Как вырезать отверстие в дсп без лобзика

Какие приспособления использовать

Для вырезки кругов при помощи лобзика используется циркуль. Как правило, он поставляется в комплекте вместе с инструментом. Может быть отдельный циркуль, или комбинированный, совмещенный с параллельным упором. В первом случае просто циркуль – это пластина с центрирующей «иглой» на конце в виде заточенного конуса.

Во втором случае рядом с иглой закреплена планка параллельного упора для прямого пиления. Такие универсальные циркули-упоры не всегда удобны.

На фото – работа с комбинированным циркулем-упором:

Заводские модели имеют два недостатка.

размер круга ограничен длиной пластины циркуля. Если длина пластины до иглы 250 мм, минус 70 мм на крепление в штоках платформы лобзика, остается радиус 180 мм. Можно выпилить круг максимум с диаметром 360 мм (радиус 180 мм);
игла недостаточно надежно фиксирует циркуль. Во время пиления она может соскочить с размеченного центра, и тогда пропил пойдет криво.

Для более надежной фиксации в заготовке высверливают отверстия под центрирующую иглу.

Когда заводской циркуль короток для выпиливания больших кругов, делают самодельный. Их плюсы:

можно подобрать пластину любой длины, а значит, вырезать круги любого диаметра;
вместо центрирующей иглы используют отверстие, в которое закручивают саморез, что обеспечивает надежную фиксацию.

Пример того, как сделать самодельный циркуль и работать с ним, можно увидеть на видео:

В качестве пластины использовался обычный шампур. Центрирующее отверстие должно находиться прямо напротив пилки, поэтому к пластине прикручен небольшой вынос с отверстием под центрирующий саморез.

Проблемы с точностью

Рассмотрим, как пилить электролобзиком ровно:

Объект обработки должен быть надежно закреплен. Причем, таким образом, чтобы производить пропил было удобно.
В случае особой неуверенности или для большей гарантии точности есть смысл использовать направляющие. При прямолинейном распиле в качестве направляющего можно использовать деревянный брусок, закрепленный вдоль разметки. Если форма пропила сложная, то ситуация усложняется. В этом случае можно использовать лекала, если таковые есть, либо придется снижать скорость работы за счет более аккуратного ведения лобзика.
Один из вариантов, почему электролобзик пилит криво – это проблемы с пилой. Возможно, она затупилась или имеет отколотые зубья. Заметив, что лобзик буквально сам сворачивает, куда ему нравится, осмотрите пилу.
Поломка лобзика. Например, если мотор работает рывками, вероятность кривого пропила резко возрастает. Аналогично, и другие поломки механизма могут привести к падению точности. Подобные проблемы сложно устранить на месте, так как требуется диагностика, и, возможно, ремонт.
Наконец, на точность работ сильно влияет мастерство исполнителя. Если вы начинающий столяр, не стоит расстраиваться из-за периодических неудач: точность приходит с опытом.

Читать также: Свойства некоторых легированных сталей и их применение

Лобзик

При выпиливании отверстий или кривых в мелких заготовках порой не обойтись без лобзика. Сменные полотна с разными по форме и расположению зубьями позволяют работать с древесиной различной плотности. Однако следует учитывать, что глубина пропила ограничивается дугой лобзика, то есть полотно пилы не сможет продвинуться дальше чем на 30 см от края заготовки.

Очень тонкие узкие полотна пилы легко повредить, если пользоваться лобзиком неправильно. Вести пилу надо аккуратными методичными движениями. Главное — не допустить перекоса полотна. Иначе маленькие и легкие заготовки начнут двигаться вместе с пилой, в итоге это может привести к тому, что полотно лопнет.

Тончайшее полотно лобзика «осилит» самую узкую кривую, но лишь в мелких заготовках, поскольку продвижение полотна ограничено дугой лобзика.

Маленькое устройство, решившее большую проблему

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

Виды свёрл

При покупке электродрели в комплекте, как правило, идёт базовый набор универсальных свёрл. Для выполнения некоторых видов обработки этого набора недостаточно, поэтому есть свёрла, предназначенные для определённой работы и достижения необходимого результата.

Винтовое сверло

Винтовые свёрла внешне похожи на сверла по металлу, отличаются лишь формой режущей кромки. Их рабочая часть напоминает шнек. Есть два вида винтовых свёрл, различия которых заключаются только в наконечнике: винтовое сверло с коническим наконечником и сверло с подрезателем. За счет особенностей конструкции сверл, относящихся к винтовому типу, при их использовании из зоны обработки эффективно удаляется стружка. Данные инструменты обеспечивает высокую точность и практически идеальное качество обработки. Их используют для сверления отверстий большой глубины и небольшого диаметра, как при постройке сруба.

