Как разобрать перфоратор интерскол п 30 900эр

Разбираем патрон перфоратора или меняем его на новый?

• 1 Патрон
• 2 Замена патрона
• 3 Бур не фиксируется
• 4 Ремонт или замена

Поломка патрона перфоратора случается редко, но всегда некстати. Хорошо, что неисправность этого узла легко устраняется своими силами. Но для этого необходимо знать его устройство.

Патрон

Все электрические перфораторы комплектуются простыми и надежными SDS-патронами. Их прототип сконструирован инженерами западногерманской фирмы Bosch. Поэтому аббревиатура в названии образована от немецких слов: Steck, Dreh, Sitzt. Которые в этом случае обозначают – «вставь», «поверни», «сидит». Сейчас производится пять модификаций этой конструкции:

• SDS. Для насадок с хвостовиком Ø 10 мм, имеющим 2 продольных паза для фиксации от проворачивания. Глубина вставления хвостовика – 40 мм. Эта конструкция отлично совмещается с насадками, имеющими хвостовики SDS-plus.
• SDS-plus. Лидер по частоте использования среди патронов для перфораторов. Предназначен для насадок с хвостовиком Ø 10 мм, имеющим четыре паза (два длинных – против проворачивания и два коротких для фиксации от выпадения). Глубина вставления – 40 мм. Применяется этот тип на легких перфораторах. Он может работать с насадками Ø 4–32 мм, длиною от 11 см до 1 м.
• SDS-top. Редко встречающийся вид. Устанавливается на средние перфораторы. Насадка для него имеет хвостовик Ø 14 мм, оснащенный двумя длинными и двумя короткими пазами. Глубина совмещения 70 мм, при диаметре бура не более 32 мм.
• SDS-max. Встречается на перфораторах лишь немного реже, чем лидер. Разработан для буров диаметром больше 2 см. Используется преимущественно с тяжёлыми перфораторами. Хвостовик для него Ø 18 мм вставляется на 9 см, имеет три длинных и два коротких паза.
• SDS-quick. Это тип предназначен для шестигранного четвертьдюймового хвостовика вместо пазов, оснащенного выступами. Он может удерживать даже сверла и биты. До 2009 г. включительно устанавливался исключительно на Bosch Uneo. Буры к нему не делают толще 1 см.
• SDS-hex. Хвостовики для работы с ним бывают лишь у пик и зубил. А комплектуют им только отбойные молотки.

Конструкции патронов перфоратора и электродрели не имеют между собой ничего общего. Патрон дрели зажимает сверло подвижными губками. В перфораторе бур фиксируется от проворачивания направляющими, входящими в пазы хвостовика.

Выпадать ему не позволяют защелки из подпружиненных шариков. Чтобы зафиксировать бур, нужно вставить хвостовик в отверстие патрона. И, нажав на насадку, ввести его внутрь до щелчка.

Для извлечения бура следует потянуть на себя пластмассовую юбку.

Замена патрона

Если у вас нет чертежа, фотографируйте процесс разборки телефоном. Это избавит вас от ошибки при сборке. Для работы понадобятся следующие инструменты: плоская отвертка, пассатижи с длинными губками, молоток и рожковый ключ.

Порядок действий:

1. Снимите резиновый наконечник с торца.
2. Подцепив отверткой, удалите первое стопорное кольцо.
3. Потяните пластиковый кожух муфты вниз (как для смены бура).
4. Демонтируйте второе стопорное кольцо тем же способом, что и первое.
5. Снимите кожух муфты.
6. Выньте пружину, стопорные пластины и шарики.
7. Если вы можете обойтись без замены всего узла, тогда сложите стальные детали в подходящую емкость и залейте керосином.

Крепится патрон к шпинделю обычно при помощи резьбы. Зажмите его с помощью тисков или газового ключа. А шпиндель вращайте рожковым ключом за грани. Если же граней нет, то разберите корпус перфоратора, зафиксируйте шпиндель и вращайте патрон.

Осторожно. Не кладите в керосин наконечник

Так как его резина не маслостойкая, она не выдержит долгого контакта с ним.

