Правила эксплуатации
Принцип работы с двуручной пилой основан на том, что каждый участник по очереди тянет инструмент на себя. Когда же производится обратный ход, то, наоборот, слегка подталкивает рукоять, помогая напарнику тянуть его сторону. На первый взгляд, процедура не представляет ничего сложного, но определенный навык должен быть. Иначе возникнуть такие осложнения:
- заедание пилы;
- изгибы полотна;
- разрыв пиломатериала.
Действия работников должны быть равномерны и последовательны. Распил нужно проводить с одинаковой силой нажима и давления в обратную сторону. Чтобы было удобнее, рекомендуется установить распиливаемый элемент на специальные козлики, на расстоянии около полуметра над землей. Причем один из участников должен немного возвышаться над другим, например, встать на поддон. Таким образом, благодаря образованному углу за один ход инструмента можно сделать более глубокий надпил. Если правильно и слажено производить все работы, то двуручной пилой можно не только распиливать бревна поперек их оси, но и распускать на продольные доски.
Особенности
Самостоятельно сделанный нож имеет много преимуществ.
- Он будет намного прочнее и качественнее, чем недорогой нож, купленный на китайском сайте или в магазине хозяйственных товаров.
- Изделие можно смастерить «под себя», то есть так, чтобы рукоятка легко ложилась в руку, а с лезвием было легко управляться.
- Изделию можно придать некоторой индивидуальности, если сделать его ручку из необычного материала, например, из поликарбоната или из какого-то ценного дерева вроде ольхи. Нанесенные собственноручно на рукоятку декоры сделают его уникальным.
А также из одного полотна можно сделать сразу несколько клинков, которые будут использоваться для разных целей.
суббота, 15 марта 2014 г.
Пилы разные нужны . Или как Я пришел к лучковой пиле.
Самодельная лучковая пила. По классической схеме. Разборная.
Вступления или ода походным пилам.
Почти всегда беру с собой в лес пилу. Для пвд/осени хватает маленькой пилы.
Тут большой выбор:
Плюсы: -компактность -вес -кпд -цена — можно пилить одному
Минусы: — низкая надежность — довольно быстро тупится — пилить толстые деревья довольно сложно
Довольно долго ходил с Tajima ALOR-A240 — Aluminist Black 240, Folding Saw, 9.4in 9 TPI (Япония).
Мне нравится эта пила. Но у нее есть минус — цена. Пила у нас стоит порядка 2000р , сменные лезвия к ней довольно редко попадаются и стоитя примерно 800р. Одного лезвия хватает на 1-2сезона интенсивного использования. Я разочарован, все ж Япония. Фирма специализируется на профессиональном ручком инструменте.
Из плюсом можно отметить: — компактность — относительно не больной вес (примерно 340г) — высокий кпд (когда полотно свежее)
Ходили в водный поход в Карелию, у нас была пила двуручка=) Естественно водникам пофиг на вес но все равно это слишком. В итоге только один раз доставали двуручку, все остальное время заготавливал дрова ножовкой Tajima. Пила отлично справлялась с деревьями 20-25см в диаметре.
Но когда наступает холодать и идешь с ночевкой, хочется посидеть у костра подольше. Или вообще поход тот тут надо что то посерьезнее. Варианты? бензуха явно не наш инструмент=) остается двуручная пила? Только если это лыжный поход. Т.е. нужна пила легкая, компактная, с высокой производительностью. Чтобы заготавливать дрова в большом количестве.
Все новое, хорошо забытое старое.
В старину это был главный инструмент плотника. Высокая производительность, точность надпила, низкий вес, возможность работы одному.
Лучковая пила по классической схеме.
Сейчас в продаже таких нет. Удивился когда продавцы в «лируа» развели руками при вопросе она наличие такой пилы. Они просто не знают. А пила у них есть. Но из алюминиевой трубы 
Можно носить такую пилу на рюкзаке, но мне это не нравится. Да и вес у нее явно больше 400г. + Цена примерно 1000р.
Что делать? Сделать самому. Поехали.
Купил полотно bahco 607mm (Швеция). Фирма производит крайне качественный инструмент.
В «лируа» купил трубу pvc для отопления d25, и трубку алюминий, плюс пару карабинчиков. Сделал раму для пилы по классической схеме с воротком.
