Самостоятельный ремонт перфоратора

Как продлить срок службы перфоратора?

Срок службы данного инструмента во многом зависит от правильности и своевременности его обслуживания, правильной подготовке к работе, а также от соблюдения всех правил хранения и эксплуатации.

При эксплуатации оборудования следует обращать внимание на сторонние шумы, запах гари и сильные вибрации. При их появлении следует немедленно произвести техническое обслуживание, выявить и устранить неисправность

Непрерывная работа перфоратора не должна быть больше 15 мин, после чего следует делать перерыв не менее чем на 5 мин. Перед заменой рабочего элемента (сверло, бур, зубило) обязательно нужно смазывать хвостик. Разрешается менять режимы работы перфоратора соответствующим переключателем только после полной остановки электродвигателя.

Соблюдение всех рекомендаций по эксплуатации перфоратора убережет его от выхода из строя, а вас – от головной боли.

Шуруповерт и его конструктивные особенности

Механическая часть включает редуктор и систему подшипников. Без электрики и механики невозможно функционирование инструмента. Обязанности редуктора заключаются в передаче вращения от электродвигателя на вал.

Другие неисправности электрической части могут проявляться в виде отсутствия вращения двигателя дрели, когда нет никаких признаков включения двигателя (не слышно гудения).

Знание основных поломок электрического инструмента необходимо для всех специалистов по ремонту. Навыки точного выявления причины неисправности и скорость ремонтных работ в результате экономит не только время, но и финансы. Не стоит также допускать чтоб щетки износились до минимального размера. Это опасно тем, что между щеткой и коллекторными пластинами может увеличится зазор. В итоге происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно греются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Неисправности перфораторов и отбойных молотков можно разделить на два вида: механические и электрические. В большинстве случаев механические повреждения можно устранить самостоятельно,а вот с электрическими неисправностями, скорее всего, придется обратиться за помощью к специалисту.

Если дрель совсем не включается – основные причины этого в электрике:

обрыв жилы сетевого шнура, что несложно выявить при помощи мультиметра;
нарушение контакта жил кабеля с клеммами пусковой кнопки;
выход из строя электродвигателя: межвитковый пробой обмоток якоря или статора, их обрыв, пробой на корпус. Мультиметр поможет диагностировать эти дефекты, но их самостоятельное устранение в бытовых условиях невозможно;
когда дрель включается через раз или работает с перебоями (при исправном сетевом кабеле) – велика вероятность износа щеток, замена которых не представляет особой сложности;
нагрев или оплавление корпуса вызывают чрезмерные нагрузки на двигатель;
одна из частых причин поломки – не работает кнопка дрели в результате износа рабочего слоя реостата, выхода из строя регулятора оборотов или реверса.

Внутри патрона имеется фиксирующий винт с левосторонней резьбой. Перед выкручиванием винта рекомендуется брызнуть на его резьбу жидкой смазкой-спреем и слегка постучать отверткой по его головке. После удаления винта зажмите в патроне шестигранный Г-образный ключ, закрепите корпус шуруповерта и, вращая ключ против часовой стрелки, открутите патрон с оси.

Самостоятельная починка перфоратора – инструкция

Стоит отметить, что разные модели могут иметь свои технические особенности, поэтому единого мануала для непрофессионалов не существует. К тому же, если вы не уверены в своих силах, то лучше все же обратиться к мастерам.

При самостоятельном ремонте процесс обычно следующий:

Съем рычага переключения и резинового колпачка;
Разборный патрон демонтируется, снимаются щетки;
Отсоединив винты, вы можете раскрыть корпус и получить доступ к внутренним деталям;
Находится вышедшая из строя деталь и производится ее замена;
В нужных местах производится смазка. Рекомендуется не применять шрус;
Перфоратор собирается.

Конденсатор и емкость

Конденсаторы используются практически во всех микросхемах и являются частой причиной ее неработоспособности. Так что в случае неисправности устройства следует проверять в первую очередь именно этот элемент.