Установка и сборка узла происходит в обратном порядке.

Бур не фиксируется

Причин того, что патрон не удерживает хвостовик бура, может быть несколько. Ниже перечислим наиболее вероятные.

• Износ корпуса, стопорных пластин или шариков.
• Ослабевание или поломка пружины фиксатора.
• Пересыхание или загустение смазки от грязи, препятствующие движению шариков-фиксаторов.

Важно. Во время сборки не смазывайте детали техническим вазелином

Он используется только при консервации. Из консистентных смазок лучше всего подойдет литол.

Если у вас нет запчастей, ремонт патрона будет простым всего в двух случаях:

1. При износе шариков.
2. И когда смазка, утратив пластичность, препятствует движению деталей. В других случаях проще найти узлу замену, чем отремонтировать его.

Ремонт инструмента

Самостоятельный ремонт инструмента выполняется пользователем исключительно на свой страх и риск, приводя к отмене гарантийных обязательств со стороны производителя: в дальнейшем ремонт или обмен по гарантии невозможен. Выявить причину поломки на первый взгляд бывает достаточно трудно. Рекомендуется сначала внимательно осмотреть все детали прибора и только после выявления проблемы приступить к ее исправлению.

Если в инструменте вышел из строя ствол, боек или компрессионное кольцо как следствие проведения работ с повышенными нагрузками, ремонтировать эти элементы не имеет смысла, нужно произвести замену.

При выходе из строя редуктора существует большая вероятность проблем с одним из подшипников: если нарушена его целостность, то нужно произвести замену. Также причина отказа может заключаться в выработке посадочного места подшипника. В таком случае замене подлежит корпус редуктора.

В перфораторах, таких как ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР, при разборке, сборке можно столкнуться с утечкой смазки. Случается такое редко, но решается довольно просто. Достаточно заменить расположенный в корпусе сальник и набить новую смазку

Важно не использовать смазки разных типов на протяжении срока службы перфоратора

Ниже подробно рассмотрим процесс разборки перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР.

Патрон SDS-plus

Для начала разборки перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР необходимо его установить на заднюю часть рукоятки, после снять втулку защиты, шайбу и вынуть запорное кольцо. Далее снимается еще одна шайба, стопорное кольцо и прижимная втулка. Аккуратно надавив на специальную шайбу, можно освободить пружину конической формы, зафиксированную шариком. Чтобы освободить корпус редуктора, нужно сначала снять переключатель режимов работы.

Разборка рукоятки

Инструмент нужно слегка наклонить вбок, повернуть рукоятку в направлении против часовой стрелки до конца. При этом кнопку переключения следует удерживать в нажатом состоянии. Теперь можно спокойно снять корпус с ручки.

Ударный механизм

Разбор приемника оснастки можно начинать после снятия всех элементов быстрозажимного механизма патрона. После этого нужно вытащить ролики в количестве четырех штук. Освободив приемник, можно вынуть его из корпуса, а также демонтировать втулки, манжеты, кольца уплотнения.

Далее ствол вынимается из внутренней части корпуса после разделения корпусов редуктора и статора. Это можно сделать после выкручивания фиксирующих винтов. На рукоятке выкручивают все крепления и вынимают щеткодержатель, разделяют корпуса редуктора и статора. Теперь ствол компрессионно-вакуумного ударного механизма легко извлекается из внутреннего корпуса.

Разборка промежуточного вала начинается со снятия переключателя и пружины, после чего с другой стороны необходимо демонтировать опорную втулку, пружину, зубчатое колесико.

Электрическая часть инструмента

Чтобы выполнить у перфоратора ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР разборку и сборку электродвигателя, в частности, демонтаж статора, нужно сначала вынуть диафрагму, защищающую его от проникновения частичек пыли. После откручивания креплений он вынимается. Со статора нужно снять колодки для проверки контактов.

Выполнять разборку якоря нужно только тогда, когда требуется замена подшипников (в остальных случаях типа замены коллектора или обмотки намного проще и дешевле просто купить и установить новый якорь). Сначала снимается щиток, и выкручиваются винты, соединяющие ротор с приводом ударного механизма.