Все вместе весит 340г. У меня столько складная ножовка tajima весит. Мне нравится. Длинное полотно позволит увеличить производительность и диаметр бревен, которые можно пилить.
Ценообразование: Полотно bacho 630mm-450р трубки из лируа -250р
Изготовление очень простое. Даже дрель не нужны. Достаточно горелки и куска старого полотна по металлу. Главное аккуратно разметить будущие отверстия. Нагрев поперечную трубку формируем отверстия на pvc трубках. Горизонтальная перекладина должна быть немного короче самого полотна пилы. Нагреваем старое полотно по металлу и формируем отверстия в трубках pvc под полотно пилы. У меня все подошло тютель в тютель. Собираем пилу, вдеваем карабинчики(фиксируют полотно). Одеваем шнуроки любой палкой,щепкой делаем скрутку. Перетягивать не надо, достаточно допиться жесткости рамы и нормального натяжения полотна.
У меня трубки немного гнутся, по этому хочу попробовать тоже самое сделать но со всеми алюминиевыми трубками, интересно насколько прочнее и тяжелее будет.
Как носить пилу? Надо сшить чехол. Полотно можно защитить тонким пластиком например из канцелярской папки или просто взять ткань для чехла по прочнее.
Есть еще вариант носить полотно пилы в котелке. Скрутив его. Эту идею я почерпнул в видео Соколова Григория линк на ютуб за что ему спасибо. Попробую.
UPD Обязательно напишу, после тока как попробую пилу.
UPD_2 
Пила прошла первую проверку. Пилит. Выявлено два косяк: 1. Карабинчики муфтованные надо заменить на любые не муфтованные . Резьба капризна и заклинивает.
2. Надо заменить пластиковые трубки на алюминий или дерево. Недостаточное натяжение полотна пилы. Трубки гнутся. На фото видно.
Пила пилит, но заметно что лезвие гуляет. Пилить одному можно, но выработка маленькая. Если пилить вдвоем то — песня. Завалить сосенку и попилить ее на чурбаки для «нодья» вопрос 3-5минут. Полотно шведское — зачет!
Вот нашел видос youtube Наверно самая правильная, с мой точки зрения, пила. Поперечина прямоугольная, пазы на поперечине прямоугольные т.е. жесткость на скручивание. +полотно убирается в ручки.
Ножовки и пилы для особых случаев
Какими бы универсальными и многофункциональными ни были основные типы пил и ножовок, в работе любого профессионала регулярно возникают определенные задачи, решать которые с помощью стандартного инструмента невозможно или, чаще, просто неудобно. В таких случаях лучше использовать специальные приспособления. Список подобного инструмента можно начать со штанговой пилы. Обычно она используется для обрезки высоко расположенных веток деревьев, для чего снабжается длинной штангой, чаще всего раскладной (телескопической). Чтобы избежать соскакивания дугообразного пильного полотна с ветки, его конец снабжается крюком.
Садовая складная ножовка подойдет для дачника-любителя: пильное полотно поворачивается вокруг крепежного штифта и складывается в рукоятку.
Для защиты от самопроизвольного открывания здесь предусмотрен фиксатор. Пильное полотно такой ножовки имеет небольшую длину (около 120-170 мм) и обладает трапецеидальной формой, предотвращающей заклинивание.
Список пилящего инструмента для особых случаев замыкает ручная (карманная) цепная пила, удобный инструмент для туриста или лесника. Донельзя простая конструкция состоит из цепи длиной 710 мм с зубьями и двух рукояток по краям. Приспособление отлично подходит для спиливания небольших деревьев и кустов как в одиночку, так и вдвоем. Чтобы обеспечить максимальную производительность, при пилении рекомендуется обвивать цепь вокруг распиливаемого объекта.
Пила поперечная двуручная
Поперечная пила – это самый крупный представитель ручных пил. Длина этого инструмента достигает почти двух метров. Выделяют четыре стандартных размера:
- один метр
- один метр и 25 сантиметров
- один метр и 50 сантиметров
- один метр и 75 сантиметров.
Самая востребованная длина зубьев составляет 20 мм. Даже пила наименьшего размера весит довольно много и работать в одиночку достаточно проблематично.
