Определение неисправностей двигателя
Если двигатель перфоратора имеет заводской брак, последний проявляет себя в первые же месяцы работы. В ином случае причиной поломки зачастую служит нарушение техники эксплуатации или же предельный износ составных частей.
Основной элемент моторной части, подверженный интенсивному износу, это графитовые щётки, передающие ток на обмотки ротора. Когда щётки стираются, их прижим ослабевает, из-за чего увеличивается зазор между графитом и ламелями якоря, возникает интенсивное искрение. По звуку эту неисправность ни с чем не спутать: при включении слышен натужный гул, коллектор обдаёт снопом искр, задняя часть двигателя интенсивно греется.
Обмотки двигателя выполнены проводом в лаковой изоляции, которая от перегрева теряет диэлектрические свойства, растрескивается и осыпается. Небольшие замыкания между соседними витками можно определить по характерному гудению двигателя во время работы. К сожалению, перемотку статора и якоря почти нереально выполнить в домашних условиях, но большинство деталей двигателя типовые и им легко подобрать замену.
Другими уязвимыми частями служат подшипники. Их на якоре два: задний закреплён в корпусе электрической части внутри виброгасящего колпачка, передний вставлен в посадочное место корпуса редуктора или прикручен к нему накидной плашкой. Износ подшипников определить достаточно легко: при вращении рукой их ход либо слишком свободный с характерным шелестением, либо присутствуют подклинивания, люфт и посторонние шумы. Подшипники имеют закрытый сепаратор и на обслуживание не рассчитаны. Их гораздо проще заменить на новые, достаточно переписать номер на крышке сепаратора или торце внешней обоймы.
Разборка патрона
Патрон — едва ли не самая важная деталь инструмента. Производители инструментов делают патроны по разным схемам и по-разному крепят его к основной части инструмента. Основные типы патронов:
- Кулачковый тип. Для вставки и крепления сверла используется особый ключ, который прилагается к инструменту.
- Цанговый тип. Для вставки и крепления сверла достаточно поворота патрона.
- Двух- или одногильзовый быстрозажимной тип. Для вставки и крепления особый инструмент не нужен.
После определения типа патрона, попробуем его снять. Тип патрона не имеет большого значения, процесса съема более или менее универсален:
- Сперва нам нужно ослабить фиксацию патронного винта. Для этого достаточно легко постучать по головке инструмента.
- Возьмите отвертку и открутите крепящий винт.
- Зафиксируйте патрон в тисках и прокрутите шпиндель.
Также перфоратор нуждается в смазке и лакировке. Даже если вы его используете раз в год, смазка поможет предотвратить коррозию и порчу инструмента раньше времени.
Что вам нужно знать о ремонте перфоратора?
Несомненно, владельцы такой дорогостоящей техники хотят, чтобы их устройства были качественными, выполняли на one hundred % свои функции. В первую очередь, вас убережет от серьезных поломок правильное использование инструмента, об этом факте будем вести разговор чуть позже. Не, чем, вовремя проведенный ремонт устройства. В любой небольшой сбой уже должен стать поводом для беспокойства не приготовлением к ремонту.
Так, такими «маячками» станут:
- Нестабильная работа перфоратора в рабочем режиме;
- Появление странных звуков при включении перфоратора;
- Запах гари;
- Перфоратор не долбит, хотя видимых причин для нет.
Когда что-то подобное случилось с вашей техникой, значит, пора ремонта. Так же как и любые подобные работы, он требует внимательности, понимания причины поломки не знания, как с ней справиться. Не самый ваш рывок выполняя ремонт – разбор инструмента на его составляющие. У многих даже Данный этап вызывает сложности, если необходимо знать нашему до нюансов – как, что не зачем!