Ударный механизм перфоратора

Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

1. Шестерня передачи вращения от двигателя
2. «Пьяный» подшипник
3. Поршень
4. Ударник («летающий поршень»)
5. Ствол
6. Боек
7. Патрон SDS

При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.

Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:

• комбинированный режим: удар и вращение бура;
• режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
• режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.

Болгарки без задней рукоятки

У шлифмашин, не имеющих задней рукоятки, замена щёток производится в следующей последовательности:

1. Вывинтить саморез с торца болгарки.
2. Стянуть защитный цилиндрический кожух.
3. Стянуть крышечку с блока контакта.
4. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку щётки и вытянуть графитовый стержень.
5. Вставить новую щётку, закрыть блок контакта крышкой.
6. Повторить все действия с другой щёткой.
7. Надеть кожух на УШМ и зафиксировать его саморезом.

Часто встречается другой способ крепления щёток. В этом случае последовательность действий будет следующая:

1. Снять кожух, предварительно вывинтив саморез.
2. Освободить щётку от прижимной ленточной пружины, подковырнув последнюю отвёрткой.
3. Извлечь щётку из направляющего блока, подковыривая отвёрткой.
4. Снять контакт щётки с разъёма. Также при помощи подковыривания отвёрткой.
5. Соединить контакт нового графитового стержня с разъёмом, вставить щётку в направляющий блок и прижать пружиной.
6. Повторить все действия со второй щёткой, закрыть корпус кожухом и привинтить его саморезом.

Это два самых распространённых способа замены графитовых контактов. Хотя не исключены и другие варианты конструкций шлифмашин.

Причины отсутствия удара

На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.

Интерскол П-30/900ЭР

Достоинства: цена, мощность. сверлит быстрее всех, которые держал в руках. прям зверь. Недостатки: сломался через 4 года, а заменить патрон не получается- болты закрыты металлическим кольцом. чемодан неудобный, мелкий (провод из ручки перфоратора приходится гнуть), ручки чемоданчика поломались, пришлось колхозить

Комментарий: опускал розетки и выключатели, месил бетон, много сверлил. мощности хватает, чтобы быстро сверлить отверстия. греется? ну да, но при этом работа идёт быстрее. если работаете по дому- то это одно из лучших решений. для работы по 8 часов в сутки- выбирайте с вертикальным ударным механизмом. жалко, что помер через 4 года

Недостатки: Пока не обнаружил

Комментарий: Скорость бурения отличная.

Достоинства: Цена конечно, вне конкуренции в данном сегменте.

Недостатки: Обороты маловаты (общее впечатление), стальная лента крепления передней рукоятки быстро выходит из строя. Тесный чемодан.

Комментарий: Качество исполнения за последние 5 лет упало. Первый после ремонтов молотит до сих пор, второй (купленный через 3 года после 1го) лежит уже пол года. Во втором сгорела контактная пластина реверса, но это мелочь. Обороты не развивает с самого новья (не помогла замена курка). Общее впечатление от нового перфоратора на порядок ниже чем от старого той же модели. Жаль, рассчитывал на прежнее качество.

Комментарий: Отличный перфик!

Недостатки: маленький кейс, в комплектации ничего нет допом

Комментарий: в целом хорош, жаль вкусняшек не кладут в комплект

Достоинства: отличный аппарат.

Комментарий: не плохой аппарат.

Достоинства: Мощный, не дорогой, ремонтопригодный. Достаточно живучий.

Недостатки: Можно нарваться на бракованный экземпляр. Пару лет назад брака было до половины от общего числа. Брак касался в основном патрона, вылетали зубила при долбежке.