Сегодня многие фирмы выпускают такие пилы, все они немного отличаются друг от друга. Часть экземпляров имеет зубья классической, треугольной формы, угол заточки при этом составляет примерно 70°. Однако, мастера предпочитают подстраивать угол заточки под себя. Все зависит от древесины, к примеру, мягкую древесину в летнюю пору удобнее пилить с углом заточки зубьев до 35°. При этом в зимнее время или при условии пиления сухих лесоматериалов стоит заточить зубья под углом 50°.
Длинные пилы (1,5 м и 1,75 м) созданы для распиловки пиломатериалов. Зубцы у таких устройств отличаются сложной формой – между двумя М-образными (кремлевскими) очищающими зубьями находится 2-3 обычных, характерных для поперечных пил. Затачивают и разводят их соответствующим образом. Эти зубья во время пропила перерезают волокна, а очищающие М-образные зубцы выводят частички древесины из пропила. Тут важным моментом является тот факт, что зубцы сложной формы должны на доли миллиметра выше простых зубцов. Если попустить этот нюанс не и все зубья свести к одной высоте, то М-образные элементы будут разрывать материал, вследствие чего существенно затрудняется распиловка. В тоже время, если сделать слишком значительную разницу, то очищающие зубья не справятся с удалением опилок из распила.
Устройство лучковой пилы по дереву
Современный «лучок» включает в себя:
- Рамку из профильного проката. В зависимости от размеров пильного полотна – а они обычно стандартны: 350 мм, 530 мм или 760 мм, рама может быть выполнена в виде заоваленной трапеции (для более длинных полотен) или заоваленного треугольника (для более коротких).
- Ручку, профиль которой исключает внезапное травмирование пальцев работающего.
- Пильного полотна.
- Устройства для натяжения пильного полотна.
- Крепежа полотна к рамке.
К рамке лучковой пилы по дереву предъявляются особые требования – она должна быть жёсткой и одновременно лёгкой, чтобы не увеличивать физическую нагрузку во время пиления. Поставленной задаче удовлетворяет специальный трубчатый профиль с очень небольшой шириной. Это позволяет легко изгибать его в процессе изготовления до требуемой конфигурации рамки, не теряя в прочности детали, обеспечивая пиле необходимую мобильность.
Одним из основных различий в конструкции современных лучковых пил по дереву – принцип натяжения пильного полотна. Например, торговые марки Gardena или Proline для натяжения использует ручку с эксцентриком: изменяя с его помощью угол наклона ручки по отношению к продольной оси пиления, таким образом можно регулировать усилие натяжения.
По другому пути пошли производители пил от Bahco Stanley: там в ручку монтируется специальный винтовой механизм натяжения пильного полотна. Выбор определяется удобством пользования, однако наличие винтового механизма обеспечивает натяжению повышенную точность, и не зависит от случайных движений пользователя, когда положение ручки во время пиления может случайным образом измениться. Поэтому поворотный механизм натяжения рекомендуется использовать при наличии некоторого опыта работ с лучковой пилой.
Для крепежа пильного полотна к противоположной части «тетивы» (рамы) используются съёмные шплинты или барашковые винты, Последние надёжнее, поскольку шплинт, обычно изготавливаемый из мягкой стали, со временем изнашивается, и может самопроизвольно выйти из крепёжного отверстия.
Планировка козлов для работы с обычной пилой
Так как в основном используется обычная ручная пила для распиливания небольших по размеру дров, размеры козел могут быть стандартными. Используя их, хозяин сделает удобный инструмент для работы с деревом, который будет небольшим по габаритам и лёгким, но в то же время прочным. Для этого нужно взять следующий материал:
Брус размерами 10х10 см в разрезе. Этого вполне достаточно для распилки на козлах дров средних габаритов. Длина бруса равняется 1-1,2 м.
Ножки козел могут иметь меньшие размеры в разрезе. Будет достаточно взять брус 5х5 см и с длиной в 1 метр
Количество ножек – 4 штуки.
Немаловажной частью «козла» для дров являются «рога». Тут можно использовать такой же по характеристикам брус, только длиной в 36 см
Количество, необходимое для сборки – 2 единицы. Различные варианты устройства дровяных козлов
В некоторых случаях понадобится сделать усиление под ножки конструкции. Для этого нужен брус из дерева сечением в 1 дюйм. В идеале понадобится 4 таких опоры, но при желании можно обойтись и двумя.