Виды конденсаторов по типу диэлектрика:

вакуумные;
с газообразным диэлектриком;
с неорганическим диэлектриком;
с органическим диэлектриком;
электролитические;
твердотельные.

Обычно используются электролитические конденсаторы

Основные неисправности конденсаторов:

Электрический пробой. Обычно вызван превышением допустимого напряжения.
Обрыв. Связан с механическими повреждениями, встрясками, вибрациями. Причиной может служить некачественная конструкция и нарушение эксплуатационных условий.
Повышенные утечки. Сопротивление между обкладками изменяется, и это приводит к низкой емкости конденсатора, которая не способна сохранять заряд.

Все эти причины приводят к тому, кто конденсатор становится непригодным для дальнейшего использования.

В данном случае присутствует протечка электролита

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый

Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

Патрон

При помощи плоской отвертки разбирается патрон. Ремонт перфоратора “Макита 2450” своими руками начинают с этого элемента. Отжав крышку патрона, снимают резиновый пыльник. Демонтируется стопорное кольцо. Затем снимается крышка патрона и металлическое кольцо. Оно запирает в стволе шарик фиксации бура. Он вынимается, и металлическая шайба, коническая пружина достаются без усилий.

Причиной поломки может быть износ деталей. Он выявляется, если бур не защелкивается автоматически, без отжатия крышки. Проверив все детали, выявляют причину поломки. Старые элементы очищают от грязи и старой смазки. Шарик густо обрабатывают новым маслом. Коническая пружина устанавливается узкой стороной к резистору.

Направляющая шайба должна прижать ее так, чтобы оказаться ниже отверстия в стволе. Ремонт перфоратора “Макита 2450” с области патрона требует фиксации шарика в лунке. Все детали собирают в обратном порядке.

Разборка и ремонт электрической части перфоратора

Если возникли подозрения, что агрегат имеет неисправность в работе электродвигателя, то нужно произвести демонтаж электрической части устройства. Во время проведения разборки необходимо проверять исправность частей механизма, которые могли сломаться в процессе эксплуатации.

Схема разборки:

Снимаем заднюю крышку, предварительно открутив шурупы, удерживающие её.
Отсоединяем весь крепёж, который удерживает сетевой кабель.
Снимаем кнопку пуска агрегата.
Аккуратно отсоединяем провода, прикреплённые к статору электродвигателя.
Извлекаем спарку щёток двигателя, открутив болты крепления.
Используя плоскую отвёртку, разделяем механическую и электрическую части агрегата.
Извлекаем из редуктора ротор электродвигателя. При замене подшипников необходимо воспользоваться специальным съёмным приспособлением.
Снимаем воздухозаборник для охлаждения двигателя, расположенный непосредственно в корпусе агрегата.
Отсоединяем статор. Эту операцию лучше проводить с лёгким постукиванием по нему деревянным молоточком.

При необходимости разобрать бочковой перфоратор сначала снимаем ручку устройства, а затем откручиваем болты, удерживающие двигатель.

Замена щёток

Основным признаком неисправности щёток является наличие искрения в области коллектора, перегрев двигателя и присутствие запаха гари.

Щётки расположены в специальных держателях и прижимаются к якорю пружинами. Заменить этот элемент придётся после износа пластин на третью часть от номинала. Для обеспечения хорошего контакта во время работы, новые щётки нужно притереть к вращающей части двигателя. Для этого помещается кусок мелкозернистой наждачной бумаги на коллектор мотора и вращательными движениями добиваются закругления рабочей поверхности щёток.

В перфораторах могут использоваться щётки трёх видов:

Угольные — легко притираются, но очень быстро изнашиваются.
Графитовые щётки имеют более твёрдую поверхность, поэтому являются более долговечными.
Угольно-графитовые контакты считаются идеальным вариантом щёток.

Обязательно необходимо очищать ротор и статор устройства от угольной или графитовой пыли при помощи технического спиртового раствора.

