Универсальный съемник (щипцы) стопорных колец со сменными насадками
Всем привет! В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об универсальном съемнике стопорных колец со сменными насадками, который был приобретен мною на eBay. Инструмент это хоть и не очень востребованный, но без него процесс снятия и обратной установки стопорных колец превращается в некое подобие пытки, особенно если все это происходят в недрах какого-либо узла с ограниченным к нему доступом. Лично у меня последней каплей, после которой я понял, что съемник нужен, стал шкив кондиционера в котором необходимо было заменить подшипник. Поставляется инструмент в оригинальной заводской упаковке, которая представляет собой блистер с выдвижной картонной задней стенкой. С лицевой стороны упаковка выглядит следующим образом:
На тыльной стороне картонной задней стенки схематично изображено устройство съемника, принцип установки съемных насадок, а так же сведения о том, что он годится для работы как с наружными, так и со внутренними стопорными кольцами.
Если верить тому, что написано на страничке с товаром, то данный съемник обладает следующими характеристиками:
Одна насадка с углом загиба 90 градусов, одна с углом 45 градусов и две прямые. Фиксируются на съемнике они при помощи 2 зафиксированных штифтов и одного центрального гвоздика, оснащенного пружиной и механизмом быстрого съема (замком). Проблем с качеством изготовления, как насадок, так и самих щипцов я не нашел: пластик ручек без облоя, металл без заусенцев, никакой ржавчины, пробелов в покрытии и прочих малоприятных мелочей нет. Боковые штифты имеются на обеих сторонах съемника. Благодаря этому съемник можно комфортно использовать как для разжатия колец (если оно расположено на каком-нибудь валу), так и для их сжатия (если кольцо спрятано внутри). То есть при установке насадок на верхние штифты, съемник работает на разжатие:
А при установке на нижние — на сжатие:
Максимальное расхождение губок около 17 миллиметров, так что для работы с громоздкими кольцами большого диаметра этот съемник не сгодится. Однако для эксплуатации его в гараже, этого параметра вполне достаточно.
Для того, чтобы заменить насадки необходимо извлечь центральный штифт. Осуществляется это посредством нажатия на его шляпку и последующим раскрытия Т-образного замка. На всю процедуру требуется, буквально, несколько секунд, сложностей с процессом не возникает.
еперь немного о реальной эксплуатации. Скажу вам, что съемник работает. Не идеально, но и существенных проблем не возникает. Перепрессовывал подшипник того же шкива кондиционера, на удаление стопорного кольца ушла минута. А в прошлый раз мне для этого понадобилось шило и несколько плоских отверток. Да и времени «убил» я тогда на эту процедуру минут 40, если не час. Но так как в гараже достаточно прохладно, фоток сего действия не делал. Для фотосессии использовал стороннее стопорное кольцо куда большего диаметра. Если вдруг кто не знаком с процессом, то кратко изложу суть. Вставляем губки в отверстия:
Сжимает щипцы, тем самым сводя концы пружины друг с другом. 
Видно, что расстояние между ними уменьшилось раза в 2, этого было бы достаточно, чтобы вытащить стопор из трубки, в которую он мог бы быть установлен.
Но больше всего интересно то, какие следы остались на губках после сжатия, ведь давил я чуть ли не со всей силой. Смотрим:
Из последствий — стерто покрытие на одном кончике. Если посмотреть на губки сверху, то видно, что они остались ровными. Какой бы то ни было деформации не наблюдается.
Подводя итог, могу сказать, что съемник оказался вполне себе работоспособным инструментом. Причем инструментом универсальным, за счет сменных губок и особенностей конструкции самих щипцов. Но в этой же особенности кроется и основной минус съемника — люфт насадок относительно ручек. Когда пытаешься вставить губки в кольцо, и если они через отверстия упираются во что-нибудь, то сразу же «отъезжают» от ручек. Это наглядно видно на фото ниже:
Думаю, подобрать втулки подходящего диаметра и закрепить их на нижних частях фиксирующих штифтов, тогда эта проблема решится. Как вариант, еще можно попробовать подобрать более жесткую пружину. Но пока использовал их в таком виде как они есть и могу сказать, что данный люфт не только доставляет некое неудобство, но и оказывает не дюжее влияние на работоспособности инструмента. Нет, им съемником можно пользоваться, но комфортным его использование точно не назовешь. Знал бы — приобрел бы пару обычных щипцов без съемных элементов.