В качестве крепёжных элементов наилучшим образом подойдут обычные саморезы по дереву шириной в 45 мм и длиной в 100 мм. Для надёжного укрепления всей конструкции понадобится от 30 до 40 штук.
Для защиты от гниения бруса, из которого сделаны козлы, понадобиться специальная защитная краска или лак. Также необходимо приобрести морилку.
Данный список актуален для тех, кто хочет с нуля собрать своими руками всю конструкцию. Конечно, те хозяева собственных земельных участков, которые имеют остаточный материал от прошлых хозяйственных работ, могут заменить что-либо из составляющих вещью, имеющейся в наличии.
Для проведения монтажа козел своими руками понадобится следующий набор строительного инструмента:
Одна из схем конструкции козлов для распилки дров
- Для распилки и выравнивания бруса необходима обычная ножовка поддереву.
- Чтобы козлы, сделанные своими руками, имели ровные формы и не шатались при эксплуатации, необходимо использовать строительный уголок.
- Для нанесения отметок на материал при планировке нужно иметь обычный простой карандаш.
- Саморезы лучше всего закручивать при помощи шуруповёрта или крестовой отвёртки.
- Молоток для забивания гвоздей при закреплении «рогов».
- Стамеска.
- Измерительная рулетка, которой будут проводиться все замеры.
- Для покрытия готовой конструкции лаком или краской лучше всего подойдет малярная кисть размерами 4-5 см.
После подбора нужного материала можно переходить к сборке козлов. Начинать работу лучше всего с обработки бруса для основы. На нем необходимо сделать разметку будущих пропилов, которых должно быть по 6 с каждой стороны. В общей сложности пазов для крепления ножек и рогов должно выйти 12.
Пример крепления стоек козлов
Каждый из них имеет глубину в 2,5 см, чего будет достаточно для надёжного закрепления конструкции. При пропилке стоит проследить за тем, чтобы пазы были на 2-3 мм меньше чем ножки, что позволит плотно закрепить брусья. После того, как основная часть козел была обработана и установлена на ножки, можно переходить к монтажу крепёжных элементов. При помощи саморезов все составные части надёжно закрепляются.
Дальше необходимо установить усилители креплений, которые обеспечат не только дополнительную устойчивость и крепость козел, но и обезопасит рабочее место, исключив возможность расхождения ножек конструкции. Для их монтажа нужно отпилить нижнюю часть на каждой ножке таким образом, чтобы можно было установить дополнительное крепление. После окончания сборки конструкции своими руками можно переходить к нанесению защитного слоя покрытия. Обычно для обработки используют морилку. Окончательно обсохнув, козлы для дров станут готовыми к использованию.
Как изготовить нож из рапида своими руками
Стали марок: Р10, Р12, Р14, Р18 и семейство Р6М5 великолепно подходят для создания режущих элементов. Хрупкость пильных полотен, несколько преувеличена.
Не следует изготавливать слишком длинные клинки и ковырять ими канализационные люки. Проблем с ножом в будущем использовании не возникнет.
Рапидный сплав довольно вынослив к нагрузкам, предназначен к длительным нагрузкам. Правильное изготовление клинка гарантирует все доступные его качества. Дадим краткую инструкцию по изготовлению клинка своими руками из ходовой стали марки Р6М5.
Самодельный нож из быстрореза.
Требуемые материалы и инструменты
Сплав довольно стоек к механическим воздействиям. Сложности при изготовлении возникнут однозначно, бояться их не подобает русскому мастеру. Материалы потребуются:
- деревянный брусок и эпоксидный клей (для рукояти);
- кусочек латуни, бронзы либо меди;
- пропиточный лак, масло.
Полотно ножовки марки стали Р6М5 – заготовка. Защитные очки и перчатки, работа предстоит пыльная и трудоёмкая. Инструментарий следующего типа:
- УШМ «болгарка», набор дисков различного назначения;
- тиски, молоток, лобзик, напильники, плоскогубцы;
- точильный станок, круги к нему с различным зерном;
- надфиль, дрель и набор свёрл;
- маркер, наждачная бумага, струбцина;
- ёмкость с водой.
Рукоять всадного типа подойдёт идеально. Выбор остановить стоит на ней.
Изготовление основного профиля
Шаблоном пользоваться не следует, чертёж маркером выполнить лучше на самом полотне. Специфические качества стали, позволят делать надрезы в соответствии с изображением. А плоскогубцами обламывать по резу, кусочки стали. Чертёж выполняется вместе с хвостовиком.