К категории спиральных относятся шнековые сверла Левиса, имеющие более совершенную рабочую часть и используемые обычно для выполнения глубоких отверстий значительного диаметра. Заостренная часть напоминает шуруп. Спиральные сверла также дают возможность получить идеально ровные стенки отверстия и большую точность сверления, благодаря винтовому наконечнику.Винтовые и спиральные сверла, предназначенные для обработки деревянных изделий, выпускаются в большом диапазоне рабочих диаметров и длин.

Использовать инструменты данного типа можно для обработки дерева любых пород и практически любой твердости, а также ДСП, МДФ и фанеры.

Сверло Форстнера

Можно сказать, что это одновременно и сверло, и фреза. Используют его для сверления глухих отверстий большого диаметра (до 50 мм) и на глубину до 10 сантиметров. Сверло делает очень качественные отверстия с идеально ровным краем и гладкой внутренней поверхностью. Им пользуются чаще всего для создания отверстий под замки или чашечные петли. При использовании такого сверла с дополнительными приспособлениями возможно просверлить в деревянном изделии отверстие квадратной формы. Хороший набор с большим количеством заказов и положительных отзывов — ТУТ .

Перьевые свёрла

Свёрла такого типа используются для сверления отверстий большого диаметра (до 50 мм), на глубину до 150 мм. Применять такой инструмент целесообразно, когда к точности геометрии и качеству отверстий предъявляются не слишком строгие требования. К достоинствам перьевых сверл следует отнести невысокую стоимость и простоту обслуживания. Минус использования такого сверла в том, что стружку приходится убирать вручную, так как из-за особенностей конструкции отвода стружки у него нет, и хрупкость самого инструмента. Заказать недорогой, но с хорошим рейтингом набор перьевых сверл можно ЗДЕСЬ .

Фрезерное сверло по дереву (фреза)

Сверло отличается от всех остальных видов наличием режущих кромок по всей длине сверла, что помогает вначале просверлить отверстие, а потом расточить его до нужных размеров. Сверла данного типа чаще всего исполь, когда требуется выполнить сложную обработку деревянных деталей.

Коронка по дереву (кольцевое сверло)

Инструменты корончатого типа используются для сверления больших отверстий (от 19 до 127 мм) в досках, фанере и вагонке. Например, такой коронкой можно делать круглые заготовки, или широкие отверстия для установки точечных светильников не только в древесине, но и в ПВХ-вагонке, поликарбонате и гипсокартоне. Продаются в наборах разного диаметра и со съёмными основами. И заказать недорого хорошие коронки по дереву конечно же можно с Китая — ЗДЕСЬ .

Зенкер

Просверленные отверстия для соединительных элементов почти всегда необходимо замаскировать. Зенкер применяется в паре с ограничителем глубины для правильной обработки дерева. Сменное центровочное сверло-жало фиксируется с помощью зажимного механизма с винтом.

Ключевые правила

Чтобы процесс выпиливания был простым и быстрым, необходимо соблюдать основный ключевые правила работы:

Для того чтобы края фанеры были ровными, пилить лучше вдоль полотна.

работать можно только с сухим материалом, так как влажность повышает сопротивление материала, в результате чего шпон может начать расслаиваться;
необходимо менять режущее полотно сразу после проявления первых признаков затупления зубчиков;
электролобзиком лучше работать вдоль волокон материала, так края будут более ровными;
ручным лобзиком надо выпиливать поперек волокон шпона.

Чтобы работа была безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

прочно закрепляйте выпиловочный столик и пилку в рамке;
лобзик должен быть с исправными и хорошо насаженными ручками;
не следует слишком сильно нажимать на лобзик, пытаясь «помочь» ему, это приведет лишь к ускорению затупления рабочего полотна;
прямые и длинные разрезы лучше всего делать широким полотном, так процесс выпиливания пойдет быстрее;
необходимо всегда видеть разметку, поэтому опилки с выпиливаемого материала надо убирать рукой, ни в коем случае не сдувать, так как они могут попасть в глаза.

Соблюдение этих простых правил поможет научиться новичку вырезать круги лобзиком и облегчит его работу.