На этом, пожалуй, все
Спасибо за внимание и потраченное время
Съемники стопорных колец и их основные характеристики
Как и все инструменты, съемники имеют свои основные характеристики, о которых будет полезно узнать тем, кто планирует приобрести эти устройства.
- Размер губок — один из важнейших параметров, который определяет способность инструмента работать с креплениями, располагающимися в углублениях и труднодоступных местах. Чем длиннее губки инструмента, тем меньшее усилие требуется прикладывать для сжатия или разжимания стопорного кольца при его снятии или установке. Размеры указываются непосредственно на самом инструменте
- Длина рукояток — чем больше размер ручек, тем удобнее пользоваться инструментом
- Форма губок — различают съемники, выпускаемые с прямыми наконечниками, а также загнутыми под углом 90 градусов. Если прямые используются для доступа к отдаленно расположенным кольцам, то загнутые применяются при работе в труднодоступных местах
- Диаметр или толщина губок — они должны быть соизмеримы с размерами отверстий на ушках деталей. Если инструмент не предназначен для демонтажа тонких или толстых разрезных шайб, то не следует пытаться им воспользоваться. Это может привести как к отламыванию одной из губок на съемнике, так и к повреждению ушек на стопорном кольце
- Функция обратного отгиба губок — такой механизм применяется на съемниках внешнего типа, предназначающиеся для работы с наружными стопорными кольцами, функционирующие в режиме разжимания
Наиболее популярными вариантами съемников являются универсальные модели. Они позволяют не только применять губки разной длины и толщины путем их замены на инструменте, но еще и работать со стопорными кольцами разных видов (внутренние и внешние). К достоинствам универсальных съемников относится их стоимость, так как один инструмент стоит дешевле, чем целый набор. Большинство моделей оснащается механизмами ограничения усилия, что исключает вероятность повреждения тонких деталей.
При использовании универсальных съемников немаловажно применять наконечники из одинаковых пар. Их отличие по длине или диаметру приведет к негативным последствиям. Во время снятия или установки деталь может выскользнуть и попасть в человека или технику
Во время снятия или установки деталь может выскользнуть и попасть в человека или технику.
Это интересно! Недостаток универсальных съемников в том, что для их изготовления используются не всегда качественные материалы. Если планируете приобрести универсальный инструмент, то нужно выбирать среди моделей известных марок TopTul, Jonnesway и другие.
Как снять стопорную шайбу с вентилятора
- Печать
- 08 Mar 2014
- Nikky
- Компьютеры и периферия
- 42206 Прочтений
- 0 Комментариев
Когда мы устанавливаем новый процессорный кулер на материнскую плату, то ощущаем почти полную тишину, за исключением шума воздуха, загребаемого лопастями вентилятора. Но по истечении определенного времени, как правило, не очень большого, шум кулера начинает заметно возрастать, и к шуму воздуха добавляются еще шумы, издаваемые этим же кулером. Обычно это монотонный, особенно уловимый в тишине «гул» (виды шумов бывают различные), который постепенно начинает действовать на наш слуховой аппарат.
Всем известно, что системный блок, это любимое место пыли, проникаемой сквозь вентиляционные щели корпуса. Пыль оседает слоями и буквально прилипает ко всему, что находится внутри корпуса, не исключение составляет и кулер. Пыль собирается как на самих лопастях, так и под ними, между радиатором и собственно вентилятором, забиваясь между алюминиевыми ребрами. Но не только пыль является причиной увеличения шума. Большинство вентиляторов охлаждения, состоят из вала, на который крепится крыльчатка (лопасти), и втулки, внутри которой крутится этот вал. Часто причиной увеличения шума является износ втулки, либо высыхание смазки между валом и втулкой. В целях профилактики желательно хотя бы два раза в год, тщательно пылесосить внутри системника, чистить и смазывать кулер. По времени, чтобы разобрать, почистить и смазать кулер, уходит примерно пол часа, зато польза от этой процедуры явно ощутимая, и не только в плане уменьшения шумов.