По окончании процесса получим грубую, черновую заготовку клинка. На точильном станке дорабатываем деталь. Убираем лишний металл, стачивая на круге с крупным зерном. Проточки на хвостовике помогут лучшему склеиванию с деревом.
Скосы и шлифовка клинка
Размечаем симметричные скосы, процесс довольно ответственный, отнестись стоит с аккуратностью. Перегрев стараемся не допускать, окунаем периодически клинок в воду. Для выведения чётких спусков поможет специальное приспособление.
Шлифовка клинка для ножа.
Круг точильного станка необходимо сменить, ставится самое мелкое зерно. Убедившись в симметрии спусков, допустимо произвести первичную заточку заготовки. Заключительная шлифовка производится вручную, с помощью наждачной бумаги.
Попутно изготавливаем больстер, подходящий по размерам кусочек латуни, размечаем под клинок. В соответствии с разметкой необходимо просверлить небольшие отверстия. Затем их расширить при помощи надфиля для вставки клинка.
Изготовление рукояти
Пильную заготовку, обязательно необходимо обернуть скотчем, для продолжения безопасной работы. Деревянный брусок следует разметить и в соответствии с хвостовиком насверлить в нём отверстия. Произвести примерку вместе с больстером.
Сидит идеально? Идём дальше:
- Можно приступать к склеиванию деталей. Эпоксидку рекомендуют смешивать с деревянной стружкой. Залив в отверстие будущей рукояти клей, вставляем больстер и клинок. Укрепляем конструкцию в струбцину. Оставляем на сутки засохнуть клею.
- Высохнув, освобождаем заготовку. Размечаем будущую рукоять и снимаем лишнее лобзиком. Черновой вариант рукояти готов.
- Доводим до анатомической или другой формы с помощью наждачной бумаги. Самым мелким зерном обрабатываем в заключение.
Пропитываем рукоять маслом или специальной жидкостью. Это придаст изделию водоотталкивающие качества и меньшую подверженность гниению. Остаётся заточить клинок по всем правилам.
Работа двуручной пилой
Удобнее всего пилить бревна вдвоем. В процессе работы напарники поочередно тянут на себя пилу, при обратном движении слегка подталкивая ее вперед, помогая второму человеку двигать инструмент в свою сторону. Процесс не отличается сложностью, поэтому требуемый навык выработается быстро.
Если за распиловку бревен берутся новички, могут возникнуть следующие трудности:
- пила заедает;
- полотно изгибается;
- возможен разрыв древесины.
Чтобы избежать сложностей, нужно работать, совершая последовательные движения. Сила нажима в ту и другую сторону должна быть примерно одинаковой. Удобнее всего выполнять распиловку, когда один участник немного возвышается над другим. Так образуется угол, который позволяет пиле глубже проникать в древесину.
Если все делать правильно, инструмент можно использовать не только для распиловки бревен на части, но и для их роспуска на доски.
Как сделать пилу одноручной?
Если нет возможности работать с инструментом вдвоем, можно сделать из двуручной пилы одноручную, немного изменив ее конструкцию. Эффективность приспособления снизится, поэтому самостоятельно распиливать толстые бревна вряд ли получится, но разрезать небольшие деревянные элементы будет вполне возможно. Для переоборудования пилы необходимо вытащить из крайних отверстий короткие рукоятки, а на их место установить длинные (до полуметра) округлые палки, наподобие держаков для лопаты.
Далее по центру между новыми длинными рукоятками вставить соответствующих размеров рейку, обеспечив небольшой распор. Рейку лучше прикрутить к держакам саморезами по дереву, в крайнем случае – прибить гвоздями. Верхние концы рукояток жестко связать веревкой. Чтобы надежно зафиксировать их и создать достаточную натяжку, веревку рекомендуется скрутить в виде жгута.
Вставленная в виде распорки рейка не даст полотну согнуться, а держаки будут жестко зафиксированы в одном положении, что исключит поломку конструкции даже при сильном давлении или заедании пилы в древесине.
Более подробно о том, как производить заточку ручных пил, вы узнаете из следующего видео.