Правила работы с электролобзиком

Чтобы понять, как правильно пилить круг в древесине, важно изучить особенности. Этот столярный инструмент помогает проводить выпиливание овалов, волнообразных узоров, фигур с неровными очертаниями, нестандартных резных шкатулок, полочек с узорами сквозного плана

Чтобы взаимодействие с лобзиком прошло организованно и безопасно, важно придерживаться правил:

Для того, чтобы работа с лобзиком прошла быстро и безопасно, не забудьте перед работой зафиксировать изделие.

Во избежание неудобств, в работе следует приготовить специальные подставки. До середины подпорки делается прорезь, несколько напоминающая замковое отверстие.
Подставка фиксируется струбцинами или шурупами к верстаку.
В момент проведения работ нужно сесть, расположить пилку строго вертикально относительно пола и перпендикулярно к поверхности.
Заготовку размещают в середине подставки, удерживая ее левой рукой, правой можно пилить фанеру. Местоположение пропилов должно находиться в средней части отверстия подпорки.
Инструмент не терпит сильного нажима: достаточно небольшого касания и постепенного перемещения вверх и вниз, и он начнет эффективно работать.

Атрибуты:

карандаш;
дрель;
сверло;
электролобзик.

Фанера (и в меньшей степени другие листовые материалы, такие как ДСП или ориентировано-стружечная плита) обладает значительным декоративным потенциалом. При наличии достаточно простого инструмента и определенных навыков вырезать из фанеры можно практически все, что угодно. Но чтобы полученные в результате такой резьбы детали выглядели достаточно презентабельно, мастеру стоит иметь в запасе несколько хитростей. Именно о них мы и поговорим в нашей статье.

Приступая к работе с листовыми материалами, многие мастера имеют представление лишь о том, как выполнять распил по прямой линии. Потому вопрос о том, как вырезать ровный круг из фанеры, многих может поставить в тупик. И действительно, обычной или дисковой пилой с задачей не справиться. Фигурное выпиливание чаще всего производится с помощью таких инструментов:

Самое простое приспособление, которое используют для выпиливания. С помощью лобзика даже самую тонкую работу можно выполнить своими руками, но вот для толстого материала или длинных пропилов он практически не пригоден.
Электролобзики. Здесь можно использовать две разновидности устройств: обычный, с вертикально расположенной пилкой;
художественный, у которого роль режущего элемента выполняет стальное полотно.

Обычные электролобзики вам пригодятся при работе с толстой . А вот если вы ищете способ, как вырезать буквы из фанеры или изготовить другие сложные элементы (например, детали детского конструктора), то лучше всего использовать модель с ленточной пилой.

Также не стоит забывать и о подручных приспособлениях, но об их использовании мы поговорим в соответствующем разделе.

Вырезание из фанеры имеет несколько нюансов, которые нужно учитывать мастеру:

Во-первых, выпиливать можно только по сухому материалу. Высокая влажность приводит к повышению сопротивления фанеры, потому при избыточном усилии либо начнет расслаиваться шпон, либо сломается пилка.
Менять пилу или режущее полотно нужно сразу же после появления первых признаков того, что зубья затупились.
Если мы вырезаем из фанеры с помощью электролобзика, то для получения более чистых краев основные линии реза должны размещаться вдоль волокон шпона. А вот ручными пилками проще работать поперек волокна: сколов будет несколько больше, зато меньше риск зажатия пилки или ухода ее в сторону от намеченной линии.

Как вырезать круг из ДСП или обзор круговой пилы с переменным диаметром Контрфорс (Балеринка)

Замутил на днях вот такой вот раскладывающийся стеллаж из ДСП. Так для него понадобилось сделать около 15 пятаков из того же дсп диаметром 80 мм. А так как пилить ручным электролобзиком такое количество блинов не особо то и хотелось, да к тому же в наличии не было узенькой пилки для малого радиуса. То в ближайшем инструментальном купил вот такую круговую пилу Контрфорс, в простонародье “балеринка”. По внешнему виду сразу стало ясно что это Китайское сверло практически одноразовое, да и разглядывать его не обязательно, ибо его стоимость в 300р с мелочью, говорит сама за себя. Но так как обычной коронки по дереву подходящего диаметра в магазине не оказалось, схватил это “чудо” в надежде на то, что 15 кругляков я ею как нибудь выпилю, а затем эту балеринку можно забросить в долгий ящик.

Видео с распаковкой пилы.