На небольшом примере, покажем, как устроен и как разобрать самый обычный кулер. Принцип работы подобных кулеров у всех одинаковый. Для начала снимем стенку корпуса системника и открутим четыре крепежных винта (варианты крепления к материнке могут быть разные), которые прижимают вентилятор с радиатором к процессору, перед этим не забудем отсоединить провода от разъема питания – CPU FAN.
Крепежные винты кулера
Далее нам необходимо снять стопорные кольца, которые находятся на крепежных винтах, для того чтобы можно было вытащить винты и отделить вентилятор от радиатора. На данном этапе, с помощью пылесоса и кисточки, лучше сразу избавится от всей пыли, находящейся на кулере.
Снимаем стопорные кольца
Отделив вентилятор от радиатора, аккуратно снимаем небольшую круглую наклейку с обратной стороны, под которой находится резиновая заглушка. Заглушка выполняет роль защиты от проникновения пыли во внутрь втулки. В некоторых моделях такой заглушки может и не быть, и там достаточно снять наклейку, чтобы добраться до пластиковой стопорной шайбы. Заглушку можно поддеть кончиком скальпеля и она легко вытащится.
Наклейка на кулере со стороны радиатора
Снимаем наклейку и вытаскиваем резиновую заглушку
Аккуратно снимаем пластиковую стопорную шайбу, которая удерживает вал с лопастями. Чтобы снять эту шайбу, надо взяться тонким пинцетом ближе к прорези и потянуть один конец немного вверх и в сторону. Для того чтобы она не «улетела» и нам не пришлось потом ее искать, лучше прикрыть шайбу салфеткой или рукой при снятии. Перед снятием шайбы можно протереть ее, убрав старую смазку, уменьшив тем самым скольжение при захвате шайбы пинцетом.
Вытаскиваем пластиковую стопорную шайбу
В момент вытаскивания вала с лопастями, следим за тем, чтобы не повредить своего рода сальники – небольшие резиновые уплотнительные кольца, которые обжимают вал. Предназначение этих резиновых колец заключается в удержании смазки внутри втулки, и если мы случайно порвем их или потеряем, то смазочный материал просто не будет удерживаться внутри.
Резиновое кольцо удерживающее от протекания
В качестве смазочного материала мы использовали силиконовое масло (многоцелевая нейтральная смазка) производства г.Москва, сайт – http://www.pripoi.ru. Для того чтобы смазать, не нужно заливать внутрь половину флакона – как говорится «от души», достаточно двух – трех капель. На фото ниже мы показали стрелками места нанесения смазки. После того как мы все сделали, собираем кулер в обратном порядке и устанавливаем на материнскую плату. Перед установкой не забываем смазать теплоотводящей пастой место соприкосновение алюминиевого радиатора с процессором, если это необходимо.
Места нанесения смазки
В результате проделанной профилактики мы добились вполне ощутимых результатов. Таким образом можно смазать все кулеры, установленные внутри системного блока, и блока питания компьютера. Кстати внутри втулки мы не обнаружили следы заводской смазки, небольшие излишки были лишь на поверхности корпуса статора, да и то уже практически подсохшие. Надеемся, данный материал поможет и пригодится вам.
Источник
Замена бендикса
Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:
- С «клювом», где передняя опора вала стартера выполнена в его корпусе.
- И без «клюва», где передняя опорная втулка стартера стоит в картере.
Наиболее распространены механизмы первого типа, «бесклювые» знакомы по ВАЗ «восьмого» семейства.
Так как поменять бендикс на стартере можно, только сняв сам стартер, вначале отключается «масса» аккумулятора, а со стартера снимаются силовой кабель и провод управления втягивающим реле. Открутив крепления стартера к картеру, вытаскиваем его наружу.
Читать дальше: Положение рук на руле и характер
Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.
Затем разбираем стартер. Вывернув продольные стяжные болты крышек, снимаем «клюв» или переднюю крышку стартера. После этого можно легко снять вилку с бендикса и вытянуть ротор на себя.