Комментарий: У меня именно этих перфоратооов уже четыре, плюс покупал его в подарок знакомым. Когда то купил на скорую руку и на удивление перфоратор

понравился. С тех пор это мой основной рабочий инструмент. Главное его достоинство в том что он универсальный. Мощность позволяет и миксер крутить и штробу делать. И относительно компактный. Правда кейс плохой, но я использую кейсы от других перфораторов которых у меня было много. Это идеальныйперфоратор для дома или дачи. Если его не эксплуатировать несчадно, то хватит на долго. Вполне его хватит сделать полный ремонт в квартире, с штробой кабель каналов и подрозетников. Правда для этих целей разумнее все же взятьперфоратор помощнее, китайских перфов с силой в 4,5-6,0 Дж полно, и они крайне живучи в большинстве своем. Проблемы у этой модели чаще всего следующие. 1. Брак. Встречается, а по сему нужна проверка сразу при покупке, чтобы при работе ничего не хрустело и вообще без настораживающих звуков. 2. Патрон. Могут вылетать буры при долбежке. При этом когда модель только пошла в продажу таких проблем не было. А пару лет назад половина всех экземпляров шла с бракованными патронами. При этом хорошие дорогие Boschевские буры держались значительно лучше, а вот дешевые китайские зубила вылетали моментом. Лечилось заменой патрона по гарантии или собственными силами (шарик, скоба, пружина). 3. Могут быть проблемы с переключателем режимов, надо периодически чистить (2 минуты времени), а так же с различными механическими узлами. Но это после достаточно интенсивной эксплуатации, преимущественно при штроблении. С электрической частью никогда проблем не было, всё надежно. Даже учитывая пылищу. Если долго штробить, топерфоратор греется и нужно давать время остыть. В целом добротный агрегат для дома и даже профессиональной работы, если не требовать от него сверх возможностей. Я предпочитаю эту модель главным образом из-за универсальности которая обусловлена хорошей мощностью и хорошей силой удара. Как дежурный инструмент он почти идеален.

READ Stihl 180 Заливает Свечу И Не Заводится

Что делать, если нет удара в перфораторе

Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.

В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.

При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.

Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.

Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.

https://youtube.com/watch?v=3nIAJF-ty9Y

Источник

Как Разобрать Перфоратор Интерскол П 30 900эр

Инструкция по ремонту редуктора перфораторов П710 Интерскол, BPR 241 SPARKY, П1-750-РЭ, П2-850-РЭ Фиолент

Разборка

Снять последовательно: — кольцо специальное 1, — втулку освобождающую 2, — кольцо 3, — шарик 4, — пружину 5. Выдвинуть щит подшипника из кожуха 8 на 3-4 мм, снять переключатель 28а. Демонтировать щит подшипника из кожуха. Снять последовательно: — фиксатор 31, — пружину 30, — кольцо 29. Снять пружину замыкающую 22.

Снять последовательно: — пружину 21, — планку запорную 20, — планку переключающую переднюю 17, — планку переключающую заднюю 18, — пружину 19 с оси.

Снять шайбы 10, 16 и 55, узел шпинделя и вал промежуточный 50 со щита подшипникового 24. Снять шайбу 43 и пружины 42. Снять подшипник 51. Снять прокладку 26. При необходимости со щита подшипникового 24 снять: подшипник 23, подшипник 52. Примечание: Шайба 10 служит для обеспечения монтажных расстояний и в некоторых машинах может отсутствовать.

Снять кольцо 11, шайбы 12, пружину 13 и колесо зубчатое 14. Снять цилиндр 40 с поршнем 38. Извлечь поршень 38 из цилиндра 40. Снять кольцо 37 со шпинделя 15. Снять последовательно: — втулку улавливающую 35, — шайбу резиновую 34, — ударное тело промежуточное 33. При необходимости снять кольца 32, 36, 39. Снять ось 41 и шайбы 27 .

Снять последовательно зубчатое колесо вала промежуточного 44 и втулки переключающие 45 и 46. Снять большое промежуточное зубчатое колесо 49 и подшипник качающийся 48 с вала промежуточного 47. Инструменты: пресс реечный, прокладка, оправка.

Нанести на вал промежуточный 47 консистентную смазку 5 в количестве около 1 г. Запрессовать последовательно подшипник качающийся 48 и большое промежуточное зубчатое колесо 49. Собрать последовательно втулку переключающую 46 и зубчатое колесо вала промежуточного 45. Инструменты: пресс реечный, втулка (труба) с внутренним диаметром 8 мм.