Отремонтировать повреждения статора и ротора электродвигателя для неопытного мастера является большой проблемой. Здесь будут уместны профилактические мероприятия по очистке и смазке вращающихся частей агрегата. Пробой и короткое замыкание обмотки определяются с помощью мультиметра, при этом починить такие поломки сложно из-за компактного и плотного расположения деталей.

Как определить целостность статора, не разбирая перфоратор

Чтобы определить целостность статора, надо прозвонить его обмотки, померить сопротивление обмотки и сопротивление изоляции.

Схема прозвонки статора и ротора

Для измерения сопротивления обмотки перфоратора Макита надо подключить один конец тестера к освобожденному щеткодержателю, а второй на один из концов электровилки. Если прибор ничего не показывает, поменяйте второй конец вилки. Если сопротивление равно бесконечности, в статоре обрыв и он требует замены или ремонта. Не забывайте, без принципиальной электрической схемы перфоратора Makita 2450,2470 вам не обойтись.

Простая схема подключения коллекторного двигателя

Если показывается какое то сопротивление, то важно измерить точную его величину. Как правило, сопротивление обмотки статора перфоратора Макита-2450 при температуре +20ºС лежит в пределах 25 Ом

Более подробно понять почему происходит искрение коллектора якоря и какие щетки лучше? Поможет разобраться видео, в конце видео обзора важные советы по подбору щеток

Видео:

Как снять статор перфоратора Makita 2450 и 2470 для точной диагностики и ремонта

Чтобы снять статор поз.59, надо снять щетки, выкрутить четыре винта крепления крышки механического блока. Они закручиваются в торце крышки. Потянув за черный корпус и за зеленый в разные стороны вы освободите корпус со статором. Статор закреплен в зеленом корпусе.

Чтобы его снять, надо вынуть пластмассовую прокладку поз.58 и постучать по торцу корпуса деревянной киянкой или бруском. Статор сам высунется, останется его вытащить, обдуть и проверить окончательно.

А вот и статор

Если у вас есть прибор проверки короткого замыкания, то можно сразу же проверить статор на КЗ. Прибор называется ИК-32. Порядок проверки обмоток статора Для точной проверки разъедините две обмотки статора друг от друга по электрической цепи. Проверьте сопротивления каждой обмотки, они должны быть абсолютно одинаковые. При разнице сопротивлений, обмотка с меньшим сопротивлением скорее всего имеет межвитковое замыкание.

Проверка статора перфоратора Makita 2470 и 2450 своими руками Диагностика якоря, статора прибором КЗ и самоделкой

Видео:

Как проверить годность ротора перфоратора Макита

Проверку годности ротора в перфораторе Макита начинают с его демонтажа из корпуса. Но вначале надо провести внешние исследования. Если в роторе искра от щеток на коллекторе охватывает вес коллектор, если в процессе работы перфоратор не развивает обороты и у него упала мощность, это первый признак неисправности ротора.

Как достать ротор из корпуса Чтобы достать ротор из корпуса, надо разделить черный и зеленый корпуса как и в случае с демонтажем статора.

Вытаскиваем ротор

Отсоединив корпус статора, возьмите корпус редуктора(черного цвета) в правую руку, а ротор в левую и потяните в разные стороны до их полного разъединение. Ротор держится в редукторе за счет трения косозубых шестеренок.

А это ротор

Тщательно осмотрите коллектор ротора. На нем не должно быть следов царапин от щеток. Ламели коллектора должны быть чистые.

Чистый коллектор

Для проверки целостности коллектора надо воспользоваться прибором для обнаружения короткого замыкания. Прозвонку цепей легче всего производить согласно принципиальной электрической схемы перфоратора Makita 2470,2450. Кстати, такой прибор можно смастерить и самому, если умеете общаться с паяльником.

Схема пробника КЗ витков

Если вы убедились в неисправности ротора, то можно установить новый, а можно попытаться восстановить вышедший из строя.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый

Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.