На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.
После этого вытаскиваем бендикс в сборе. Установка бендикса идет в обратном порядке, и основные затруднения вызывает напрессовка упорной втулки обратно. Нужно учесть, что она несимметрична – с одной стороны есть широкая фаска, которая облегчает заход на стопорное кольцо. При снятии втулки стопорное кольцо деформируется, его нужно обязательно выправить перед сборкой. Упорную втулку нужно осаживать на стопорное кольцо без перекоса, иначе край может быть выдавлен из канавки на роторе, кольцо согнется и не даст напрессовать упорную втулку на место.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Ремонт бендикса
Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.
Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.
Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.
Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.
После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.
Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.
Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера.
Инструкция как снять стопорную шайбу с передней подвески авто щипцами
При замене ступичного подшипника на автомобиле не обойтись без круглогубцев, которые понадобятся для демонтажа стопорной шайбы с прорезью. Процесс имеет следующий вид:
- Приступать к извлечению ступичного подшипника надо только после того, как будет извлечен ШРУС из поворотного кулака
- Когда поворотный кулак готов к замене подшипника, надо взять в руки подходящий по размеру инструмент — круглогубцы
- Для демонтажа стопорного кольца понадобятся круглогубцы, работающие на сжим, так как подшипник зафиксирован при помощи наружного устройства
- Губки инструмента нужно завести в зацепление с отверстиями ушек детали
- Надавливать на рукоятку инструмента, и когда шайба будет достаточно разжата, необходимо извлечь ее из посадочного места ступицы
- Далее необходимо извлечь подшипник, и после его замены, произвести обратную установку фиксирующей детали
- Фиксирующее устройство подлежит замене при износе или явных признаках деформаций, например, сколы, перекосы, трещины, отсутствие ушек и т.п.
Некоторые мастера при отсутствии специальных щипцов, пытаются извлечь фиксирующую деталь подручными средствами, используя для этого плоскогубцы, утики, отвертку и т.п. Все заканчивается безуспешно, а порой и с получением травм. Кольцо обладает пружинными свойствами, поэтому при его извлечении необходимо удерживать в жестко зафиксированном положении. Если пытаться извлечь его подручными средствами, то можно получить травму, испортить деталь, потратить много времени, и не добиться результата.
Это интересно! Чтобы исключить получение серьезных травм, которая может возникнуть при выскакивании стопорного кольца, надо работы проводить в защитных очках, перчатках и даже маске. Сила отскакивания детали настолько велика, что может нанести серьезную травму головы.
Обслуживание велосипедной кассеты и цепи
Тщательно чистите кассету велосипеда, по крайней мере, дважды в год. Будьте внимательны при чистке в районе втулки. Не мойте велосипед из шланга и не используйте растворитель, так как он может растворить масло в подшипниках.
Было бы неплохо заменить и цепь во время замены кассеты (цепи изнашиваются быстрее, чем кассеты, так что вы, можете поменять цепь дважды, прежде чем придет очередь кассеты). Кассета и цепь должны быть совместимы друг с другом. Например, если у вас 9-скоростная кассета, то и цепь нужна 9-скоростная.
Плохое состояние цепи способствуют изнашиванию зубчиков на звездочках кассеты. Если вы живете в районе пляжа, то песок попадает в систему трансмиссии, или если вы живете в сыром климате — цепь может поржаветь, так что лучше всего менять цепь заблаговременно.
голоса
Рейтинг статьи
Простой способ изготовления самодельного устройства для съёма
Этот вариант проще в исполнении, но изделие окажется не таким удобным. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
стальная труба, внутренний диаметр которой будет больше диаметра подшипника;металлическая пластина толщиной более 5 мм;болгарка;шпилька с гайкой или болт с длинной резьбой;несколько гаек.
- Отрезаем кусок трубы нужных параметров.
Отрезаем часть трубы
Размечаем на металлическом листе все нужные элементы, обводим трубу и подшипник.
Размечаем будущие детали
Вырезаем детали болгаркой, обтачиваем их для соответствия точным параметрам.