Как выполняется разводка пилы и что это такое
Заточка ножовки — это не сложная процедура, которая начинается с такого процесса, как разводка зубьев. Проводится эта процедура с одной простой целью — это предоставить свободный ход полотну при работе инструментом. Отсутствие разводки приводит к тому, что инструмент будет застревать в толще распиливаемой заготовки, что вызовет неудобство в работе.
Разводка зубьев ножовки — это процедура, которая предусматривает разгибание зубьев в разные стороны. При этом главное, чтобы каждый зуб был отогнут на одинаковую величину с предыдущим. Чем больше величина отклонения зуба от плоскости полотна, тем больше ширина пропила. Чем больше ширина пропила, тем выше процесс выведения стружки из пропила, а значит, и быстрее происходит выполнение полезной работы.
От ширины разводки зубьев зависит возможность заклинивания полотна. Чем больше ширина разводки, тем меньше шансов на то, что полотно заклинит внутри распиливаемой заготовки. Какой должна быть величина развода зубьев, знают далеко не многие. Однако этот параметр нужно учитывать, так как от него зависит качество работы инструмента. Величина разводки зубьев, прежде всего, зависит от толщины стали полотна. Этот параметр составляет обычно от 0,5 до 2 мм. Все зависит еще и от типа древесины (сухая или сырая), с которой планируется работать:
- Для сырой древесины величина разгиба должна быть в пределах от 0,5 до 1 мм. Чем толще полотно, тем больше должен быть разгиб
- Для сухой древесины величина разгиба составляет от 0,3 до 0,5 мм
Для выявления величины разводки, применяется специальное устройство — шаблон, которое можно изготовить самостоятельно из кусочка бруса. Фото такого приспособления на изображении ниже.
Под номером 1 показан шаблон, а 2 — это величина развода зубьев, и 3 — это полотно ножовки.
Когда известна величина, на которую нужно разводить зубья, можно приступать к делу. Для реализации действия применяются специальные приспособления. Пользоваться этими приспособлениями не обязательно, так как подойдет обычная отвертка с широким жалом. Недостаток специального приспособления для разводки зубьев ножовки в том, что цена такого прибора в виде клещей достаточно высокая.
Вместо специальных клещей, можно использовать разводные пластины. В конструкции этого инструмента имеется ручная настройка и упор. Процесс разгибания начинается с того, что полотно нужно зафиксировать в губках тисков, а затем приступать к делу. Сначала нужно пройти по одной стороне, а затем повторить процедуру с другой. Причем изгибать зубья нужно не за сам резец (основание или острая часть), а с середины.
https://youtube.com/watch?v=BlEuTPhu0uI%3F
Это интересно! Как только зубья будут разогнуты на одинаковом расстоянии, потребуется еще провести процедуру выравнивания высоты режущих частей. Чтобы выявить, какие зубцы имеют большую высоту по отношению к другим, следует прижать полотно режущей частью к листу бумаги. На листке бумаге отобразится отпечаток, по которому не трудно выявить, какие зубцы нуждаются в укорачивании. Для их укорачивания можно воспользоваться плоским напильником.
Разновидности
В просторечии двуручная пила получила название «Дружбы-2», так как предназначена для работы двух человек. Среди всех подобных ручных приспособлений она имеет самые большие габариты. Современная строительная промышленность выпускает несколько разновидностей этого инструмента, которые отличаются по размерам и форме заточки режущих зубьев. Выделяют 4 основных стандарта длины пилы:
- 1500 м;
- 1750 м.
Сегодня такие пилы выпускает множество фирм из стали разных типов, но размеры у всех стандартные. Длина зубьев, независимо от габаритов полотна, составляет 20 мм, а вот их форма бывает разная. На коротких моделях до полутора метров режущие зубья имеют классическую треугольную форму. Длинные варианты (1500 и 1750 мм) оснащены М-образными зубцами, между которыми расположены 2-3 обычных треугольных. Такая сложная конфигурация зубьев на длинных пилах необходима для того, чтобы во время распиловки опилки не задерживались в прорези, а выходили наружу. В коротких вариантах инструмента в этом нет необходимости, так как их применяют только для резки небольших деревянных элементов.
Угол заточки рабочих режущих зубьев у всех разновидностей двуручных пил изначально одинаковый – 70 градусов, но его каждый мастер меняет на свое усмотрение. Например, для работы с мягкой древесиной в летнее время зубья лучше затачивать до 35 градусов. Зимой, если идет распиловка сухих бревен или деревьев, угол доводят до 50 градусов, при работе с сырым материалом – до 60. Но это условные показатели, в большей степени все зависит от конкретного вида древесной породы, условий проведения работ и личных предпочтений мастера.
