Диагностика и устранение простых дефектов
Компоновка циркулярной электропилы.
Прежде всего, при ремонте циркулярных пил рекомендуется использовать ЛАТР (регулируемый лабораторный автотрансформатор), рассчитанный на нагрузку не менее 9 А и оснащенный встроенными линейным амперметром и вольтметром. В целях безопасности ЛАТР следует подключать к электросети через разделительный трансформатор с коэффициентом передачи 1:1. Данные меры помогут исключить возможные повреждения электропроводки и наводку помех в сети вследствие короткого замыкания и ошибок обращения с агрегатом.
Ремонт циркулярной пилы начинается с определения характера неисправности. Это может быть механическое повреждение или выход из строя кого-либо электрического компонента. Локализация поломки осуществляется на основании определенных признаков. Например, изнутри инструмента идет дым с резким горелым запахом, во время работы раздаются несвойственные звуки, шум и свист.
Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха – не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.
Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.
Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).
Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.
Как снять на циркулярке Ryobi
Ручные дисковые пилы Ryobi довольно популярны среди столяров и строителей. Их отличает расширенный функционал, в который входит лазерный указатель положения диска, а также возможность точной регулировки угла наклона инструмента в горизонтальной плоскости.
Снятие и замена пильного диска аналогична процедуре, выполняемой на Makita HS7601. Для этого необходимо:
- Отвести и зафиксировать нижний элемент защиты пильного диска.
- Зажав клавишу принудительной фиксации шпинделя застопорить приводной вал.
- Шестигранником открутить фиксирующий болт и снять центровочную гайку.
- Приподняв пильный диск над поверхностью пилы отвести его в сторону.
Обслуживание щеток в сборе
Выключите пилу и отсоедините ее и розетки, а затем извлеките диск. Найдите крышку щетки с каждой стороны корпуса двигателя.
Ремонт замена узлов щеток в циркулярной пиле.
Нажмите каждую кисть один или два раза, чтобы проверить ее пружину. Произведите ремонт компонента в каждом узле щетки, если:
- пружина повреждена
- корпус потрескался
- щетка изношена
- неровная
- короче своей ширины
Всегда заменяйте компоненты в каждом узле или обоих узлах щетки точными дубликатами, даже если поврежден только один. На изображенной модели необходимо заменить все узлы щетки целиком
Осторожно установите каждый узел щетки на место, убедившись, что щетка соответствует кривизне коммутатора. Затем привинтите крышку щетки обратно
Основные неисправности и их признаки
К типичным неисправностям ручных циркулярок можно отнести следующие ситуации.
- Пила не включается. Могут быть неисправны сетевой кабель, электрическая вилка, кнопка пуска или электрические щетки.
- Двигатель инструмента сильно греется. Такие симптомы могут быть следствием межвиткового замыкания (обрыва) в катушках якоря или статора, а также слишком интенсивного режима работы агрегата.
- Перегревается редуктор аппарата. Перегрев данного узла может происходить из-за выхода из строя подшипника или отсутствия смазки на шестернях.
- Щетки искрят. Обычно это происходит по причине их чрезмерного износа.
- Вокруг коллектора двигателя видно горящее кольцо. Если при работе агрегата наблюдается круговая искра вокруг коллектора двигателя, то ее появление может вызвать неисправность обмотки якоря либо засорение пространства между ламелями коллектора графитовой пылью.
- Агрегат не развивает требуемую мощность. Падение мощности может быть по причине падения напряжения в сети, неисправности обмоток двигателя, износа электрических щеток, неисправности пусковой кнопки.
- Во время работы агрегата слышен скрежет и другие посторонние звуки. Данные симптомы могут вызваться поломкой зубьев шестерни либо неисправностью подшипников.
- Двигатель гудит, но агрегат не работает. Возможно, произошло заклинивание в редукторе.
Ремонт циркулярной пилы Интерскол ДП 190/1600М. часть 2. Обустройство столярки.
Продолжение эпопеи с ремонтом ручной циркуляркой Интерскол
ДП 190/1600м.
Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха — не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.
Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.
Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).
Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.
Особенности
В пильных дисков есть ряд главных характеристик, Которые помогают их различать.
А конкретно:
- Поперечник внешний;
- Поперечник внутренний;
- Число зубцов;
- Наклон зубцов;
- Форма зубцов;
- Толщина изделия.
Внешний поперечник, обычно, не является весомым показателем для скорости резки. Он отвечает за глубину пропила. Найти его можно по внутреннему поперечнику кожуха пилы. Большой круг (305-355 мм) не ставят на изделие с наименьшим поперечником кожуха. (Защиту, к слову, для безопасности снимать не рекомендуется.) В большинстве случаев для таковой пилы берут изделия с показателем от 130 до 250 мм.
Внутренний поперечник обязан иметь однообразное значение с размеров силового вала, на котором и закрепляется данное изделие. Если он будет больше, то при работе пилы неотцентрованный диск делает огромные вибрации, что приводит к сильному износу подшипников и самого вала, также поломки диска либо его зубьев. Не считая того, такое крепление является наигрубейшим нарушением регламента работы, и небезопасно для человека.
Скорость распиливания находится в зависимости от числа зубцов на диске прямо пропорционально. Не считая того, огромное их количество дает более ровненький и осторожный срез. Но есть и Значимый недочет такового подхода. это увеличенная нагрузка на движок пилящего инструмента. Встречаются диски:
- С огромным числом зубьев (от 80 до 90 шт.);
- Со средним х количеством (от 40 до 80 шт.);
- Малозубчатые (до 40 шт.).
Для проведения высококачественного распила очень важен и наклонный угол зубьев. Он фиксируется по отклонению режущей кромки зубца от радиуса пильного диска. Данный параметр может быть:
- Стандартным (угол меняется в спектре 5-15 градусов)
- Положительным (наклон в 15-20 градусов)
- Отрицательным (от 0 до минус 5 градусов).
И в конце концов, конфигурация зубца. Любая форма создана для определенной резки. Потому тут различают зубец:
- Тонкий. пилить в продольном направлении с высочайшей скоростью;
- Трапециевидные тонкий (чередование высочайшего в виде трапеции и низкого плоского зубцов). распиливает дерево, пластик и мягенькие виды металлов (алюминий)
- Сменный (зубцы имеют последовательный наклон на право и на лево). помогает распиливать древесную породу, ДСП и композиты чисто как вдоль, так и поперек;
- Комбинированный (один тонкий резец следует за 4-мя сменным). на сто процентов универсален;
- Сменный с большей наклонной боковой частью. употребляется для колки видов материала, также для незапятнанного пропила под прямым углом.
READ Как Отрегулировать Обороты Холостого Хода На Бензопиле
Что все-таки касается толщины самого пильного диска, то от нее зависит толщина пропила. Эталоном является размер в 3,2 мм. Если показатель будет больше, то это уменьшит количество материала, а если существенно меньше, то это приведет к перегрузке оборудования и вероятной деформации диска.
Ремонт циркулярной пилы Интерскол ДП 190/1600М. часть 2. Обустройство столярки.
Продолжение эпопеи с ремонтом ручной циркуляркой Интерскол
Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха — не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.
Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.
Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).
Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.
В каких случаях необходима замена подшипника
Редуктор перегревается достаточно быстро. Это означает, что вышел из строя подшипник вала. На этом подшипнике приделана шестеренка, и на нем закреплена оснастка.
Также об износе подшипников свидетельствует шум и посторонний звук. Редуктор должен быть разобран, а подшипник заменен на новую деталь. Позаботьтесь о достаточном количестве смазки в данном узле.
Значительно упала мощность инструмента? Это также говорит о том, что причиной является поломка подшипников.
Подшипники находятся в якоре, и в редукторе. Для более точного определения, в какой части износился подшипник, прислушайтесь, где слышны посторонние звуки, которых ранее не было.
