницу несложно переоборудовать в восточный тандыр для готовки лепёшек и иных национальных угощений.

Фундамент под барбекю из кирпича

Степень солидности фундамента зависит от будущих размеров печи. Чем она больше, чем тяжелее, тем больше стараний надо вложить в устройство основания.

Необходимые материалы и инструменты:

• приспособления для разметки – колышки, шнур, угольник, обычная или лазерная рулетка;
• шанцевый инструмент – лопата, кирка (для каменистой почвы), грабли для разравнивания засыпки;
• трамбовка;
• гравий, щебень (можно вторичный, из строительного боя), песок или галька для отсыпки подушки;
• при желании устроить бетонное основание – цемент для приготовления раствора и арматура.

Важно: перед тем, как начинать работы, необходимо уточнить глубину промерзания грунтов для данной местности! Пренебрегать общим для любых оснований правилом о закладке фундамента ниже глубины промерзания можно только в двух случаях: для очень легких сооружений (конструкция барбекю №1) или при каменисто-песчаных либо скальных грунтах. На скальном грунте фундамент можно не устраивать, разве что с целью получения ровной горизонтальной площадки для кладки.

Порядок действий:

Порядок действий:

1. разметка будущего фундамента. Размер зависит от габаритов печи, рассчитывается как прямоугольник (реже как более сложная фигура), длина и ширина которого превышает длину и ширину печи на 10…20%. Размеры можно увеличивать, но не уменьшать! Если планируется рядом с печью поставить разделочный или обеденный стол или вообще устраивается печь в беседке – габариты определяются индивидуально. Разметку выполняют, втыкая колышки в грунт и связывая их шнуром (бечевой). Правильность углов и строгая параллельность сторон здесь не слишком принципиальны, но лучше все-таки выдержать нормальную геометрию участка под фундамент;

2. удаление грунта из размеченного котлована. Глубина котлована определяется запланированной глубиной заложения фундамента (от 10…15 см для легких печей и песчано-каменистых грунтов до 1,7…2 м для тяжелых конструкций на плывущих грунтах или вечной мерзлоте);

3. выравнивание стен котлована (при необходимости) и установка опалубки (если планируется заливка бетоном). Подробнее о бетоне для заливки и опалубке здесь;

4. засыпка песчано-гравийной подушки. Количество слоев и их толщина зависит от выбранной глубины и типа фундамента;

5. устройство гидроизоляции в два-три слоя рубероида;

6. установка армирующей сетки. Информация о типах и сортах арматуры здесь;

7. заливка бетона (марка М200…М300). Раствор для заливки готовится так же, как для фундамента любого сооружения.

Начинать кладку печи можно только после того, как бетон наберет прочность 50% и более.

Важно: если основание под барбекю выполняется без заливки, только на подушке из гравия/щебня/песка, необходима тщательная трамбовка подушки. Ниже показаны варианты укладки слоев фундамента под печь

Ниже показаны варианты укладки слоев фундамента под печь.

Если планируется большой барбекю комплекс из кирпича с площадкой для отдыха, лучше сразу организовывать трамбованную площадку с отдельным фундаментом под печь, выполняя ограждение площадки бордюрными камнями. Это позволит удержать насыпь расползания. Хорошо также заранее предусмотреть места для установки опор перголы или навеса.

На подготовленном фундамент/площадке можно начинать выкладку барбекю своими руками.