Вырезанные детали
Сверлим отверстия для болта в полученных шайбах.
Сверлим отверстия для болтов
Приспособление для снятия стопорных колец своими руками
У многих, наверное, бывали случаи, когда нужно открутить винтик с нестандартной головкой, снять/одеть детальку в труднодоступном месте и т.д. и т.п. В общем обзор посвящен как раз такому специфическому инструменту, необходимость в котором возникает не чаще раза в год, но когда он нужен, то лучше если он будет. Кому интересно — заглядываем под «кат»
Как-то мне понадобилось заменить косильную катушку для триммера — старая «умерла». Ну, ясное дело, отвертка и руки у меня есть. Открутил что откручивается, снял что снимается… И вот засада.
В глубине сибирских На валу сидит стопорное кольцо, снятие которого без спец-инструмента занимает довольно длительное время.
С помощью 2-х гвоздей, плоской отвертки, раза с 20-го я это колечко таки снял (одевать гораздо проще), но наткнувшись на «али» на этот товар, я решился таки на покупку, благо цена была не высокая, да и купон Welcomeback_User_Coupon_Oct_R1_2_1 на $2 пришелся как нельзя кстати.
Через 3 дня продавец предоставил мне номер отслеживания, а спустя 16 дней я получил бандерольку.
Клещи упакованы в блистер, на обратной стороне которого имеется инструкция по эксплуатации.
В комплекте идут дополнительные насадки под 45° и 90° для различных «ситуаций». Клещи универсальные — работают как на разжимание (для снятия стопорного кольца с вала), так и на сжимание (если сидит внутри трубки).
Достаточно нажать на центральный подпружиненый штырек, вытянуть «замок», вытащить его, а затем надеть насадку с другой стороны клещей на штыри и снова зафиксировать. Вуаля! Таким образом соблюден принцип «лишнего инструмента в доме не бывает» и при следующей замене катушки, когда она снова развалится, будет сэкономлено 20 минут времени и много нервов.
Ну конечно же не ради одного ремонта триммера я купил эти клещи, кольца есть во многих инструментах, которые рано или поздно придется разбирать/смазывать/чинить.
Стопорные кольца широко применяются в конструкциях самых различных механизмов, чтобы зафиксировать вал, шток, ось вращения или подшипник. Они применяются в водопроводных вентилях ив коробках передач, в судовых редукторах и в космических станциях. Если требуется заменить или отремонтировать узел механизма, кольцо требуется снять. Для этого служат специальные инструменты — кольцесъемники.
Что такое стопорное кольцо
Из-за похожего названия и формы кольца многие путают стопорное кольцо со стопорной шайбой. Несмотря на схожесть названия и внешнего вида, у них принципиально разные функции.
Стопорная шайба фиксирует резьбовое соединение, предотвращая вращательное движение гайки или головки болта.
Стопорное кольцевое крепление препятствует осевому перемещению подшипника, вала, оси вращения или другого конструктивного элемента.
На деталях механизма, которые необходимо зафиксировать от осевого перемещения, протачивают или фрезеруют узкий пал, чуть шире высоты кольца. Кольцо в сжатом или растянутом состоянии заводят в паз и отпускают. Деталь сжимается, охватывая вал, или разжимается, фиксируя подшипник в отверстии.
Чтобы снять крепление, требуется также разжать или свести ушки.
Кольцевые стопорные крепления широко используются во всех отраслях машиностроения, от часового производства до горно-обогатительной техники, от бумагоделательных машин до велосипедов, от бытовой техники до космических кораблей.
Виды стопорных колец
Существует два основных вида стопорных кольцевых соединений:
- Внутренние. Служат для фиксации деталей внутри отверстий. Используются при креплении подшипников. Ушки выступают внутрь. Для установки их нужно сжать, чтобы длина внешней окружности уменьшилась, завести деталь во внутренний паз и отпустить ушки. Деталь распрямится и частично попадет в паз, а частично будет выступать из него. Эта выступающая часть и не даст подшипнику, упирающемуся в нее, двигаться в осевом направлении. Чтобы снять крепление, ушки нужно развести.