После того, как вы заменили неисправные подшипники, либо другие детали, собираете циркулярную пилу в обратном порядке.
Разбираем дисковую пилу самостоятельно
Для того, чтобы успешно сделать ремонт и замену неисправных деталей в дисковой пиле, вам потребуется обязательная разборка данного устройства. Это может быть разборка в полном объеме, а возможно обойдетесь лишь частичной.
Мы рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы разобрать циркуляционную пилу полностью.
Вот подробная инструкция, как это сделать.
1.Винты, которые регулируют угол и глубину, и находящиеся сверху опорной плиты (подошвы), необходимо выкрутить.
2.Вал редуктора содержит стопорную кнопку. Одновременно нажмите на нее и выкрутите болт, который держит диск пилы. Когда вы отодвинете кожух защиты снизу, вы сможете произвести снятие циркулярного диска.
3.Далее идет снятие опорной подошвы. Для того, чтобы сделать это, требуется снять крепеж снизу.
4.Используя одновременно две отвертки, выньте стопорное кольцо штока. На нем подошва проворачивается, и меняет угол. Той же отверткой вы можете отодвинуть подошву от корпуса, и снять ее.
5.Следующим вашим действием будет выкручивание всех винтов крепежа, как на первом защитном коже, так и на втором, который двигается. Теперь вы легко разъедините электрическую пилу и два кожуха защиты.
6.Применяя рожковый ключ, выкрутите болт, который держит нож для расклинивания. Теперь вынимается шток, и отсоединяются все его составляющие.
7.Редуктор пилы держится на двух винтах. Чтобы его снять, винты нужно открутить.
С разборкой механической части мы закончили.
Далее о том, что потребуется сделать, чтобы демонтировать электрическую составляющую данного механизма:
- крышка двигателя снимается вместе со всеми крепежными элементами; Вам потребуется отсоединение электрических щеток и двигателя. Чтобы не запутаться, где какая щетка находилась, пометьте места, используя маркер;
- узел корпуса двигателя и узел редуктора требуется разъединить, также сняв все крепления;
- в рукоятке электроинструмента выкручивайте все крепежные элементы. Сначала снимите накладку из резины, воспользовавшись отверткой;
- когда вы снимите половину рукояти, вы получите доступ к пусковой кнопке.
Вы полностью завершили разбор циркуляционной пилы самостоятельно.
Как самостоятельно сделать циркулярный станок для дома
Самый простой и быстрый способ – опрокинуть в стол ручную циркулярную пилу, но он хорош только для редкой разовой работы. Ведь для периодической настройки положения диска всю конструкцию придётся извлекать из стола, а это не всегда удобно и всегда медленно. А из-за толщины импровизированной столешницы, паспортная высота пропила «паркетки» теряет около 20 мм. Защитный кожух остаётся под столом, что является прямым нарушением техники безопасности. Любые попытки посадить ручную циркулярку на регулируемый по высоте каркас под столом, приведут к появлению люфтов диска относительно столешницы. Что никоим образом не способствует точности работы.
Наш вариант – это стационарный станок с жёстко зафиксированным валом пильного диска и ременным приводом от электродвигателя.
Станина
Материал, из которого будет сделана основа станка принципиального значения не имеет. Главное, чтобы конструкция имела достаточную прочность и могла без колебаний выдерживать вес оборудования и заготовки с прилагаемым к ней усилием. Высота станины зависит от вашего роста: работать, согнувшись над низким столом или постоянно поднимать предплечья над высоким – удовольствия мало. Длина и ширина будущего станка – с учётом необходимого места для размещения привода и габаритов заготовок ближайшего проекта. Делать с запасом не совсем правильно, потому что задача станины – компактно разместить электромеханическую «начинку», а добавочные столы всегда можно соорудить по мере необходимости.
Привод
Конструктивно, здесь всё просто – шкив под поликлиновой (многоручейковый) ремень на двигателе; шкив с аналогичной фактурой на валу пильного диска; подходящий ремень, который их соединяет; и вся конструкция на пазах наклонной направляющей (оптимальный вариант для недорогой реализации функции регулировки высоты пропила).