Заточка двуручных пилок самостоятельно или как просто восстановить старую длинную ножовку
Если в гараже имеется старая двуручная ножовка Дружба-2, то перед ее применением, рекомендуется восстановить ее целостность
Перед применением инструмента надо обратить внимание на следующие моменты:
- Рукоятки — из дерева ручки могли за долгое время неиспользования высохнуть, поэтому не исключается их свободное выпадение из отверстий. Восстановить исправность ручек можно окунанием их в воду на несколько часов, чтобы они набухли. Еще можно выточить новые ручки на инструмент, на что не понадобится много времени и сил
- Наличие коррозии на полотне — признаки ржавчины следует устранить, а затем обработать устройство машинным маслом
- Заточка зубьев — за долгое время хранения инструмента в гараже, высока вероятность того, что ножовка нуждается в необходимости восстановления остроты зубов
Если с восстановлением рукояток и удалением коррозии не возникает трудностей, то с заточкой зубьев как раз-таки наоборот. Большая пила требует много времени и сил для восстановления целостности звеньев. Однако есть в этом и преимущество, так как большие зубья затачивать намного удобнее. Хотя инструмент и отличается от обычной ручной ножовки, однако, принцип восстановления остроты зубьев аналогичный. Пошаговое описание по затачиванию зубьев на двуручной пиле имеет следующий формат:
- Для начала надо зафиксировать инструмент. В губках даже самых больших тисков сделать это не удастся, поэтому используем две соответствующей длины доски. Располагаем доски параллельно полотну, оставляя на виду только зубья. Если нет тисков, то можно использовать струбцину
- Работы следует начинать с разводки зубьев. Все зубья должны иметь одинаковую высоту. Определить наличие выступающих звеньев можно на глаз, и чтобы сравнять их с остальными, следует поработать плоским напильником
- На следующем этапе надо выстроить зубья на одинаковый угол отклонения от плоскости полотна. Чтобы выполнить разводку, понадобится специальный инструмент. Предварительно также рекомендуется изготовить шаблон (макет) для проверки достаточности разведения звеньев (или купить его). Разводить зубья следует на 0,5 мм от плоскости полотна или 1 мм друг от друга. Процесс разводки выполняется поочередно. Как часто выполнять разводку зубьев, знают далеко не многие мастера. По правилам надо проводить разводку не чаще, чем 1 раз на 5-6 заточек зубьев
- Как только зубья будут разведены, можно переходить к завершающей и самой ответственной стадии — заточка. Для этого применяется специальный треугольный напильник, размер которого должен быть не меньше высоты зубьев
- Правильная заточка выполняется путем перемещения напильника от себя со средним прижимом к зубу. В обратном положении напильник не должен касаться полотна. Проходить напильником необходимо уверенно, но не быстро
- Сначала надо пройти по одной стороне зубьев, а затем по другой. При заточке также следует выбрать соответствующий угол от 35 до 70 градусов
В завершении остается обработать полотно инструмента машинным маслом, и прибегнуть к применению для распиливания толстых бревен, деревьев и даже пиломатериалов. При проведении работ рекомендуется соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться.
Это интересно!При наличии мастерства работы с болгаркой, можно произвести заточку зубьев электроинструментом с абразивным диском.
Заточка зубьев пил
Основные операции по обработке древесины
Главная / Плотничные и стекольные работы / Основные операции по обработке древесины / Заточка зубьев пил
19 апреля 2011
Для уменьшения трения и во избежание заедания полотна пилы в пропиле зубья разводят.
Полотно пилы зажимают в тиски, и вершины зубьев поочередно отгибают от основания примерно на 2/3 высоты: четные — в одну сторону, а нечетные — в другую. При распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25… 0,5 мм, а мягких пород — на 0,5…1 мм.
Разводят зубья с помощью обычной или универсальной разводок. Точность развода проверяют шаблоном. В нерабочем состоянии, во избежание растяжения тетивы, следует немного отпустить закрутку.