Заявленный диаметр отверстий или кругляков, которые с помощью этой балеринки можно выпилить, лежит в пределах от 30 мм до 120 мм. В комплекте идёт ключ для сборки-разборки балеринки, ну и для регулировки положения резцов на шестиграннике. Конус для мягких материалов. На поперечном шестиграннике имеется разметка в мм-ах, с противоположной стороны аналогичная разметка но там она по моему в буржуйских единицах.

Кстати, по умолчанию резцы прикручены фасками на встречу (фото ниже). Я конечно мало что понимаю в мех-обработке древесины, но судя по обычной ручной ножовке, фаски резцов у балеринки должны смотреть в одну сторону, а не друг на друга. Попробовал я вырезать блин с установками по умолчанию, мало ли, вдруг изобрели велосипед о котором я не знаю ещё, но что-то путного у меня так и не получилось. ДСП начинает гореть, резцы разогреваются но в дсп лезут не охотно. То ли давил слабо, то ли оборотов нужно было давать больше. Но без станка или станины, несколько стрёмно сверлякать китайским сверлом на больших оборотах, при этом подпирая дощечки ногами. Поэтому я всё же развернул один резец на одном из держателей, после чего, дело пошло куда быстрее и легче.

Собственно результаты испытаний Китайской балеринки на огрызках ДСП. Так как в этой балеринке практически всё кривое и зажимается чёрти как, то резцы старался выставлять не по имеющейся линейке на шестиграннике, а с помощью штангенциркуля, отмеряя расстояние от сверла. Чтобы на выходе кругляки получались без рваных краёв, сверлил примерно до половины толщины дсп а затем разворачивал лист и резал уже на встречу.

На фото ниже для наглядности видно ещё не вырезанный пятак, так вот ширина этой канавки должна соответствовать ширине резцов. Не знаю как по науке, но я старался делать именно так, ну может чуть шире, чтобы резцы именно вырезали дсп кромками конусообразных фасок. Поэтому как только резцы коснулись плоскости дсп и очертили на нём две полоски, стоит прервать работу и померить расстояние между этими метками и при необходимости отрегулировать положение резцов на шестиграннике.

В целом, если вам нужно вырезать несколько отверстий или блинов, то такой Китайской балеринкой вполне можно пользоваться. Но для большого количества отверстий, лучше всё же приобрести нормальную коронку по дереву. Кстати если вы никогда не работали с балеринкой, то советую начать тренироваться с обычных коронок (кусок трубы или ленты с зубьями на краях). Ибо балеринка инструмент несколько специфичен и требует некоторой сноровки и регулировки перед использованием. А в неловких руках, это свёрлышко превращается в довольно страшный миксер для конечностей, ну или же в центрифугу для метания резцов в лоб.

Врезка раковины по шаблону

Мойка — один из важнейших элементов кухонного оборудования. Если вы решили самостоятельно врезать раковину в столешницу кухонного рабочего стола, то первое, что надо сделать, — это подготовить точный шаблон.

Вначале на плотный лист бумаги перенесите внешний контур раковины. Далее измерьте ширину ее бортиков, которыми она будет опираться на столешницу. Обычно это 2-3 см. Теперь отступите от контура, нанесенного на бумагу, внутрь на ширину бортика и проведите параллельную линию. Это и будет линия распила.

При нанесении разметки проследите за тем, чтобы положение на плите самого шаблона было правильным. Конечно, если все углы раковины симметричны, то ничего страшного не произойдет, окажись она согласно разметке как бы в зеркальном изображении. Но если раковина имеет форму трапеции и закругления у передних углов отличаются от закруглений задних, то ни в коем случае не перепутайте переднюю и заднюю части.

По аналогичной схеме делайте шаблоны и вырезайте отверстия для приборов настенного освещения или для громкоговорителя, устанавливаемых на деревянных панелях.

Линия, проведенная вокруг мойки, является вспомогательной. Вторая, проведенная параллельно ближе к центру, — линия распиливания.

Электроприборы или ручной инструмент?

Инструменты и материалы:

дрель;
электролобзик;
лобзик ручной;
фрезерная машинка;
гвозди;
веревка;
стамеска;
молоток;
канцелярский нож;
наждачная бумага;
циркуль.

Определяя диаметр будущего круга, необходимо учитывать габариты рабочей фрезы.

Самый популярный вариант среди всех – это электролобзик. Данный инструмент позволяет резать не только круги, но и любые другие геометрические фигуры. Единственный минус его заключается в необходимости формирования дополнительных пазов в местах поворотов (углы), но при создании круга это незаметно

Очень важно правильно выбрать пилочку, т.к. они бывают 3 типов: рвет слева, рвет справа, рвет с 2 сторон

После того как полотно подобрано, вырежьте круг любого размера.