Несколько сложнее организовать 3000-4000 оборотов в минуту для холостого хода диска, но и это решаемо – надо замерить обороты и диаметр шкива на электромоторе. Шкивы измеряются по дну канавки. Возьмём, к примеру, 1500 об/мин и 10 см. Для того, чтобы получить желаемые 3000, передаточное число привода должно быть 1:2. Что выполнимо, если ставить ведомый шкив диаметром 5 см.
Принцип устройства вала с ведомым шкивом предлагаю следующий:, потому что в таком виде обеспечивается наибольшая жёсткость фиксации узла.
Стол
По отношению к столешнице станка есть только одно требование – исключительно ровная поверхность. Пропил для диска следует сделать настолько длинным, чтобы в него, с 5-тимиллиметровым зазором от диска в верхнем положении, встал расклинивающий нож с защитным кожухом. При работе с заготовками длиной более метра именно эти элементы обеспечат вам должный уровень безопасности.
Из наиболее простых, удобных в работе и надёжных вариантов исполнения параллельного упора мне больше прочих нравится модель с параллельными направляющими, которые зажимаются на винтах, жёстко стоящих в столешнице. Потому что в этом случае проще всего выставлять и зажимать винты одной рукой.
Оптимальный вариант каретки с угловым упором – это накладная конструкция, которая передвигается по столу, опираясь на его торец. Данная версия исключает необходимость постоянно продувать пазы и бороться с люфтами.
Даже с учётом того, что за материал, шкивы-валы и двигатель необходимо заплатить, предлагаемая конструкция обойдётся более чем на половину дешевле самого недорого готового станка, который изначально нуждается в серьёзной доработке.
Что я могу вырезать
Используйте дисковые электрические пилы для продольной и поперечной распиловки древесины. в качестве пиломатериалов (досок, досок, прутков), а также древесины и бревен. Но с бревнами можно работать не вручную, а стационарной циркулярной пилой. Цепная пила скорее всего подходит для ручного инструмента.
Дисковые или круглые ручные пилы. один из самых универсальных инструментов
Кроме того, ручная дисковая пила может разрезать любой листовой материал. древесноволокнистую плиту, древесностружечную плиту, OSB, фанеру. Изменяя диск, можно растворить листовой металл (профилированный и гладкий), вы можете видеть стержни арматуры и другие изделия из металла. Также возможно, при правильном выборе диска, разрезать керамические и некоторые виды тротуарной плитки, пластиковые изделия, шифер, профили для гипсокартона, цветные металлы. Поистине универсальный инструмент, любимый многими мастерами.
Единственная работа, которую нежелательно делать с этим инструментом,. это разрезать металлическую плитку. Любой производитель обязательно указывает, что использование циркулярных пил неприемлемо, иначе материал будет удален из гарантии. Дело в том, что на работе летит много горячих искр, которые выжигают слой краски. В результате через несколько месяцев на поверхности, в тех местах, где был сожжен слой краски, есть несколько ржавых пятен. Затем ржавчина быстро распространяется по всему кровельному материалу. Поэтому ручные циркулярные пилы для должны использоваться. Для этой работы более подходят ножницы для металла. ручной и электрический.
Вот как выглядит этот инструмент
Конструкция циркулярной пилы проста и поэтому, возможно, так удобна в обращении. Это состоит из:
- электродвигатель;
- пильный диск;
- корпус, который имеет одну или две ручки;
- защитный чехол, который покрывает диск сверху и снизу (нижняя часть подвижная и автоматически удаляется во время работы);
- Платформа, позволяющая устанавливать и удерживать диск в нужном месте;
- клиновидный нож, который не позволяет диску застревать в лесу.
Пильный диск прикреплен одним или несколькими винтами к валу электродвигателя. Благодаря чему замена диска занимает несколько минут. Вам просто нужно отвинтить один или несколько болтов, снять и поместить диск, установив крепеж на место.