- Внешние. Применяются для крепления деталей на валах, осях, штоках. Надеваются на вал снаружи, ушки выступают на внешнюю сторону изделия, разрез между ними минимальный. Для монтажа ушки раздвигают, длина внутренней окружности изделия увеличивается, и его можно надеть на вал или ось, подвести в проточенному пазу. После этого ушки отпускают, деталь под действием сил упругости сжимается, плотно садится в паз, оставляя снаружи кольцевой бортик. Он и не даст детали перемещаться в осевом направлении. Чтобы снять такую деталь, ушки сводят вместе.
Стопорные кольца с усиками — это зло
Не знаю, может уже описывалась данная проблема,поиском не нашлось. Мне попалась впервые. Вкратце , что произошло.. Поршневая на момент разбора проехала примерно 10 тысяч. Последние 3-4 тысячи мотор дымил при добавлении газа, после торможения двигателем. Дымил по началу не много, но в конце концов дым повалил как с самовара.. Вскрытие показало..
Какое то время размышлял, как решить проблему. Когда то я использовал фторопластовые грибки — пробки. Накатал достаточно много, более 10 тысяч и проблем с ними замечено не было. Поиском нашёл тему с описанием проблемы скукоживания подобных пробок. Вероятней всего в этом случае материал был другой.
Сейчас решил сделать по другому. Кстати, кто захочет переделать подобным образом — пальцы в данном случае желательно использовать без фасок, с плоскими торцами.
p.s. Сегодня вскрывали мотор Sachs MadAss 125 ( китайская копия мотора Honda Super Cub ) и обнаружили вот такой коктейль..Не понятно, зачем они усик оставили, если уже пропилен паз для выемки стопора? Китайцы одним словом…
Что это такое?
Лучше всего пояснить, что такое стопорная гайка, поможет ее сравнение с обычными образцами. «Классика» при взаимодействии с болтом гарантирует вполне надежное соединение. Но это сохраняется только до появления стабильных интенсивных вибраций. Через какое-то время они нарушают механическое сцепление, и начинается ослабление, откручивание. Теоретически стопор можно обеспечить при помощи контргаек и гроверных шайб.
Вот почему стопорные (самоконтрящиеся) гайки востребованы очень широко, и значимость их с годами только вырастает. Существует довольно много видов такого крепежа. Выпуск стопорных гаек в России регулируется нормами ГОСТ.
Так, шестигранные стальные гайки с автоматическим стопорением должны отвечать ГОСТ Р 50271-92. Изделия без гальванического покрытия рассчитываются на температуру от – 50 до 300 градусов. При наличии гальванопокрытия предельно допустимый нагрев составляет 230 градусов. Если в гайке есть вставки из неметаллических материалов, критический уровень температуры — 120 градусов. Стандарт нормирует:
напряжение при пробной нагрузке;
уровень твердости по шкале Виккерса;
уровень твердости по шкале Роквелла;
величину крутящего момента.
Самостопорящиеся гайки могут сберечь преобладающий крутящий момент даже при многочисленных закручиваниях и откручиваниях. Нормируются также химические составы применяемых сталей. Вставки гаек, отвечающие за преобладающий крутящий момент, нельзя делать из стальных сплавов — для этой цели нужны совсем другие материалы. Стандарту соответствуют и крепежи из автоматной стали (если ее использование не нарушает соглашение о поставке). Наибольшее содержание серы в гаечной стали должно составлять 0,24%.
Нормативный акт строго запрещает использование материала с водородной хрупкостью
Это особенно важно при нанесении специальных покрытий
В стандарте жестко расписаны температурные требования при эксплуатации — стабильное использование при температуре воздуха от + 10 до + 35 градусов. При необходимости может производиться дополнительное исследование этих свойств посредством натурного испытания. Стандарт охватывает самостопорящиеся гайки из цельного металла или с неметаллическими элементами, которые имеют:
треугольную нарезку ИСО 68-1;
сочетания диаметров и шагов, прописанные в ИСО 261 и ИСО 262;
большой промежуток нарезов (М3 — М39);
малый промежуток нарезов (М8х1 — М39х3).