1. Нанести в отверстие цилиндра 40 консистентную смазку. 2. Собрать шайбы 27 и ось 41. 3. Вставить кольцо 39 в канал поршня 38. 4. Нанести в отверстие цилиндра и на поршень консистентную смазку. 5. Вставить поршень 38 в цилиндр 40.

1. Установить кольца 32 на ударнике промежуточном 33. 2. Вставить кольцо 36 в канал втулки зажимной 35. 3. Поставить последовательно: — колесо зубчатое шпинделя 14, — пружину 13, — шайбы 12, — кольцо 11 на шпиндель 15. В шпиндель последовательно вставить: — ударник промежуточный 33, — шайбу резиновую 34, — втулку зажимную 35, — кольцо 37. Примечание: Втулка зажимная 35 вставляется большой фаской в кольцо 37. Инструменты: пресс реечный, клещи и оправка для запрессовки кольца 37, втулка для запрессовки кольца 11

Установить планку промежуточную переключающую 18 на планке переключающей 17 и пружине 19 таким образом, чтобы пружина оказалась между планкой промежуточной переключающей 18 и планкой переключающей 17, как указано на рисунке. На оси 53 последовательно установить: — пружину 21, — планку запорную 20, — планку переключающую 17 вместе с планкой промежуточной переключающей 18 и пружиной 19.

Установить подшипник 23 и подшипник 52 на щите подшипника 24. Установить узел шпинделя на щите подшипника и измерить монтажный зазор. При зазоре 92,38. 92,7 установить шайбу поз. 10. При зазоре 92,7. 93,32 — шайба поз.10 не устанавливается.

Вставить цилиндр с поршнем 40 в щит узла подшипника 54.

Установить узел подшипника 51 на вале промежуточном 50. Собрать щит подшипника 54, узел вала промежуточного и узел подшипника 51 таким образом, чтобы ось подшипника упорного вошла в отверстие оси цилиндра, как указано на рисунке.

Поставить прокладку 26 на щит подшипника. Установить переключающий механизм SW на щите подшипника таким образом, чтобы вилка планки переключающей вошла в канал втулки переключающей. Собрать последовательно шайбы 55 и 16 и узел шпинделя SР. Примечание: Повернуть втулку переключающую таким образом, чтобы ее кулачки соприкасались с торцевой поверхностью, не входя в каналы подшипника упорного 48.

Собрать: — шайбу 10 (при необходимости, см. пункт 10), — шайбу 43, — пружины 42. Поставить пружину запорную 22 на щит подшипника.

На переключателе 28 установить: — кольцо 29, — пружину 30, — фиксатор 31.

Разборка блока ударного механизма перфоратора Интерскол П26/800ЭР

Схема ударного механизма перфоратора Интерскол П-26/800ЭР Основное число различий содержится в конструкции ударного механизма.

Ударный механизм состоит из нескольких узлов:

• ствол ударного механизма;
• промежуточный вал;
• бойки и ударники;
• гильза поршня;
• подшипник качения.

Ударный механизм в перфораторах Интерскол работает по одинаковому принципу. Отличия же в конструктивных особенностях.

Разборка ударного механизма перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

В перфораторе Интерскол П-26/800ЭР ударный механизм состоит из следующих узлов:

• приемник инструмента;
• узел запрессовки ствола;
• ствол;
• промежуточный вал;
• бойки, ударники, проммасса.

Разборка приемника инструмента

Приемник инструмента поз.12 разбирается после снятия с него деталей быстрозажимного патрона.

На первом этапе аккуратно вынимаются четыре ролика поз.11. Дальше приемник вынимается из корпуса поз.18, в котором вставлен игольчатый подшипник поз.20.

В игольчатом подшипнике крепится ствол поз.36.

Выньте из ствола приемник инструмента.

Из приемника инструмента надо извлечь проммассу поз.16, втулку поз.15, манжету поз.14 и резиновое уплотнительное кольцо поз.13.