Устройство кнопки дрели
Ну и в конце этой статьи я бы хотел затронуть вопрос, с которым многие из вас столкнуться в процессе демонтажа старой кнопки дрели. Для того чтобы производить качественный демонтаж кнопки, вам потребуются минимальные познания в устройстве современных кнопок пуска в работу дрели. На представленном выше видео видно как работает кнопка при нажатие на нее.Если рычаг реверса стоит на закручивание болтов, гаек и так далее, то нижние клеммы замыкаются обе.Если включить реверс в обратную сторону, то в сеть включается только одна нижняя клемма, вторая при этом не работает. Как правило, во всех современных кнопках дрели зажимные устройства для проводов спроектированы из прочной стали и не совсем удобны для демонтажа.
Дело в том, что производители кнопок заботятся о повышении производительности при сборке своих изделий.Они проектируют кнопки таким образом, чтобы было максимально удобно, легко и быстро производить монтаж электрооборудования , но при этом страдает удобство при замене и ремонте кнопок.
Фото-3. Устройство зажимных клемм электропроводки в современных кнопках дрели
Другими словами подготовленный провод обмотки или другой детали дрели к монтажу, легко можно засунуть в отведенное для него отверстие в корпусе кнопки, но вытащить его обратно проблематично, -тут нужна сноровка и смекалка.Зажимные клеммы в самом корпусе кнопке установлены под углом 45 градусом, и сделаны из закаленной стали.
Если вы посмотрите внимательно на представленное в этой статье фото-3, то согласитесь со мной, что для того чтобы вытащить провод необходимо просто вытолкнуть зажим внутри корпуса кнопки и освободить монтажный кабель. Для этого вам потребуется тонкая крупная иголка или тонкое прочное шило, которое нужно засунуть в отверстие отведенное для монтажа провода и вытолкнуть зажим внутри, тем самым освобождая провод из захвата.Вот и все дела, в заключение могу сказать что рассказанный мной метод, очень даже работает( сам проверил и не раз). Можете смело взяться за работу и производить замену кнопки дрели самостоятельно своими руками. На сегодня как-бы все, жду ваших комментариев ниже, пока, до новых встреч!
Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт
Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.
Бочковые перфораторы
Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.
На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.
Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.
Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.
- Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
- Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
- Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
- После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
- Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.
В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый
Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене
Перфораторы пистолетного типа
Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.
Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.
На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.
Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.
При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.
После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.
Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.
Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).
Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.
После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.
Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.
Нехарактерная неисправность перфоратора Bosch
Перфораторы Bosch очень надежны. Но бывают неисправности, практически не встречающиеся в практике. Ниже приведена одна из них.
Просто представьте, что ваш инструмент вдруг перестал работать или вам срочно понадобилось заменить какую-либо неисправную деталь. Простой способ – отнести перфоратор на ремонт в сервисный центр, однако это требует времени, а это означает, на какой-то период застопорит вашу работу. Если вы станете знать, как разбирается устройство, вам будет намного проще провести остальные работы. Уже сегодня, это приведет к значительной экономии средств, ведь не потребуется тратиться для оплаты услуг ремонтных центров.
Инструкция по разбору инструмента:
- Приступаем к работам, начиная с разработки верхнего узла: вначале снимается резиновый наконечник, после – шайба, пружина, в завершении работы шарик.
- Если вы сняли шарик, выкручиваем винтики, которые удерживают корпус, снимаем накладку на ручку, если подобна нефти имеются, не в конце процесса отсоединяем провода статора.
- Извлекаем щеткодержатель.
- Следующий этап – разъединение редуктора не корпуса до образования зазора. Именно через него мы встречаться извлекать переключатель.
- Позже корпус перфоратора ставится вертикально, при помощи тисков фиксируется, а его детали аккуратно достаются из устройства.
Как подбирать запчасти для замены
Электропробивающее устройство: 1 — статор, 2 — обмотка статора, вторая обмотка под ротором, 3 — ротор, 4 — коллекторные пластины ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор скорости.
Показывает существующий регулятор скорости электродвигателя с реверсом ротора, регулятором заднего хода. Во время работы этот агрегат забивается пылью.