Структура может быть немного иной: вместо батареи обычно есть электрический кабель
Электродвигатель прикреплен к платформе. На более дорогих инструментах это крепление является подвижным, что позволяет изменять угол резания. Этот угол обычно составляет от 0 ° до 45 °. Он отличается от разных производителей. Чаще всего имеется шкала с крепежными винтами. Угол установлен, винты затянуты, из-за чего режущее лезвие получает определенный наклон.
ПОКУПКА ЛЕНТОЧНОЙ ШЛИФМАШИНЫ И ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
Размер и масса инструмента зависят от размера применяемой оснастки. Существуют три принятых размера шлифовальной ленты: 457мм, 533мм, 610мм. Есть более широкие и узкие абразивные ленты для специализированных задач: 760 мм и 6-30 мм. Компактные ЛШМ оснащаются лентой длинной 457 мм, машины среднего размера — 533 мм, и массивные — 610 мм лентой.
Машинки с длиной ленты 457 мм хороши для небольших работ и повседневного использования, легче держать одной рукой. Инструмент с лентой 610 мм имеет большую площадь рабочей поверхности и вес, что лучше для больших объемов работы, чаще используется профессиональными столярами. Инструмент с длиной оснастки 533 мм это компромисс между компактными и громоздкими вариантами.
ВЫБОР ШЛИФЛЕНТЫ
Профессионалы советуют для стандартных задач брать абразив с зерном 80 и 120, и реже, с зерном 50. Абразив со значением 50 нанесет царапины, которые сложно впоследствии удалить.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ ШЛИФОВАНИЯ
Не давите на инструмент, пусть его вес сделает всю работу. Делайте медленные, равномерные проходы, с выходом площадки за пределы заготовки, и без наклона вниз.
Будьте осторожны, чтобы не опрокинуть агрегат, не трогайте регулировку скорости. Шнур закиньте через плечо, чтобы не мешал.
Чтобы равномерно снять старую краску, и оставить гладкую структуру для последующей обработки, важно применять новые чистые шлифленты, абразивностью выше 120. Удалять пыль и загрязнения с подошвы и роликов ЛШМ, чтобы обеспечить равномерное движение оснастки
РАБОТАЙТЕ БЕЗОПАСНО
Ленточные шлифовальные машины безопасный инструмент, но будет разумно принять меры предосторожности
- Используйте средства защиты слуха — это громкий инструмент.
- Не вдыхать пыль — это неприятно, и вредно. Носите пылезащитную, либо подключите строительный пылесос для пылеотвода.
- Отключите инструмент перед сменой шлифлент, опорожните пылесборник.
- Если взяли ЛШМ отшлифовать металл, будут искры, которые могут спровоцировать возгорание попав в древесную пыль. Поэтому, перед тем, как работать с металлом, удалите пыль из пылесборника и очистите мешок подключаемого пылесоса.
- Убедитесь, что кнопка включения не зафиксирована, прежде чем включать инструмент в электросеть. Эта клавиша с блокировкой, удерживает переключатель в положении ВКЛ.
- Надежно закрепите заготовку — если этого не сделать, деталь отбросит в сторону вращения оснастки. При работе используйте струбцины, тиски, либо выберите упор, который тоньше заготовки.
Работы, которые делают после шлифовки
Трудно удержать инструмент от чрезмерной шлифовки и закругления кромок. Поэтому, шлифуйте поверхность прежде чем отрезать деталь до окончательной длины.
Будьте внимательны с фанерой
ЛШМ мгновенно снимают слои материала, и способны разрушить фанеру. Если требуется отшлифовать кромку из цельного дерева заподлицо с фанерой, нарисуйте себе подсказку на фанере, чтобы понимать, с какого места начинается шпон. Если инструмент с регулировкой скорости, сбавьте обороты.