Разборка ствола ударного механизма

Ствол поз.36 извлекается из внутреннего корпуса поз.18 после того, как корпус редуктора отделится от корпуса статора. Для этого из корпуса редуктора надо выкрутить четыре винта поз.30.

Затем выкрутить три винта поз.85 на ручке поз.86. Сняв ручку, повернуть корпус щеткодержателя поз.81. до момента, когда его можно вытащить из корпуса.

Теперь корпус редуктора и корпус статора легко разделяются при помощи отвертки, которой поддевается один из них в месте стыковки.

Ствол легко вынимается из промщита поз.53(внутренний корпус).

На наружный диаметр ствола надеты: прямозубая шестерня поз.35, пружина поз.33, шайба поз.32 и стопорное кольцо поз.31.

В полости ствола находится корпус ловителя поз.40, боек 45.

Разборка ловителей, бойков

Разборка ловителя поз.40 заключается в отделении с него амортизатора поз.41, ловителя бойка поз.42, крышки ловителя поз.43 и стопорного кольца поз.44.

В поршень поз.47 вставлен боек поз.45, который необходимо извлечь.

С бойка поз.45 снимается уплотнительное кольцо поз.46.

Из ушей поршня поз.47 надо отделить палец поз.48 и снять два кольца поз.49.

Разборка промежуточного вала

Чтобы разобрать промежуточный вал поз.57, надо вытащить его из внутреннего корпуса. С вала поз.58 снимите поводок переключателя поз.55, пружину поз.56.

C другой стороны: снимите втулку опорную поз.65, опору пружины поз.64, пружину поз.63, колесо зубчатое комбинированное поз.62.

Промежуточный вал перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

Каталог запасных частей промежуточного вала перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

Конструкция

Разница между обычной дрелью и перфоратором заключается в том, что перфоратор обладает сильной ударной функцией, что помогает работать с более крепкими материалами. Мощность толчка инструмента позволяет мастеру растрачивать меньше физической силы. Одним из надежных помощников в хозяйстве, решении бытовых и ремонтных проблем, является представитель электрической техники Makita.

Устройство Makita состоит из механизированной и электрической частей. Его корпус делится на два цвета: черный и зеленый. Под черной частью находится механический узел, а под зеленой – электрический узел установки.

Механическая половина отвечает за следующие функции:

• подачу крутящего момента вала;
• крутящий момент;
• ударный толчок;
• передачу кручения от ротора до самого инструмента.

Технические характеристики

Напряжение: 220 В;Частота тока: 50 Гц;Номинальный потребляемый ток: 3,9 А;Номинальная потребляемая мощность: 900 Вт;Частота вращения на холостом ходу: 0. 1050 об/мин;Частота ударов на холостом ходу: 0. 5100 уд/мин;Номинальная энергия удара: 3,3 Дж;Система крепления оснастки: SDS-plus;Наибольший диаметр бурения (сверления): – в бетоне: 30 мм;– в стали: 13 мм;– в древесине: 30 мм;– буровой коронкой в кирпиче: 70 мм;Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): II;Возможность регулировки числа оборотов: есть;Изменение направления вращения оснастки: есть;Режим долбления (без вращения оснастки): есть;Предустановка углового положения оснастки: есть;Масса: 3,3 кг;Установленный срок службы: 3 года.

Не включается перфоратор, в чём причина?

Вечером работал, утром просто не включился — никаких признаков жизни. Что делать? Как отремонтировать перфоратор своими руками?

Если перфоратор работал накануне и никаких подозрений не вызывал, то возможны следующие варианты — не работает розетка в которую вы его включили, попробуйте другую, если пользуетесь удлинителем, его проверьте тоже. Если там всё в порядке, то далее имеет смысл проверить вилку и шнур питания, такие проблемы не редкость, просто попробуйте заменить шнур вместе с вилкой. Вообще проверьте цепь омметром при включении, она не должна показывать бесконечность.

Ещё одной причиной может быть встроенный выключатель, они тоже иногда ломаются, но заменить самостоятельно едва ли вы его сможете, ну если только найдёте аналогичный в продаже.

Если же погорели обмотки двигателя, то должен быть характерный запах и тут уже только в мастерскую, на замену электродвигателя (теоретически может быть на перемотку.