Если загорелся лампочка, с кнопкой все нормально, но если вы заметили неисправность, пора заменить кнопку. Статор изготовлен из электротехнической стали с высокой магнитной проницаемостью. Очень много случаев, когда параметры кнопок совпадают, а при установке в корпус сверла просто не подходят.
При замене кнопки следует учитывать, что схема может иметь довольно простое устройство или может выполняться с реверсом. При износе этих узлов пара коробки передач подвергается большим нагрузкам.
Это означает, что вам следует тщательно очищать устройство после каждого использования — это единственный способ снизить риск выхода из строя из-за грязных инструментов. Сверла бывают разных типов, кстати, покупая новую буровую пуговицу, нужно учитывать мощность инструмента, иначе пуговица долго не протянет.
Данная статья поможет вам устранить этот недостаток. ВЕС без кабеля питания, картриджа и доп.
Замена щёток
Если пришло время в перфораторе поменять щётки, для этой задачи можно инструмент сдать в сервисный центр, а можно осуществить собственными руками, что вполне несложно. Замена в сервисном центре имеет ряд преимуществ:
- Качественная работа, если это специализированный центр
- Оригинальные детали, под вашу модель инструмента
- Продление гарантии, если срок ещё не закончился
- Кроме замены сломанной части, обычно в сервисе осматривают полностью внутренние важные детали, чистят их и смазывают
Вместе с преимуществами ремонт электроинструмента в сервисном центре имеет и отрицательные стороны:
- Если отсутствует гарантия, работа оплачивается
- Ремонт займёт время, придётся подождать
- Сервис не всегда находится близко
Если вас не устраивают указанные неудобства ремонта инструмента в специализированном центре, лучше выполнить задачу самостоятельно.
Процесс замены деталей выполняется поэтапно:
- Выключенный из розетки перфоратор необходимо раскрутить для снятия верхней крышки.
- После этого с помощью небольшой отвёртки необходимо легко зацепить щеткодержатель, достать его и изъять старые детали.
- В держатель вставить новые, прижать до краев, установить на место внутри перфоратора.
- Проверить, чтобы щётки доставали до контактов для бесперебойной работы электроинструмента.
- Закрыть крышкой и зафиксировать её шурупами.
Читать также: Домашний цветок на длинном стебле
Советы мастеров при ремонте перфоратора
При выполнении замены щёток самостоятельно специалисты рекомендуют:
- При стирании одной замене подлежат обе
- Во время ремонта заодно необходимо почистить коллектор от пыли и нагара
- Деталь при замене лучше притереть к коллектору с помощью наждачной мелкозернистой бумаги
- Лучше ставить компоненты, соответствующие модели инструмента
Замена щёток перфоратора – несложный процесс, который легко выполняется в домашних условиях.
Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.
Пропал удар перфоратора — что делать?
Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.
Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.
В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.
В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.
Инструменты
Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.
Процесс работы
Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.
Снимаем пыльник
Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS +, снимаем отвёрткой стопорное кольцо.
С помощью отвёртки снимаем стопор
Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.
Снимаем крышку
Разборка механизма SDS
После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.
Снимаем переключатель режимов перфоратора
Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.
Снимаем коробку редуктора
Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.
Вытаскиваем ствол из редуктора
Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.
Разбитая втулка
Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».
Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.
С помощью двух отвёрток сжать стопор
Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.
Проволочным крючком достать стопор изнутри
Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.
Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.
Неисправности и их причины
Частые неисправности перфоратора:
- не включается. Проверить электрическую схему;
- боксер не наносит ударов. Обрыв ударного механизма;
- инструмент не перекручивается, не протыкает. Причины: подшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
- дрель запускается, не держит. Неисправный шпиндель или втулка;
- искры в электрическом ящике. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щеток, коллектора, засорение щеткодержателей;
- искры в области кнопки зажигания. Неисправные контакты кнопок или провода;
- кулак нагревается. Причина — изношенные щетки, короткое замыкание обмоток, плохая смазка коробки передач;
- перфоратор не удерживает патрон. Сломано стопорное кольцо или стопорная шайба.