Заточка и фугование пил
Заточка и фугование пил:
а — расположение пилоточа при прямой заточке, б — расположение пилоточа при косой заточке, в — заточка лучковой пилы, закрепленной в тисках, г — заточка лучковой пилы, уложенной в деревянную колодку, д — фугование пил;
1 — напильник, 2 — колодка, 3 — пила.
В процессе пиления зубья затупляются; чтобы восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильниками (ГОСТ 6476 — 80) (рис. 9, а…г).
Заточку нужно производить ровно, без сильных нажимов (так как это может вызвать перегрев пилы) так, чтобы не было заусенцев, засинений и др.
Пилы для поперечного раскроя имеют косую заточку, поэтому напильник при их затачивании держат под углом 60…70°. Заточив через один зубья с одной стороны, затачивают пропущенные зубья с другой стороны.
Вершины затачиваемых зубьев должны находиться на одной высоте, поэтому до заточки зубья выравнивают по высоте фугованием следующим образом: в деревянную колодку 2 (рис. 9, д), имеющую прорезь, вставляют трехгранный напильник 1, после чего колодку с напильником надевают на пилу 3 и, двигая по полотну, выравнивают вершины зубьев.
Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бархатным).
«Плотничные и стекольные работы», Л.Н.Крейндлин
Работа рубанком и фуганком
При строгании рубанком слегка нажимают левой рукой на переднюю часть корпуса, правой — на заднюю часть, а перед окончанием строгания, т. е. в конце обрабатываемой заготовки, следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» конец заготовки. Если заготовка имеет грубую и шероховатую поверхность, то ее сначала обрабатывают шерхебелем, затем рубанком с одним ножом, а для…
Рубанки с металлическим корпусом
Кроме деревянных для строгания древесины применяют рубанки с металлическим корпусом. В корпус 1 вставлен нож 4, закрепляемый винтом 3. Рог 2 и ручку 5 делают из древесины. Величину снимаемого слоя древесины (стружки) регулируют вылетом ножа. Для этого надо освободить винт 3 и переместить нож 4 вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепить…
Механизированная обработка древесины
Механизированную обработку древесины производят ручным электрифицированным инструментом — электрорубанком ИЭ-5708, ИЭ-5701А, ИЭ-5707А. Электрорубанок ИЭ-5701А состоит из электродвигателя, приводящего во вращение через клиноременную передачу ножевой вал. Опорными поверхностями рубанка являются передняя подвижная и задняя неподвижная панели (лыжи). В ножевом валу крепятся два ножа. В рукоятке, с помощью которой рубанок передвигается по обрабатываемой поверхности, расположен курок. Глубину…
Приемы проверки качества строгания
После первого прохода (если нужно обработку вести повторно или на участке, находящемся рядом с обработанным) электродвигатель следует выключить и с выключенным электрорубанком возвратиться в исходное положение, после чего включить электродвигатель и начать обработку. При работе следят за тем, чтобы электродвигатель не перегревался. Перегрев электродвигателя вызывается сильным нажимом на электрорубанок. Качество фрезерования (строгания) по длине и…
Долбление и резание древесины
Для выборки гнезд, пазов, шипов и других работ применяют долота (ГОСТ 1185 — 80). Долота бывают плотничные и столярные. Рукоятки 2 долот изготовляют из древесины дуба, клена, бука, граба, белой акации, ясеня или ударопрочной пластмассы. Древесина рукоятки должна быть здоровой, без трещин, гнили и червоточины влажностью до 12%. Лезвия долот имеют одностороннюю заточку, завалы и…
Как сделать развод зубьев на циркулярной пиле
Для продольного и поперечного пиления массива древесины на круглопильных станках применяются дисковые пилы Рекомендуется применять круглые пилы
параметры которых соответствуют выполняемой работе, правильно подготовлены и не имеют механических повреждений. Часто, при несоблюдении рекомендаций по эксплуатации, дисковые пилы преждевременно выходят из строя — на теле пилы появляются выпучины и вмятины с характерными следами прожогов, образуются сколы твердого сплава на зубьях или их деформация.
Древесину и древесные материалы обычно перепиливают с помощью ручных пил, и лишь в некоторых случаях оказывается рациональным использовать электрические пилы.
Важнейшая деталь любой пилы — полотно с зубьями, которое должно быть либо закалено, либо изготовлено из высокопрочной стали, либо усилено со стороны нерабочей кромки (обушка), что придает ему необходимую прочность и жесткость.