И да, ещё иногда бывает что не правильно стоит переключатель режимом, попадает как бы между режимами (удар, сверление, сверление с ударом), на некоторых моделях перфораторов создаётся ощущение что он не включается вообще

На мой взгляд причины лучше искать от простых к сложным.

Некоторые причины не работающего перфоратора не связаны с ним напрямую, или связь косвенная.

Например не работает розетка в которую Вы включаете перфоратор, отключите автомат (электричество), снимите крышку розетки (1 винт), проверьте контакты, при необходимости подтяните их.

Или же розетка не рассчитана на такую мощность, у меня перфоратор на 2,5 кВт даже розетка на 10 Ампер не выдерживает такую нагрузку (максимально допустимая нагрузка для этой розетки 2,2 кВт).

Но в начале пробуйте включить перфоратор в другую розетку и смотрите на результат.

Помимо розеток может быть проблема и с удлинителем, если перфоратор подключаете через него.

Возможно проблемы с вилкой перфоратора, или со шнуром (переломился).

Есть в продаже разборные евро-вилки, да и шнур (силовой кабель) можно заменить.

Так же довольно часто причиной поломки (не включается) перфоратора может быть кнопка включения, кнопку тоже можно заменить на новую.

Возможно произошёл полный износ щёток, или ослабли держатели тех самых щёток коллектора.

Возможно перфоратор давно не чистили и выгорели ламели, или критически загрязнены ламели коллектора.

Более серьёзная причина, произошло короткое замыкание, из-за которого вышел из строя ротор, или же статор перфоратора.

Возможно вышел из строя (и опять же наиболее вероятная причина, это загрязнение) переключатель режимов работы перфоратора.

А возможно произошёл пробой обмотки или якоря, или статора.

Помимо сетевых перфораторов есть в продаже и вот

Если проблема в щётках, то из личного опыта могу посоветовать покупать и менять сразу обе щётки, даже если износ обнаружили только на одной.

Если причина в загрязнении инструмента, то нужна его чистка, разборка, смазка и причём все эти мероприятия нужно проводить периодически.

Так же причиной поломки перфоратора может стать не правильное его хранение и эксплуатация.

Так к примеру если перфоратор хранится при низких температурах, то нельзя его сразу включать, смазка густеет при отрицательных температурах, это может привести к проблемам и плюс конденсат из-за резкого перепада температур.

Перед включением перфоратора занесите его в помещение и оставьте на несколько часов.

Источник

Разборка перфоратора

Начнем с быстрозажимного патрона. Процесс разборки состоит из следующих пунктов:

1. Съем специального кольца
2. Демонтаж освобождающей втулки
3. Съем еще одного специального кольца и шарика
4. Извлечение спиральной пружины

Для того чтобы снять корпус редуктора, сначала необходимо демонтировать ручку переключения режимов.

Затем производится разборка ствола, ударников и бойков. Промежуточный вал разбирается по порядку следующих друг за другом деталей. Электрическая часть состоит из трех блоков – ротора, статора и цепи управления с угольными щетками. Все блоки разбираются подетально. После этого перфоратор можно считать полностью разобранным.

Инструкция: как разобрать патрон от дрели

Инструменты популярны в России и странах бывшего Союза в виду хорошего качества и недорогой цены. Российский производитель, который выпускает, как дрель-миксер, так и шуруповерт, различает ударные и безударные дрели. Ударная отличается наличием дополнительной функции – ударное движение.

Вначале откручивается верхняя гайка с зубчиками

Можно использовать газовый ключ, но это надо делать осторожно, чтобы не повредить гайку. В зависимости от выбранной модели, варьируется:

В зависимости от выбранной модели, варьируется:

• Мощность электродвигателя;
• Диаметр патрона;
• Скорость вращения.

Самый простой и эффективный способ разбора выглядит следующим образом. Нужно взять перфоратор, снять с него пыльник, установить переходник и одеть на него патрон, который предварительно сняли с дрели, прижать патрон к стене, не забыв проложить между ними резиновую прокладку-амортизатор.