Срок службы аккумулятора для шуруповерта
При правильном использовании и хранении аккумулятор может длиться примерно три-четыре года. На практике этот период иногда сокращается до двух лет. Постоянно менять инструмент очень дорого, поэтому лучше выбрать лучший вариант для определенных целей сразу.
Существует 3 различных типа аккумуляторов:
- Никель-кадмий. Самый доступный, но недолговечный, особенно при частом использовании в холодных погодных условиях.
- Гидрид никеля. Небольшое устройство, которое не имеет длительного срока службы.
- Литий-ионный. Наиболее востребованы, они способны не выгружаться в течение длительного времени, но имеют большую стоимость, чем вышеперечисленные варианты.
Независимо от типа аккумулятора, время работы аккумулятора зависит от количества используемых зарядов и способов хранения. То есть, чем больше инструмент работает, тем быстрее он разряжается. При этом равнина в работе негативно влияет на жизнь, особенно если инструмент хранится в состоянии, где он сидел.
Ремонт отбойных молотков и перфораторов
Все неисправности перфораторов с отбойными молотками можно разделить на два вида: механические и электрические. В большинстве случаев механические повреждения можно устранить самостоятельно, а вот с электрическими неисправностями, скорее всего, придется обратиться за помощью к специалисту. Конечно, можно самостоятельно заменить шнур или вилку, однако отремонтировать обмотку якоря двигателя или перемотать статор под силу лишь мастеру имеющему специальное оборудование.
Механические поломки отбойных молотков и перфораторов
Механические неисправности зачастую можно определить на слух или зрительно. При работе перфоратор начинает издавать странный гул, стук и скрежет или из-под корпуса идет отвратительный запах.
Одна из самых распространенных механических поломок связана с механизмом переключения режимов работы расположенным на корпусе инструмента, который подвергается постоянному воздействию пыли и грязи. Отремонтировать его достаточно просто: необходимо отвинтить деталь корпуса с механизмом, найти причину неисправности и устранить ее, или, при необходимости, установить новый переключатель режимов.
Так же довольно часто из строя выходит патрон. Это связано с тем, что при работе он подвергается колоссальным нагрузкам и вибрациям, а также воздействию пыли. Для того чтобы уберечь его от поломки достаточно постоянно протирать его влажной ветошью.
К механическим повреждениям также относятся: выход из строя подшипника или бойка ударного механизма, повреждение зубцов шерстен, поломку муфты сцепления, появление трещин на шпиндельном зажиме. Данные неисправности можно устранить своими руками.
Электрические неисправности отбойных молотков и перфораторов
О том, что поломка связана с электротехнической частью свидетельствуют следующие признаки:
- При включении в электросеть прибора, мотор не вращается;
- Искрят щетки коллектора;
- Ощущается запах обгорелой изоляции;
- Из корпуса идет едкий дым.
Для того, чтобы определить и устранить причину возникновения данных явлений, перфоратор с отбойным молотком необходимо разобрать.
Если причина связана с перегоревшим проводом или неисправной вилкой, то ее можно исправить самостоятельно. А вот более серьезные проблемы требуют привлечения специалиста.
Одной из распространенных поломок является износ щеток коллектора двигателя. Для ее устранения достаточно просто заменить щетки. Однако бывает так, что щетки коллектора в порядке, но двигатель все равно не работает. В этом случае, при помощи мелкой наждачки, необходимо почистить от пыли и нагара сам коллектор.
Иногда случается так, что под воздействием вибрации раскручиваются некоторые болты крепления контактов. В этом случае достаточно просто их подтянуть.
Самой большой неприятностью будет появление неприятного запаха гари и гула во время включения перфоратора. Это обозначает выход из строя обмотки якоря или статора. Устранение данной поломки возможно только в специализированной мастерской.