Лобзик обыкновенный ручной.

Перед тем как вырезать круг из фанеры при помощи данного инструмента, нужно убедиться в доступности выполнения рабочего процесса. Основная сложность – это ограничение (обычно до 30 см) из-за физического строения, т.е. в глубоких местах работать не получится. При начале рабочей деятельности не от края, а непосредственно из центра пилочка заправляется в самую последнюю очередь.

Фрезерная машинка. Весьма удобный вариант, но требующий жесткую сцепку с поверхностью, для чего в центр круга вкручивается саморез. Круг делается любого диаметра, причем очень быстро. Иногда не хватает рабочей ручки, из-за чего приходится делать всевозможные импровизированные кронштейны, в роли которых может выступать швеллер, профиль, брусок, доска и даже веревка, но на жесткой сцепке гораздо удобнее. Данный инструмент делает довольно широкое отверстие, поэтому перед началом работы нужно тщательно провести замеры будущей конструкции.

Необходимо выбирать только острые гвозди, а края получившейся заготовки обработать крупной наждачной бумагой.

Гвозди. Весьма популярный способ в тех случаях, когда работа должна быть выполнена «уже вчера», а инструменты будут еще не скоро. Стоит сразу отметить, что работа в итоге получается довольно грубая, поэтому используется в самом крайнем случае. Потребуется только молоток, 2 гвоздя и веревка. Один гвоздь вбивается в центре отверстия, а другой – натягивается на веревке на необходимую длину (радиус), после чего твердым движением проводится круг. Такие круги с давлением продолжаются до тех пор, пока не будет окончательно вырезана окружность

В самом конце гвоздь извлекается из отверстия, переворачивается и осторожно молотком обивается, чтобы добиться более аккуратного шва

Стамеска и канцелярский нож. Тут все значительно проще, потому что сначала нужно начертить циркулем (карандашом) круг, после чего данный круг несколько раз обводится канцелярским ножом под давлением.

Технологии фигурной резки

Лобзиком

Как мы отмечали выше, лобзик нам пригодится, если мы ищем, как вырезать слово из фанеры или изготовить другие детали сложной формы:

Предварительно распечатанные чертежи или шаблоны переносим на заготовку с помощью копировальной бумаги.

Если в конструкции есть сквозные участки – проделываем тонким сверлом стартовые отверстия.
В отверстие вставляем пилку или полотно лобзика. Свободный конец пилки фиксируем крепежным винтом или зажимом.
Делаем пропил по намеченной линии, прижимая заготовку к верстаку. Пила двигается либо автоматически (у электрических фигурных лобзиков), либо же вручную.

После того как все дуговые элементы пропилены, удаляем ненужные участки и обрабатываем готовую деталь напильником или шкуркой.

Фрезером

Мебельный фрезер отлично подходит для выпиливания из толстой фанеры. Конечно, сложную форму с его помощью не изготовить, а вот прорезать дугу или круг – запросто:

Штатную линейку, входящую в состав фрезера, закрепляем в центре окружности с помощью самореза.
Если длины линейки не хватает, можно собрать простой кронштейн из металлического профиля или деревянных планок.
Вращая фрезу по фиксированному радиусу, выбираем канавку по окружности, получая в итоге практически идеальное отверстие.

Таким способом можно вырезать не только окружности, но и отдельные дуги – например для того, чтобы сделать пазы для мебельных кронштейнов.

Подручными средствами

Для фигурных элементов желательно иметь специальные приспособления, а вот проделать округлое отверстие в плите из клееного шпона может понадобиться любому мастеру. Ниже мы расскажем, как вырезать круг из фанеры, когда под рукой нет ничего.Ну, почти ничего:

Для вырезки из фанеры используется деревянная планка с двумя гвоздями.
Один гвоздь вбивается сквозь планку в заготовку, точно в центр проделываемого отверстия.
Второй гвоздь вбиваем в планку таким образом, чтобы острие выходило на изнаночной стороне минимум на 5-10 мм. Расстояние от первого гвоздя должно быть равным радиусу проделываемого отверстия.
Вращая планку, острием прочерчиваем на фанере борозду, углубляя ее с каждым оборотом.
Вместо палки можно использовать прочный шнур. Принцип работы при этом остается неизменным.