Далее прижимаем к стене и включаем перфоратор в режиме удара. Все, патрон разобран. Очищаем его от мусора, которым он был забит – оптимально смазать все внутренности перед сборкой. Важный момент – не перепутать в патроне кулачки местами, каждый кулачок должен стоять на своем месте.

Поэтапно разбираем перфоратор – быстрый поиск поломки

Просто представьте, что ваш инструмент вдруг не стал работать или вам срочно понадобилось поменять какую-либо неисправную деталь. Обычной способ – отнести перфоратор на ремонт в сервисный центр, но это просит времени, а это означает, на некоторый период застопорит вашу работу. Если вы станете знать, как разбирается устройство, вам будет намного проще провести другие работы

Сейчас, это приведет к важной экономии средств, ведь не будет нужно тратиться для оплаты услуг ремонтных центров

Инструкция по разбору инструмента:

• Приступаем к работам, начиная с разработки верхнего узла: поначалу снимается резиновый наконечник, после – шайба, пружина, завершает работу шарик.
• Когда вы сняли шарик, выкручиваем винтики, которые задерживают корпус, снимаем накладку на ручку, если она имеются, и в конце процесса отсоединяем провода статора.
• Извлекаем щеткодержатель.
• Следующий шаг – разъединение редуктора и корпуса до образования зазора. Непосредственно через него мы встречаться> извлекать переключатель.
• После этого корпус перфоратора ставится вертикально, с помощью тисков фиксируется, а нашему клиенту остается его детали аккуратно достаются из устройства.

READ Как Просверлить Бетонную Стену Перфоратором

Какая бы поломка вас не ожидала, прочистите корпус – при непосредственно грязь и пыль мешают устройству нормально работать.

Разборка ствола ударного механизма

Ствол поз.36 извлекается из внутреннего корпуса поз.18 если корпус редуктора отделится от корпуса статора. Для этой цели вам из корпуса редуктора нужно вывернуть четыре винта поз.30.

Потом вывернуть три винта поз.85 на ручке поз.86. Сняв ручку, повернуть корпус щеткодержателя поз.81. до момента, когда его конечно вынуть из корпуса.

Сейчас корпус редуктора и корпус статора просто делятся с использованием отвертки, какой занимается поддевается какой-то из них в месте стыковки.

Ствол просто вынимается из промщита поз.53(внутренний корпус).

На внешний поперечник ствола насажены: прямозубая шестерня поз.35, пружина поз.33, шайба поз.32 и стопорное кольцо поз.31.

В полости ствола находится корпус ловителя поз.40, боек 45.

Советы

При должном уходе и периодической чистке инструмента срок его службы значительно увеличится. Нелишним будет соблюдение некоторых правил эксплуатации перфоратора, чтобы снизить риск возникновения неисправностей.

• Перед началом использования осмотрите состояние прибора.
• По завершении работы очистите аппарат от грязи. Можно воспользоваться воздушной струей, например, из пылесоса.
• Если для работы с электрическим устройством понадобилась его транспортировка в холодный период года, перед использованием дайте ему отогреться (смазка должна оттаять).
• Придерживайтесь норм эксплуатации, указанных в инструкции.
• Храните инструмент в тепле, сухом помещении.
• Не допускайте попадания влаги, а также конденсата из воздуха.
• Если аппарат долго не используется, хранить его лучше в полиэтилене и картонной коробке.

Вывод

Конструкционно болгарки отличаются друг от друга, поэтому методика замены щёток может немного отличаться от базовых способов, описанных выше. Но общие черты всё же просматриваются:

1. Щётки находятся рядом с задней рукояткой или тем местом корпуса, которое предназначено для удержания инструмента.
2. Наиболее распространённые конструкции графитовых щёток: с пружиной и без неё.

Первый тип конструкции предполагает упрощённый способ замены, ведь он имеет и провод, и контактную пластину, и прижимную пружину.

Беспружинные щётки требуют чуть более трудоёмкого процесса замены, ведь фиксирующая пружина крепится на корпусе и она более жёсткая, а провод крепится в отдельном месте при помощи штекера.