Не стоит забывать о том, что некоторые детали при поломке можно отремонтировать, некоторые требуют замены, а бывает и так, что отремонтировать инструмент не представляется возможным.
Детали, которые можно заменить:
- воздушный и топливный фильтры;
- замки зажигания;
- щетки коллектора электродвигателя;
- масло;
- свечи зажигания;
- ротор и статор;
- патрон;
- «пьяный» подшипник;
- шнур и вилку;
- обмотку якоря и статора;
- кольца, пыльники и др.
В любом случае, при возникновении поломки, лучше всего обратиться к специалисту, который окажет квалифицированную и грамотную помощь вашему инструменту.
Сдайте отбойный молоток или перфоратор по адресу сервисного
Санкт-Петербург, ул. Чугунная дом 20, Телефон
Позвоните нам прямо сейчас и cервис-менеджер предоставит Вам профессиональную консультацию по вопросам обслуживания инструмента.
Полный список услуг по ремонту по этой ссылке
Как Разобрать Дрель Bosch
— поломка частей мотора (статор, якорь) — износ щеток либо их обгорание — поломка регулятора и реверсного переключателя — износ опорных подшипников — плохой зажим в патроне инструмента.
Смена щеток
. Часто встречающийся вид поломки, это износ щеток мотора, смену которых производят без помощи других самостоятельно. Время от времени, щетки есть вариант сменять без разборки корпуса дрели. У неких моделей довольно вывернуть заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для смены требуется разборка корпуса, в данном случае нужно аккуратненько достать щеткодержатели и извлечь в их числе изношенные щетки.
Не следует ожидать, пока щетки износятся до малого размера. Это чревато тем, что меж щеткой и коллекторными пластинами возрастает зазор. Естественно происходит завышенное искрообразование, коллекторные пластинки очень нагреются и бывают вариации «отступить» от основания коллектора, что приведет к необходимости смены якоря.
Найти необходимость смены щеток есть вариант по завышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. 2-ой метод определения, это беспорядочное «дергание» дрели в свое время работы.
Сетевой шнур
. Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления показывает на обрыв. Тогда ремонт дрели сводится к подмене сетевого провода.
Диагностика электродвигателя
. На 2-ое место, по числу поломок дрели, есть вариант поставить неисправность частей мотора и в большинстве случаев якоря. Поломка якоря либо статора происходит по двум причинам. некорректная эксплуатация и плохой моточный провод. Изготовители отечественного с мировым именованием используют дорогой моточный провод с двойной изоляцией теплостойким лаком, что значительно увеличивает надежность движков. Соответственно в дешевеньких моделях качество изоляции моточного провода недостаточно цивилизован. Некорректная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели либо длительной работе, без перерывов для остывания мотора. Ремонт дрели в кустарных условиях перемоткой якоря иначе говоря статора, в данном случае без особых приспособлений неосуществим. Только смена элемента стопроцентно (только бывалые ремонтники проведут перемотку якоря или статора на дому).
Bosch PSB 550 RE (Дрель)
Для смены ротора либо статора нужно разобрать
корпус, отсоединить провода, щетки, по мере надобности снять приводную шестерню, и извлечь движок полностью совместно с опорными подшипниками. Сменять неисправный элемент и установить движок на место назначения.
Найти неисправность якоря можно по соответствующему запаху, повышению искрообразования, при всем этом искры имеют радиальное движение в направлении движения якоря. Ярко выраженные «пригоревшие» обмотки попадаются при зрительном осмотре. Если мощность мотора свалилась, однако нет вышеперечисленных признаков, то следует обратиться на измерительных устройств. омметра и мегомметра.
Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям. межвитковой электронный пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется достаточно легко, довольно щупами мегомметра прикоснуться к хоть какому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом показывает на отсутствие пробоя. Следует учесть, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение примерно 100 вольт. Делая измерения простым мультиметром, нельзя точно найти, что пробоя точно нет, но определяются, что пробой точно встречаются.