Чем острее будет используемый гвоздь, тем быстрее будет проделано отверстие. Следует отметить, что хоть цена подобного приспособления невелика, использовать его стоит только тогда, когда другие способы недоступны: края все-таки получаются далекими от идеала.

Как сделать когтеточку из дерева своими руками

Что нужно

Сизалевый канат или джут;
жидкий краситель для ткани — опционально;
деревянный брусок;
круглая деревянная заготовка;
фломастер, карандаш или ручка;
дрель;
краска для дерева — опционально;
кисть — опционально;
шурупы;
горячий пистолет;
строительный степлер;
помпоны и пряжа — опционально;
верхушка для бруса — опционально.

Как делать когтеточку

По желанию придайте верёвке другой цвет, используя инструкцию на упаковке красителя. В этом мастер‑классе отрезки каната покрасили в три разных оттенка.

Поставьте брусок в центр круглой заготовки и обведите.

Кадр: @Cuteness / YouTube

Разделите нарисованный таким образом прямоугольник двумя перпендикулярными линиями. Внутри получится четыре одинаковых фигурки поменьше. Разделите их диагоналями — на пересечении линий будут точки, в которые нужно вкрутить шурупы. Такие же отметки поставьте на основании бруска.

Кадр: @Cuteness / YouTube

На месте этих точек просверлите по четыре отверстия на каждой детали.

Кадр: @Cuteness / YouTube

Круглое основание можно покрасить, не затрагивая при этом центр заготовки.

С обратной стороны прикрутите брусок к круглой детали шурупами.

Кадр: @Cuteness / YouTube

Поставьте будущую когтеточку на основание. Приклейте снизу сизалевый канат или джут и закрепите конец строительным степлером. Вместо этого можно вкрутить шуруп.

Кадр: @Cuteness / YouTube

Оборачивайте верёвкой брус, приклеивая её к дереву со всех сторон. Если меняете разноцветные отрезки, кончик каждого из них дополнительно фиксируйте степлером.

Кадр: @Cuteness / YouTube

Когда поверхность для заточки будет сделана, можно ещё прикрепить помпоны на нитках и красивую верхушку.

Какие ещё есть варианты

Эта когтеточка для кошки похожа на предыдущую. Только основание дополнительно отделано тканью, а сверху установлен простой домик из маленькой полочки:

Авторы этого видео смастерили съёмную когтеточку, которая надевается на мягкую мебель:

А вот самый простой вариант:

Электроножовка

Если надо вырезать деталь округлой формы и пропилить в заготовке круглое отверстие, то электроножовка — самый подходящий инструмент. С ее помощью вы сэкономите силы и время, поскольку у такой пилы большие преимущества перед ручной. Так, полотно электроножовки более узкое, что обеспечивает повышенную маневренность. Далее, у нее сменные полотна с различными зубьями, что позволяет обрабатывать заготовки любого типа, то есть древесину, фанеру, древесно-стружеч-ную плиту (не случайно инструмент называют также электролобзиком).

Чтобы выпилить участок внутри заготовки, для ручной ножовки сначала просверливают отверстие. Но если у вас электроножовка, то это делать не обязательно. Инструмент подносят к заготовке с небольшим наклоном вперед и в такой позиции включают. Пила сама пропилит отверстие. Только не надо слишком давить на корпус — это может привести к поломке полотна пилы.

Вести по кругу

Это простое по конструкции приспособление заметно облегчает выпиливание круглых отверстий или дуг. Достаточно отметить на заготовке центр круга, закрепить по отметке приспособление и соединить идущий от него стержень с электроножовкой. Деления на стержне помогают установить полотно пилы на том расстоянии от центра круга, какое необходимо. В результате без предварительной разметки можно вырезать круг или пропилить дугу с радиусом от 5 до 20 см.

Приспособление (точнее, его «подошва») крепится к поверхности заготовки шурупами. Они должны быть хорошо затянуты. Если крепление не будет жестким, начнет болтаться, то ровный круг не получится.

Подойдет и для левши

Воспользоваться приспособлением могут и левши, поскольку направляющий стержень крепится к подвижному узлу как слева, так и справа. Так что пилите по собственному усмотрению — по или против часовой стрелки.

Используя такое приспособление, можно без предварительной разметки вырезать в заготовке круглое отверстие диаметром от 10 до 40 см.

Как вырезать отверстие в дсп без лобзика

Какие приспособления использовать

Проблемы с точностью

Лобзик

Маленькое устройство, решившее большую проблему