Типы пильных дисков
Выделяют 2 основных типа режущих элементов:
- Монолитные. Представляет собой цельную пластину, изготовленную из высокоуглеродистой стали или другого прочного металлического сплава. Характеризуется большим количеством зубьев. К преимуществам относят малую цену, большой запас прочности, простоту обслуживания и низкое качество пиления. В дополнение зубья очень быстро тупятся, необходимо постоянно поддерживать их разводку.
- Твердосплавные. Отличаются выступающими напайками на зубьях из кобальта, искусственного алмаза, карбида вольфрама. Такие элементы обеспечивают большую прочность дисков, продлевают их срок службы. Маркируются буквами HW. К плюсам относят высокое качество реза даже на больших скоростях, универсальность использования. Зубья на таких кругах тупятся медленно. Основными минусами выделяют высокую цену и необходимость специального оборудования для проведения заточки.
Оснастка также отличается по ряду технических характеристик. Внешний диаметр варьируется от 65 до 500 мм, влияет на глубину реза. Для бытовых целей подойдут варианты с размером 75-165 мм. Профессионалы выбирают пилы, которые рассчитаны на установку кругов диаметром не менее 190-210 мм. Толщина полотна составляет от 2 до 6 мм, самым распространенным вариантом является 3.2 мм.
Режущие элементы отличают и по количеству зубьев (от 10 до 120 шт). Чем их больше, тем лучше качество реза. Для распила мягкой древесины используют оснастку на 20-24 зуба. Круги со средним количеством зубьев (от 36 до 48 шт) лучше разрезают твердые породы дерева, ДСП и фанеру. Разрез при этом получается аккуратный, но сам элемент быстро изнашивается.
Для распила ламинированных поверхностей выбирают элементы с частым расположением зубьев – от 40 до 64 шт. При работе с металлом чистый рез и ровные кромки обеспечивает использование кругов с большим количеством зубцов – от 80 до 120 шт.
Разбираем дисковую пилу самостоятельно
Для того, чтобы успешно сделать ремонт и замену неисправных деталей в дисковой пиле, вам потребуется обязательная разборка данного устройства. Это может быть разборка в полном объеме, а возможно обойдетесь лишь частичной.
Мы рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы разобрать циркуляционную пилу полностью.
Вот подробная инструкция, как это сделать.
1.Винты, которые регулируют угол и глубину, и находящиеся сверху опорной плиты (подошвы), необходимо выкрутить.
2.Вал редуктора содержит стопорную кнопку. Одновременно нажмите на нее и выкрутите болт, который держит диск пилы. Когда вы отодвинете кожух защиты снизу, вы сможете произвести снятие циркулярного диска.
3.Далее идет снятие опорной подошвы. Для того, чтобы сделать это, требуется снять крепеж снизу.
4.Используя одновременно две отвертки, выньте стопорное кольцо штока. На нем подошва проворачивается, и меняет угол. Той же отверткой вы можете отодвинуть подошву от корпуса, и снять ее.
5.Следующим вашим действием будет выкручивание всех винтов крепежа, как на первом защитном коже, так и на втором, который двигается. Теперь вы легко разъедините электрическую пилу и два кожуха защиты.
6.Применяя рожковый ключ, выкрутите болт, который держит нож для расклинивания. Теперь вынимается шток, и отсоединяются все его составляющие.
7.Редуктор пилы держится на двух винтах. Чтобы его снять, винты нужно открутить.
С разборкой механической части мы закончили.
Далее о том, что потребуется сделать, чтобы демонтировать электрическую составляющую данного механизма:
- крышка двигателя снимается вместе со всеми крепежными элементами; Вам потребуется отсоединение электрических щеток и двигателя. Чтобы не запутаться, где какая щетка находилась, пометьте места, используя маркер;
- узел корпуса двигателя и узел редуктора требуется разъединить, также сняв все крепления;
- в рукоятке электроинструмента выкручивайте все крепежные элементы. Сначала снимите накладку из резины, воспользовавшись отверткой;
- когда вы снимите половину рукояти, вы получите доступ к пусковой кнопке.
Вы полностью завершили разбор циркуляционной пилы самостоятельно.
